in crescita, in movimento

A las mujeres que me acompañan

2011-05-13T22:42:00.000-06:00

Un buen día alguien me dijo que no lograba entrar en mi blog. Y en ese mismo momento una carpeta olvidada en algún rincón de mi disco duro ha vuelto a emerger. ¡El blog puchica!
Pues, a ver si no me lo cerraron. Efectivamente, no lo cerraron. Allí está, bonito en su simplicidad. Con un pequeño particular, lleva un año abandonado, olvidado como el último de los empleados, por un jefe demasiado ocupado, por un hombre y padre, muy enamorado.
El sin número de acontecimientos que ocurrieron desde hace un año, hace imposible compartirles al estilo que me gusta mis pequeñas experiencias, dedicando tiempo, adjetivos y sustantivos a los particulares, a las pequeñas arrugas que emergen en mi tenue memoria. Pues entonces, hoy me dedicaré a un colorado resumen de lo más relevante.

A las mujeres que me acompañan

La alegre familia Momentè Perucca se ha vuelto más grande y, el 10 de Febrero del 2011 gregoriano, ha nacido Emma Nayra. La niña más bella e inteligente del mundo, feminista y revolucionaria. Para poder compartir el proceso, hemos decidido que Emma Nayra naciese en Dhaka, Bangladesh, que suena un poco chistoso pero bueno. Lo del parto en casa aquí no es cosa, así que a buscar un hospital en un país musulmán y mentalmente cuadriculado, que, en la medida de lo posible, aceptase los puntos de vista y deseo de parto natural de una pareja de extranjeros. Que bueno, visto del lado Bangla, el extranjero es raro en si, y esto ayuda, pero efectivamente hay rareza y rareza. Las reacciones de las doctoras al explicarle que Chiara no iba a querer ni epidural, ni inducción, que yo iba sin duda alguna a participar a todas las fases del parto, pues… variaban entre el horror y la incapacidad de entender nuestras razones.
A la hora de la hora, al llegar al hospital, se sumaron otros detalles nada malos, como el utilizar una pelota azul de un metro de circunferencia saltando en ella, acción que facilita la salida del bebé y, punto máximo de lejanía cultural, al querer Chiara utilizar un espejo para ver la carita del bebé salir y así poder motivarse y empujar más. Pues, en ese momento las doctoras casi se desmayan y yo… partiéndome de una risa mixta a excitación pura y reflexiones rápidas sobre identidades y globalización. Todo esto, con música en loop y por esto, ¡agradezco a todos los que participaron a la compilación del parto! ¡Ha sido sumamente útil!
Analizando un poco ex-post, mi impresión es que el tema aquí es que el parto y el embarazo se viven como una enfermedad, por curar y resolver a lo más pronto. Es muy normal que, hasta antes de la fecha tentativa, se programen operaciones quirúrgicas para sacar la creatura. Imagínense nosotros, que lo hemos vivido como una de las experiencias más intensas y naturales, maravillosas y asombrosas de nuestras vidas.
Pero bien, hemos ganado. La fuerza de voluntad y mucha paciencia han traído a este lado del charco Emma, que al cumplir tres meses, sigue dedicándose a actividades envidiables: dormir, comer, reírse montones, escuchar música, viajar. Si pues, ya estuvo en Malasia de vacaciones la pobre. Cierto es que necesitaba conocer pronto el océano, fuente inagotable de energías, así que la llevamos. ¿Llorar? Poco la verdad, es muy buena, ¡como su papa!

Más allá de esto, los meses corren rápidos. Cada día que pasa, se acerca Enero del año que viene, cuando, muy posiblemente, terminaremos nuestra experiencia aquí. En realidad, cada día más, descubro algo que me gusta. Alguna callejuela donde el nerviosismo deja espacio a un té caliente, donde el tráfico tiene cara de peatones sonrientes. Cada día más alguien me silba o me grita “eeeeehh bideshi bicycle achen, apni ekane protodin bicycle koren!” que si lo piensan como poema tiene bonita rima, o se lo cantan como hip-hop, sale que es una maravilla., Más o menos quiere decir “eeeeehh extranjero que tienes bici, cada día te pasas por aquí”.
Y ya saben, que en estos países tan distintos, donde tú eres y serás una hormiga blanca, lograr ser parte del diario de alguien es maravilloso.

Bangla Dance

2010-06-30T02:59:00.000-06:00

Così è stato ufficialmente soprannominato il Bangladesh, immaginate perchè? Svariate ragioni e libero arbitrio, ma diciamo che il primo paese per densità al mondo escluse le varie città stato fa si che fermi e tranquilli proprio non si stia.

Centosessantamilioni di anime in uno spazio decisamente non atto a contenerle, soprattutto se si considera che buona parte di queste sono concentrate in zone urbane. Esempio conclamato, Dhaka, quindici milioni di persone. E’ che si legge quindici milioni ma non ci si pensa. Quindici milioni sono tre volte e passa la popolazione del veneto, tutti nello stesso posto che non ha esattamente l’estensione adeguata.

E a Dhaka ci si vive, nell’appartamento più caldo della mia vita (misurando con il termometro dice 33.5 gradi!) con ventilatori ed addirittura aria condizionata nelle stanze, sempre se l’elettricità fa il favore di funzionare, chiaro. Si perchè la Bolivia piena di energie ci aveva abituato troppo bene, gli apagones che tanto caratterizzano Managua, Nicaragua, sono all’ordine del giorno anche qui, anzi dell’ora direi. Nei mesi scorsi la luce c’era un ora si e l’altra no, e quindi si sviluppano tutta una serie di strategie per cui si cerca d’organizzarsi il lavoro in modo tale da riuscire a terminare le varie cose prima che finisca la batteria del portatile, si cerca di respirare sotto ventilatori che non fanno altro che far girare aria troppo calda per essere inalata, quantità di docce gelate, acqua gelata, gelato gelato.
Che poi il gelato è una specie di bene di lusso qui, costando come un pranzo.
Dhaka insomma non è una città facile soprattutto perchè non è una città che sia facilmente conoscibile. La caratterizza il traffico per cui per muoversi da A a B ci si puó tranquillamente mettere più che per muoversi da A a Z, assumendo che dalla A alla Z ci sia una linea retta. Misteri del Dance.
E quindi le zone più colorate ed affini ai nostri piaceri sono lontane almeno una o due ore di traffico (non di strada, di traffico) da casa, e quindi le visite si fanno sporadiche ed accelerate per il bisogno di tornare a casa ad un’ora decente, per sicurezza e perchè i CNG ad un certo punto spariscono. I CNG, i famosi ape che tanto caratterizzano il sudest asia ci sono anche qui, verde oliva, con delle grate che per ragioni di sicurezza ti fanno sentire assolutamente in carcere. Nel caso succedesse un incidente non ci sarebbe nessuna via di scampo, ma certo, la sicurezza da ladri inesistenti, sarebbe assicurata. Paranoie androidi. Li chiamano CNG perchè vanno a gas, come se da noi si chiamassero GPL insomma.
Altra notevole caratteristica di Dhaka sono i club. Si si i club. Da noi i club possono essere ad esempio il club del bridge, quello del golf, quello delle madame annoiate mogli di riccaccioni etc. Etc. Qui i club sono nati trent’anni fa per permettere agli espatriati (parola terribile con cui piace definire gli stranieri quando vivono-lavorano al di fuori del loro paese, che ricorda un pò astronauti ma senza il fascino di quel mestiere) di avere dei posti di pace dove rilassarsi. E sì! Per favore iniziate ad inveire su quanto borghesi questi posti siano perchè effettivamente lo sono, assolutamente posticci. Piscina, campo da tennis etc. E si paga pure per farne parte, sempre che ti accettino, perchè devi pure passare una selezione. La risposta naturale è stata, perfetto non ne faremo parte. Però c’è un però. A Dhaka c’è bisogno di pace. C’è fisicamente e mentalmente bisogno di pace. Di silenzio. Di non sentirsi circondati da polveri fini del traffico o da inusitate quanto inutili strombazzate. E quindi signori e signore, ci siamo iscritti a un club. Dio Mio, la fine delle ideologie, Dio Mio Nico è morto. Calma calma, prima di tutto abbiamo scelto il piu sfigato ovviamente, che non ti chiede nessuno quota d’ingresso, cosí da limitare le sperequazioni finanziarie. Devo dire che è stata una scelta positiva soprattutto per Chiara che stava iniziando ad impazzire ai 33.5 gradi. Essendo sfigato e non sufficientemente chic credo, non c’è mai nessuno, Chiara può notare ed io vado a fare sport quando riesco. Ho ripreso una racchetta da tennis in mano dopo 15 anni, cioè metà della mia vita, ho fatto due partite ed a parte la distruzione fisica devo dire che le mie capacità tecniche in divenire che ricordavo avere sono rimaste immutate. Ho schiantato tutti. Ma vi ricordate quando andavamo a giocare ai campi da tennis a Saint Donà City? Quindic’anni fa. Se ne è passato del tempo caspita.
In questo club per limitare le nostre pesantezze ideologiche sul fatto di farne parte stiamo cercando di organizzare degli eventi culturali o far suonare Chiara per esempio, che poco a poco sta trovando spazio nel mondo dei dj dhakensi, che pare poterle assicurare molta più sicurezza economica rispetto al suo contratto locale come ricercatrice di una università privata (che è un pò uno specchio dei nostri tempi direi, cultura a picco). La questione di fondo di questi posti è che ne fai parte se sei casta, se sei ricco o se sei straniero o se corrompi, che è un pò lo sport nazionale. Se no ingresso vietato, e davvero da il voltastomaco entrare a volte.
Ma a parte inevitabili compromessi tutto procede piuttosto bene, sono molto contento del lavoro, quando vado nelle zone rurali sono strafelice perchè è realmente una meraviglia il paese. Io tra l’altro quando riesco a dare monitoraggio al progetto, lavoro nell’area assolutamente più splendida, di colline che ricordano il centroamerica e la zona di Coroico, Caranavi e Samaipata in Bolivia. Il progetto di sicurezza alimentare sta andando bene, tutto sta carburando dopo dei ritardi burocratici nel ricevere il via libera da parte del governo bengalese i cui funzionari sono alla costante ricerca di mazzette, senza peli sulla lingua. BOKSCICH..soldi.
In casa sta andando piuttosto bene, abbiamo trovato una ragazza di Dhaka un pò posh ma che per lo meno ci apre un sacco di canali di comunicazione con i locali, cosa non è affatto facile, basti pensare che ad invitare i primi amici bangla a casa ci abbiamo messo diversi mesi, un pò perchè le ragazze non possono uscire la sera (...), un pò perchè questi proprio non escono. L’altra coinquilina è una infermiera spagnola fantastica, Susana, che cosí ci cura quando ci ammaliamo, tipo questa settimana, in cui credo aver battuto il record del mondo perdendo quattro chili in quattro giorni per una gastroenterite.

Chi mi batte???

Pensamientos desde Bangladance

2010-05-19T10:29:00.000-06:00

Y son casi cinco meses, ya..y va rápido que no para, el tiempo. Y van rápidas que no paran, las cantidades de gente, de pueblo, que te cruzas en la calle, siempre. En Dhaka ya hay demasiada gente, y cada día sigue llegando, más y más. Serán 13 millones, serán 20, quién sabes. Lo que se,,o lo que he visto, es que no paran. Si no es que hay que rezar, pues si en ese momento, todo para. Cristalino, una fotografía fuera del tiempo, en el tiempo. Donde vayan tan rápidos estos bengalís todavía no lo tengo claro. Van buscando a lo mejor, y como tantos, como muchos de nosotros mismos, ellos tampoco saben que andan buscando. O a lo mejor paran, más allá del rezar. Si paran, y de repente te encuentras cantidades, cincuenta, dos mil, la verdad no importa, allí mirando intensamente algo. Puede ser un gringo en bicicleta, puede ser un perro aplastado, puede ser un mendigo que ha muerto, puede ser una mujer con ojos demasiado grandes.

Todo es exagerado. Si corren corren, si paran paran. Y si eres chele, gringo, bideshi como dicen aquí, total estás fregado. Sean las 7 de la mañana cuando ando en bici a la oficina, sean las 2 de la tarde cuando ando a almorzar. Sea noche, sea día, miles de ojos encima. Que a lo mejor si uno tiene un ego débil se pone contento, o si lo tiene fuerte a lo mejor se va a querer aún más importante. Pero si no estás en ningunas de estas situaciones, pues lo único es entrar en sus lógicas y mirarlos. Y allí ya está, los ganaste. No logran mirarte en los ojos más de un tiempito, no se lo esperan, le da miedo, no saben cómo reaccionar. Y allá está, resolviste la cuestión. La otra, y esa es la más chistosa, es hacer tu el bangla, y pararte de repente y mirar los demás, así como acción preventiva. Eso siempre pasa, ellos siempre lo hacen, pero si lo hace un bideshi es divertido y se modifican los equilibrios de las dinámicas; Si, como siempre, se están gritando encima por cualquiera razón, normalmente ninguna razón si no estupideces, pues llegas tu y te pones a mirar, en silencio. Pero tu presencia es suficiente, la atención hacía el extranjero es tanta que hasta la más interesante de las discusiones termina en seguida y todos empiezan a mirarte. Si le añadís unas cuantas frases en bengalís, pues ya está, te has vuelto el nuevo rey de la bolliwood bangla. Si quieren la frase más utilizada con los bideshis, pues definitivamente VICH CANTRI, que sería which is your country, que en bangla es APNAR DESH KOTHAY. Así que imagínense un chele que al bangla más claramente bangla se le acerca y le dice de donde eres. Los tipos orgullosos sin coger el chiste dirán AMAR DESH BANGLADESH. Y eso me encanta, AMAR DESH BANGLADESH. Suena lindo, suena ese tipo de orgullo nacional lindo, que no es rechazo del otro, es amor a tu cultura. Y con eso cerramos este capitulo.

En Bangla la gente nace, mucha gente. Lo de la planificación aquí la verdad que no surtió muchos efectos. Pero como tanta gente nace, mucha muere. Y no exactamente por causas naturales digamos. Pueden ser enfermedades, puede ser pobreza. Un buen porcentaje pero se lo ganan los accidentes. Algo que no acabo de entender todavía es porqué diablo irán conduciendo tan locamente, siendo que a la esquina después habrá otra trancadera por la cual te quedará allá media hora, inmovilizado y con la nariz congelada por el aire acondicionado si eres rico, o con la misma destruida por la contaminación del aire si haces lo que quiere utilizar la bici. No se que opción sea la mejor. Pero digamos que mis muertecitos en el medio de la calle por accidentes recién ocurridos ya me los he visto, y no es nada lindo, pero que vamos a hacer compañeros, es parte de todo.

Pero no se pongan tristes, que esté país a la vez es fantástico. Si sales de la ciudad entras en otro Bangladesh, lo de las zonas rurales, lo de la gente más tranquila y menos nerviosa, lo de las cultivaciones de arroz y vegetales, lo del integralismo islámico y a la vez de la tolerancia religiosa. Como siempre, todo y el contrario de todo.

Pero al campo la gente tiene ese germen revolucionario llamado esperanza, confianza, sea en Dios o en el destino. Sea de creer en sus mismos o en la idea que todo pueda pasar, Inchallah.

Y eso ayuda a trabajar, porqué ves el compromiso, ves que puede haber otra opción, la famosa otra vía posible.

Y allí vamos, compañeros, compañeras.

Metiéndole en un lugar nada fácil, pero por eso aún más enriquecedor.

Regionali in Veneto

2010-03-30T01:49:00.000-06:00

Triste, sconfortato, deluso. Solo in Veneto 788.581 persone han votato Lega. Il fortino incapucciato del non governo, dell'arroganza, dell'assenza di specifiche idee di sviluppo e integrazione; d’abbondanza di ipocrisia dello sfruttamento dell'altro fino a quando non esiste nella sfera pubblica, delle urla e dell'assenza di ars politic. E pure le raccomandazioni ora..il figlio del boss eletto in un seggio sicuro, persona nota per quali capacità in particolari? Dio Sa. Ma dove sta la gran differenza che la Lega propone? Ma ai nazionaldestroidi piace avere come riferimento una persona condannata per vilipendio alla bandiera? Ma soprattutto cosa propongono? Ordine, disciplina e rispetto? Ma neppure quello.. Azzerare, ascoltare, ripensare.
Voglio una regione dove ognuno abbia il dovere di andarsene e capire quanto è fantastico essere accolti senza parapigli, per il fatto d'essere ospiti, perchè è la storia del mondo, la conoscenza reciproca che ci fa crescere... ricordando le sorti della nostra regione caratterizzata da esodi ed esodi, o è già troppo lontano quel tempo per plasmare? Troppo veloce questa realtà del irrilevante? Voglio un Veneto capace di pianificare idee e programmi, non di sbrottare e votare chi alza di più la voce. Qual'è la politica economica proposta? Quale quella ambientale? Che orizzonti ha la Regione ora?
Azzerare, ascoltare, ripensare, studiare!! Forse studiando, o magari solo leggendo, ecco leggiamo su!!

Atterrando in Bangladesh

2010-01-31T20:12:00.000-06:00

Le prime settimane in un paese nuovo ed in una organizzazione nuova sono normalmente particolarmente intense, ed in efecto, lo sono state.

In questi giorni ho realizzato la prima visita alle comunità oggetto del progetto. La zona si chiama Chittagong hill tracts, è vicino a myanmair, nel sudest del paese. è un progetto di sicurezza alimentare.

Per chi ha avuto il piacere di conoscerle, assomiglia un sacco a Nicaragua e alle zone tropicali di Bolivia, giusto appunto è situata intorno al tropico sta zona.

A parte le questioni ambientali, c'è una questione piu o meno risolta con il governo. La cosa è che qui sono indigeni e non li considerano come tali, ma solo come tribals. Voi direte pippe ideologiche, è no...cambia il mondo. E il loro mondo non è ancora cambiato.
Quindi dopo ventiquattranni di conflitto armato terminato nel 97, sostanzialmente continuano a tenerli sotto controllo dell'esercito senza appoggiarli in quasi niente.

Io,

in generale sto a Dhaka, che è ad una dozzina di ore da li.
Dhaka con i suoi tredici milioni di abitanti non è che sia esattamente la pace in terra. Un casino totale di clacson, grida etc. Ma assolutamente sostenibile se riesci a non andare in macchina o in rickshaw ma a prenderti una bici (fatto, gia fatto, uno scherzo, il massimo!) e a sgattaiolare per vie strette lontane dalla confusione, ed immerse tra alberi e bambini che giocano a cricket. Non l ho ancora capito sto cricket.

La polvere non manca mai, mai.

Climaticamente è il momento migliore, tra un mesetto inizieranno sette mesi di delirio sui cinquanta gradi di media e torrenziali pioggie, in concomitanza delle quali nel resto del paese, non a dhaka, ci sono ste famose inondazioni che spazzano via un po tutto quello che trovano, che non è molto ad infrastrutture ma è abbastanza in vite umane.

Ho trovato casa, beh appartamento, qua come son 140mil nn c'è spazio per le case, almeno che tu non sia un politico ladro o uno straniero che ha fatto i soldi con il mercato del tessile, ninfa vitale dell'economia bangla. La casa, miracolosamente la condivido con una ragazza non sposata di Dhaka! Apriti cielo, una donna non sposata musulmana che convive in una casa senza famiglia o marito e soprattutto con un UOMO!!!! Insomma il genere è una lotta lunga lo sappiamo, e va bene appoggiarla anche nel quotidiano. La tipa è super tranquilla, e piuttosto secolarizzata, il problema è il pettegolezzo. Ma ci siamo abituati, ai pettegolezzi.

Ci sono delle cose divertenti che mi fan proprio sorridere. Per legge è vietato il consumo e la vendita di alcolici. Yes indeed! Si possono recuperare attraverso le ambasciate, ma per rigoroso consumo in residenze private. Cioe scordatevi andare in un bar e chiedere una birra. Tipo ad un concerto di rockers gli stessi tra una canzone e l'altra si bevono il te. Si, il te. Che alla fine è una interessante destrutturalizzazione del concetto di rocker. E di molti altri.

Chiara è in Italia, ultimando la sua agopuntura spallare che speriamo la metta apposto. Dovrebbe arrivare a fine marzo e speriamo placare il folle pettegolezzo, tanto come uomo avrei diritto a piu donne, quindi tutto secondo i santi sacramenti di qui :)
Son riuscito a metterla in contatto con una universita privata e probabilmente cosi riesce ad avere un lavoro di prof d gestione delle risorse naturali quando arriverà. e poi sicuramente lavorerà come dj, che c'è bisogno. Nel frattempo supplisco con delle fantastiche serate a 2 o 4 di balli di salsa con della gente simpaticha che mi fa sentire meno la mancanza di america latina.

Despediendose de Bolivia

2009-11-06T05:42:00.000-06:00

Compañeros y Compañeras,

Sin darme cuenta ha llegado esta noche, de baile y locura, de despido a la vez.

Quisiera pedir permiso a la pacha y a los antepasados para compartir unas palabras.

Quisiera en particular agradecerlos-as por todo lo que nos han regalado en estos años.

Por las charlas y las peleas. Por la coquita y el te con te.

Por el Sabrosito y el Almatroste, por el Target y el Ojo de Agua, por la Gota y el Teteko, por el Namasté y el Waina Tambo.

Por los antropologos-as y arqueologos-as de la UMSA , del país y del mundo.

Por Levi Strauss, que no es boliviano pero seguro querria un montón a este país.

Por los movimientos sociales.

Por las feministas.

Por los machistas.

Por los-as que son Magnificos-as por el cerebro que tienen.

Por los-las que no se hacen cooptar y conservan ese elemento tan importante que es la Critica.

Por los buses leitos y quien los inventó, sin ellos mi espalda estaría ya hecha polvo.

Por los diseñadores de la Tigre del Strongest y del León de la Academía.

Por los artesanos y quién inventó las fantasías tejidas en las faldas de las cholitas.

Por quién puso de moda los dientes de oro.

Por las zebras que saben que se jubilarán antes que alguien le dia bola.

Por la roca que te se queda en mano cuando ententas escalarla.

Por los que están esta noche y los-as huevones-as que no están.

Por los-las que siguen luchando desde otro mundo.

Por todo lo que son, que es mucho

Gracias, por llenar cada día nuestra Utopia.

Los-las quiero mucho

Chile

2009-10-22T07:21:00.000-06:00

Mi ritrovo con Chiara dopo un paio di settimane in cui tra Cuzco e Lima ha avuto l’opportunità di mettere musica e far ballare la gente. Grazie ad una miracolosa offerta voliamo a Santiago del Chile. E non è un viaggio qualsiasi per una persona che da due - tre anni vive in Bolivia, perché i boliviani ai cileni proprio li odiano, la ragione apparente è che i cileni han “rubato” l’accesso al mare a Bolivia, in una guerra che data già più di centocinquant’anni. Ma superando questi pregiudizi spicci, a Santiago ci sono delle sorelle amatissime, donne che dedicano la loro vita ad appoggiare prostitute, bimbi di strada e diversamente abili; donne conosciute in Nicaragua e dall’allora compagne di viaggio, Pelu e Carla.

Passiamo qualche giorno con loro, tra Santiago e Valparaiso, due ore al nord della capitale. Cittadina splendida in alcuni angoli, con un mare freddo come solo nel culo del mondo può essere gelida l’acqua. Valparaiso e Santiago, realtà diverse tra loro, ma in molti aspetti simili alla Babilonia Europea. Santiago in particolare. In capitale stiamo ospiti da Oscar Tigre, si avete letto bene, Oscar Tigre. Il compagno è uno dei mostri sacri della scena reggae e hip-hop cilena. Ci ospita a casa sua, che risulta essere una camera da letto con una entratina separata da una parete di legno, dove accomodiamo un materasso. Comodo e accogliente seppur piccolo. Oscar è forse la rappresentazione per eccellenza dell’uomo latino che risponde a tutti i pregiudizi sullo stesso. Ha 34 anni, quattro figli da non so quante donne diverse, di cui l’ultimo di poche settimane. Questo non lo esime però, chiarito il suo essere macho attraverso la procreazione, di continuare a cercare con una continuità sorprendente fanciulle. E in una di queste notti, abbiamo il piacere di ascoltare dalla prima fila la nona sinfonia di Oscar T e la donna che l’ha accompagnato nei suoi amplessi. Divertente alla fine, loro erano felici, bene così. Io ho smesso da tempo di cercare di capire i latini; gli uomini sono cronicamente incapaci di stare con una donna, ma quello che più sorprende è che, spesso, le donne li giustificano, in quanto loro mantengano lo status di sposa o fidanzata. Per un europeo e soprattutto una europea è allucinante, ma dopo un tot di anni, personalmente, non ci penso più. E’ cosi e basta. Ed ancor di più se le mie stesse amiche, a conoscenza delle evoluzioni della notte precedente di Oscar, riescono, nella stessa serata, a farsi intortare, entrambe. Proprio non lo so. Sarà che anche qui si festeggiava il calcio, si perché il Cile si è qualificato ai mondiali, cosa non affatto scontata. Sarà questo? O saranno fatti così e basta?

Da Santiago siamo scesi a Concepción, direzione punta del culo del culo del mondo. Seconda o terza cittá del Chile, Concepción risulta gradevolmente assolata, fatto che apprezziamo, essendo una dei luoghi più piovosi del paese. Chiara suona ed i ragazzi che l’hanno invitata ci ospitano nella loro casetta, che sembra una nave. Si perché Concepción è un porto importante, e le case sembrano delle navi, di legno con delle stanze che ricordano quelle delle navi appunto. Quando si cammina sul parquet cigolante sembra di sentire il mare sotto i piedi. Il Mare. La notte della suonata trascorre divertente fino a quando appaiono i Carabineros, la versione cilena dei nostri carabinieri, famosi nel mondo per la loro attitudine fascistoide e repressiva. E quindi una volta entrati alla festa l’unica azione utile é raccogliere le proprie cose ed andare verso casa, perché questi carabinieri cileni fanno proprio impressione, sembrano robot nel loro equipaggiamento post guerra atomica. Instaurarci una relazione complesso, davvero improbabile. Perché abbiano questa attitudine? Immagino rimasugli della loro formazione all’epoca di Pinochet. Certo che, nel paese più “avanzato” d’America Latina, pochi mesi fa, in corrispondenza dell’anniversario dell’inizio della sanguinosa dittatura finanziata dagli Stati Uniti, i Carabineros hanno ucciso svariati studenti. Sudamerica, l’Europa che lotta all’ennesima potenza, la repressione alla enne più uno.

Il Cile è uno dei paesi con maggior costa al mondo. Da tutto il mondo arrivano a fare surf sulle onde cilene. In maggioranza statunitensi, ma non solo. A me la schiuma tosta delle onde ricorda l’Algarve portoghese e sfide all’Oceano, che non é mare, è Oceano. Altra epoca, buon tempo, buon tempio.

Dal Cile si torna in Bolivia per terra, attraversando infiniti deserti, con panorami lunari. E alla frontiera ricomincia la disorganizzazione, la confusione, l’assenza di strade che l’uomo comune identifica come tali, l’odore caratteristico della donna boliviana e dei suoi dieci strati di vestiti. Insomma si torna all’amata Bolivia.

Ayalla Chile!

Lima

2009-10-12T07:19:00.000-06:00

E questa volta il viaggio va piuttosto bene; la stessa compagnia che m’aveva fatto penare tra improbabili ritardi, con una puntualità esagerata parte da Madrid, destinazione Lima. A me Lima proprio non m’attira, sensazione confermata passandoci qualche giorno; tra nebbia ed umidità sembrava di stare a San Dona in inverno, col valore “aggiunto” di un livello di criminalità insostenibile e delle distanze assolutamente impraticabili. Lima ha nove milioni di abitanti, come tutta Bolivia, ricavate le vostre conclusioni sulla comodità del muoversi in cittá.
D’altra parte scopro Barranco, zona bellissima della cittá che da sul mare. D’altra parte, ancora una volta, sconosciuti mi accolgono come un fratello, mi mostrano le bellezze dei loro luoghi, mi danno casa, ci conosciamo e passiamo del bel tempo assieme. Ma è cosi difficile?

In Perú come in tutto il continente il calcio è fonte di dolori di stomaco ma anche di grandi gioie. Una persona non può prescindere dal calcio, e vi assicuro che non è come da noi. È endemico. Dagli “schiavi al re” tutti entrano in una vita parallela, soprattutto quando gioca la nazionale. Ed il Perú, come la Bolivia, sono nettamente le peggiori squadre di Sudamerica, quindi nemmeno dire che regalino grandi soddisfazioni, ma ormai l’ho capito, non è questo il punto. Il giorno in cui sto a Lima c’è Argentina - Perú, partita fondamentale per i gauchos per non restare fuori dal mondiale; si gioca a Buenos Aires. Non farò certo la cronaca della partita, ma vedere la partecipazione nervosa con la quale gli amici peruviani seguono l’incontro, assolutamente irrilevante per la loro nazionale, è pazzesca. Neanche in Germania - Italia al novantaduesimo prima del gol di Grosso ho sentito tanta elettricità. Ed il Perú proprio al novantaduesimo riesce a pareggiare, sull’unica specie d’azione sviluppata in tutta la partita. DELIRIO. Delirio davvero, si rompono pezzi di casa, l’edificio trema perché tutti nei loro appartamenti saltano dicendo Perú! Perú! Ed uno per un secondo pensa che sia l’ennesimo terremoto che con regolarità colpisce la capitale, invece no, è la sua gente terremotata da un gol. L’Argentina é fuori dai mondiali. Dura un minuto, sessanta secondi esatti. In una rocambolesca azione, i cugini segnano, ed il Perú, come quasi sempre, perde. Ma nessuno è triste, perché “si é quasi pareggiato a Buenos Aires”. Tutti spengono la tv contenti, pronti a far festa. Misteri del calcio e degli enzimi che produce.

E infatti si festeggia. Ci mettiamo un’ora e mezza ad andare da dove eravamo al compleanno che ci aspetta. Si arriva in questa zona bene, che come spesso in questi paesi è circondata da muri di sicurezza con reticolato elettrico ed uomini armati. Si, armati. Si festeggia il compleanno di un amico di amici. Ovviamente io mi imbuco allegramente. Ma anche se questi sono peruviani classe alta, non mancano le conversazioni interessanti; cibo buono, eh si, perché oggettivamente, comparata con la cucina boliviana, quella peruviana è nouvelle! E mentre passano le ore cominciano i balli. Ormai memore delle esperienze latine, prima di invitare qualcuna a ballare, domando il permesso, per evitare spiacevoli disguidi, e per fortuna!! Più che in altri paesi, nella circostanza, risulta intricatissima la rete di relazioni per cui, per una ragione o per l’altra ho diritto a ballare solamente con la donna del mio amico, perché chiaro, conoscendomi sa che non ci proverò. Dio mio che paranoici. Si perché l’essere sposato, come avrete capito, non ha nessuna implicazione verso il relazionamento con altre persone, e, diciamolo pure, questo accade da una parte come dall’altra. Per fortuna grazie ai fiumi di Ron Anejo che si bevono la gente si rilassa un attimino e tutto diventa molto più gioviale. Si riesce a ballare con delle fanciulle senza essere accoltellati, e si, come per la cucina, devo dire che a bellezza e capacità di muovere i fianchi, stravincono le peruviane. Ed è una gioia, perché due anni di Bolivia andina, avevano fatto apparire come un sogno il ballare sabroso nicaraguense. E invece no, è proprio in Bolivia che non ce la fanno. Comunque, la serata vedrà sorgere il sole; ed è bello ballare fino a vedere la luce. La festa terminerà verso le sei del mattino, quasi due ore più tardi riusciremo a raggiungere casa dopo l’ennesima traversata della cittá. Pazzesco.

Forza Perú

MILANO et BARCELLONA

2009-10-10T15:20:00.001-06:00

Saluto San Dona in una comodissima Mini del compagno Filippo, che suona proprio bene, compagno Filippo. Una mistura di base e aristocrazia, il nome. Bello il viaggio, per queste autostrade piazze del XXI secolo, non luoghi per eccellenza. E grazie al compagno per l’ospitalità e le analitiche chiacchiere. Che condividendo si cresce, viva!
Milano cittá, che mai e poi mai riuscirò a digerire, che gli Afterhours dicono non essere la verità, ma che grazie a persone speciali risulta accogliente. Ancora una volta Santa Vale di Crespolandia, accoglie le spoglie vive di me e mi fa trascorrere un tempo splendido; grazie a Santa Marianna dei Taraborelli, a Santa Lilia dei Grossolani. Grazie a tutti ancora una volta riesco a divertirmi tra i lastricati cementifici milanesi.
Approfitto per un colloquio piacevole, che non porterà a nulla, ma che piacevole è stato.
Poco tempo in quella città, sufficiente per apprezzare una volta di più chi si compromette con la stessa e con i suoi abitanti. Milano come Roma davvero sono l’avanguardia dell’Italia che verrà ma in realtà già c’è. Ed il mio essere provinciale esplode quando in metro rimango sbalordito fissando come sciocco due ragazzine dai tratti tipicamente cinesi parlarsi, non in mandarino ma in un italico dall’accento marcato dall’essere nate e cresciute in un contesto, nello specifico il milanese ed il romano. E lo so che è una banalità, ma per me è una banalità bellissima. E mi piace sorprendermi, mi piace proprio.

Poi si parte, perché in questo viaggio è vietato stare più di cento ore nello stesso luogo. Si va a Barcellona dove l’estate ad Ottobre chiede ancora spazio e lo ottiene ampiamente. Nemmeno lo sforzo di prendere un bus dall’aeroporto, arrivano nuovi amici a salvarmi dall’ingarbugliato traffico catalano. Tania ed Andreu, fantastica coppia nicaraguense-catalana, con una macchina grande il necessario per far entrare i loro due figli, di una bellezza che solo i mestizos possono avere. Baci ed abbracci, piacere!!!
Il mio rapporto con Nicaragua e la sua gente è ampiamente documentato, ed ancora una volta non posso che rimanere allibito dalla buona energia, la dolcezza, la gioia di vivere che Tania ha, e che trasmette abbondantemente al suo compagno. Mi ospitano a casa loro che da bravi giovani padri hanno scelto nella periferia dove già il cemento lascia spazio al verde, perché i bimbi possano crescere tra aria pulita, pomodori sani e spazi dove rotolarsi. Bravi!
Cucino una pizza che in certi casi viene bene, in certi casi no, ma felice di sporcarmi con i bimbi ed i loro genitori. Che c’è più bello di cucinare in compagnia? Belle serate con loro, alcune chiacchiere bellissime ed intense, che riempiono e danno forza. E tante altre belle persone, catalane e greche, italiane ed ecuadoriane. Il bello delle grandi cittá, la diversità nello stesso luogo.
E a Barcellona, a parte che per gli amici, sono andato anche per un colloquio, destinazione un’isola magica, che in cinquant’anni con tutte le contraddizioni del caso è riuscita a non piegarsi alla visione unica, che lo sviluppo è solo l’accumulazione di ricchezza, l’individualismo; signori e signore, Cuba. E il colloquio è andato pure bene, i tempi di risposta sono lunghi.

Vedremo!

Tempo di ripartire, di ringraziare le meraviglie scoperte, quelle re-incontrate, augurare a tutti buona fortuna. A presto Europa. Eccomi Lima!

San Donà e la Fiera del Rosario

2009-10-05T14:26:00.000-06:00

Mentre la sposa è diventata ormai una dj internazionale apprezzata in America Latina, io torno all’ovile a passare del tempo con l’amata famiglia. Coincidenza volle, per il secondo anno consecutivo, che il ritorno coincida con la storica Fiera del Rosario, appuntamento plurisecolare nato come grande mercato d’animali, poi concentratosi sull’agricoltura con l’avvento dei macchinari ed oggi giorno una scusa per mangiare e bere in abbondanza con gli amici di sempre.
Si perché succede qualcosa al popolo di San Dona nei giorni della fiera. Per una ragione o per l’altra Tutti ritornano a San Dona dai cinque contenenti, dai ventisette paesi membri dell’UE e dalle ventuno regioni italiane. Tutti. C’è chi sostiene che inconsciamente si ritorni fetali tra le braccia di mamma proprio nei giorni che caratterizzano di più il paese (visione romantica in via d’estinzione), c’è chi dice che lo si fa per ottimizzare la possibilità di vedere gente (visione in grande voga figlia dell’ingegneristica del miracolo veneto), c’è chi sostiene che sia una casualità, causale nel suo essere casuale.

Ciò che è certo è che, in questo primo fine settimana di Ottobre, ho visto e abbracciato la stessa quantità di sandonatesi che non vedevo nell’ordine dall’asilo, dalle elementari, dalle medie, dagli anni gloriosi dell’Alé Lastimma (Alé Lastimma Alé OOOOHHHH OOOHHHHH OHHHH OOOOHHH Lastimma Alé), da notti frugali dei tempi andati di Trieste Universitaria. In quei pochi giorni poi si beve la stessa quantità di spritz barra birretta barra vinello barra Jack Cola, che un essere umano spalmerebbe su un anno almeno, domandatelo ai fratelli nicaraguensi che devono ancora riprendersi.

Si perché davvero vi ho visti tutti questa volta, dagli appuntamenti fissi, tipo vedersi con Schilla una volta all’anno per quattro minuti esatti al lato degli austriaci, vedersi con la Lucia sempre più farmacista una volta all’anno per nove secondi e cinquantasei record del mondo. Poi ci sono le sorprese, la Claudia che comunque sa sempre tutto di tutti e continua a sembrare una giovine ragazzina (brava!), Gio con degli occhiali da splatter tarantiniano, Manuel sempre uguale, Tino dottorando, compagni con una pancia piuttosto preoccupante per l’età (chi ha orecchie per intendere..).

Ci sono i mostri, persone che a mala pena avranno qualche anno più di me e sono diventate delle bestie, nel senso che uno ha paura a guardarli, stravolti dalla vita così giovani. Impressionante, pauroso, triste, quale sia la causa proprio non lo so.

Ci sono le nuove generazioni, che come da prassi si dividono in gruppi stagni, i fighetti, gli alternativi fatti, gli alternativi radical-chic, i tossici, insomma, la normale gioventù italiana, ci sono cose che non cambiano. Beh un cambio rispetto alla mia generazione effettivamente c’è.. sono tutti altissimi. Bene! Speriamo non sia il risultato di ormoni che li riempiono fin da bimbi (cfr. gringos-as) ma un naturale processo di crescita del popolo italiano, che fino al secolo scorso era universalmente riconosciuto come tappo, e che ora rischia di avvicinarsi ai vicini imperatori austroungarici.

La città certo cambia, sempre più fashion nel suo essere inevitabilmente provinciale (e certo questo è un valore aggiunto e non una limitante), sempre più piena di fiori che ormai avranno raggiunto con le piste ciclabili il 99% del budget comunale, sempre più interculturale, volenti o no (e magari il 5% del budget dedicato ad attività di conoscenza reciproca non ci starebbe così male), sempre più complessa, come questo mondo globalizzato impone.

E poi c’è la famiglia sempre pronta ad accogliere il figlio perso per il mondo, sempre disponibile a confrontarsi con gli amici del figlio, che quasi inevitabilmente ormai non parlano l’italiano ma grazie a dio risolvono tutto con dei sorrisi che riempiono la terra d’energia. Grazie!

Alla prossima Fiera amici

MADRID et ROMA

2009-09-30T13:10:00.000-06:00

Dopo l'ottima premessa del furto e un conseguente sonno non proprio rilassato, corriamo all’alba in aeroporto a prendere l’aereo che diretti ci porterà a Madrid. Ovviamente senza avere il tempo di denunciare il furto, cosa comunque totalmente inutile. E però, altro però.. il volo ha otto dico otto ore di ritardo che sommate alle tre ore d’anticipo al check-in che richiedono i voli transatlantici fanno undici dico undici ore d’attesa che c’aspettano piuttosto rilassati nell’aeroporto più costoso del continente. Che gioia! E se Chiara affossa le sue tristezza in dei ceviches, specialità peruviana a base di gamberi crudi con limone, io… lasciamo perdere.
Finalmente s’arriva a Madrid allietati dalla meravigliosa Marta, madrileña conosciuta a La Paz, bella quanto persa, simpatica quanto stordita, Martita pues!! La generosa amica vive a Lavapies, per chi conosce Madrid decisamente la zona più bohemien e diversa della città. La poverella c’ha un appartamento di proprietà nel mezzo della zona. Ci si riabitua subito agli spazi ridotti, a camere di 2*2 e cucine di 1,5*1,5 che uno si domanda PERCHÉ e sa già la risposta. Lavapies continua ad essere una delle realtà inscatolate europee, la bohemien per l’appunto, centri sociali occupati, bar fumosi (si in Spagna continuano a fumare nei bar e se ne fregano della legge), vita goduta e disincantata. Ovviamente a dieci minuti di cammino si è già nella city londinese dove tutti camminano correndo, questo processo per cui non stai correndo ma decisamente non stai camminando, sguardo fisso in avanti cercando l’interstizio tra individui a cui per carità non rivolgi nemmeno uno sguardo, finalizzato ad arrivare quattro secondi e tre decimi prima al lavoro. Vantaggio assolutamente imperdibile, rilevante per l’equilibrio dell’uomo ufficio.
Si saluta Marta e si vola a Roma per la prima selezione, ospitati dall’Antonio Pintimalli, in arte Antó..si calabrese di Catanzaro bella. L’appartamentino che affitta con altre tre persone a due minuti dalla celeberrima Tibbburrrtttiiinnna, in realtà rappresenta un’isola felice immersa nel verde. Silenzio, un parco con tanta gente sportiva o dedicata alla famiglia che ai giorni d’oggi sembra una battuta. Antonio è l’eroe che c’ha portato in giro per la Calabria su una Matiz quest’estate. Calabria che, quando ne avrò le energie, meriterà decisamente un racconto a parte. Il colloquio, con una ong di Roma dura due giorni, si due giorni. E tra prove psico-attitudinali, esami di lingua, colloqui individuali e di gruppo, esame scritto su gestione del ciclo del progetto, varie ed eventuali, alla fine ci scelgono, entrambi., contratto da due a tre anni, entrambi. Una specie di miracolo, essere scelti allo stesso tempo, nello stesso paese, nella stessa regione, nella stessa città, nello stesso villaggio, nello stesso progetto. Cosa più unica che rara, ovviamente tutto ha una spiegazione: il villaggio, definito in realtà agglomerato di case, è talmente isolato, culturalmente retrogrado e chiuso, che si o si l’ong voleva mandare una coppia. Insomma lavorate fate all’amore, pace e bene. Che se mandiamo due sconosciuti si spennano. Il problema è che questo agglomerato di vite, risulta essere a tre ore dal primo centro abitato sette mesi all’anno, gli altri cinque la strada si ghiaccia quindi si rimane bloccati tra questi montanari albanesi che fanno portare i pantaloni sotto le gonne alle loro donne perché non si sa mai (!?!). Ringrazio l’ong di essere stati piuttosto onesti, la descrizione di Sicilia dell’inizio ventesimo secolo credo sia stato il dato più utile per farci gentilmente declinare l’offerta, anche perché lavorando e vivendo nello stesso posto pure io e Chiara ci saremmo spennati. Si lo so che non capiterà mai più, fra l’altro con un ottimo contratto, si lo so che l’Albania è bellissima. Ma passare da la Santissima città de La Pace, al nulla, risultava un pó troppo traumatico. E quindi, dopo una bella serata con gli amici calabri, popolo autoctono che appartiene all’Italia unificata immaginatevi, saluto Chiara che se ne torna in America Latina e me ne parto per Venezia.

LI CEN ZIA TO

2009-09-05T13:07:00.000-06:00

Succede che ad inizio settembre ricevo la lieta novella che accomuna tante persone in questi ultimi due anni: LI CEN ZIA TO, ben scandito mi raccomando, perché sia chiaro LI CEN ZIA TO.
La famigerata crisi economica tocca di grosso anche il mondo della cooperazione allo sviluppo, che risente della forte diminuzione di finanziamenti delle entità statali e non a questo preposte. E quindi, con due settimane di preavviso, mi ritrovo senza lavoro, proprio nel momento in cui pure a Chiara termina il contratto. Ottimo!
Dopo qualche giorno di proverbiale nervosismo del genere statemi lontano che se abbaio vi decomponete per l’onda d’urto, recupero lo zenit e inizio a pensare..
E quindi mille paranoie e prospettive, tutto allo stesso tempo. Inizia la roulette che deciderà i nostri prossimi anni. Si cerca lavoro e tra le decine di domande un certo numero di organizzazioni risponde: Albania, Angola, Cuba, Italia. Peccato che queste risposte implichino un colloquio obbligatorio in sede europea… Ma skype sta gente non lo usa? MAH.

Che fare, che non fare? Investire o aspettare?

Decidiamo di andare, nemmeno due settimane dopo aver ricevuto la tragicomica telefonata di conclusione del rapporto di lavoro precedente. Chiudo l’affitto della casa a Santa Cruz organizzando in mezza giornata l’invio di quantità di cose e libri a La Paz. La cultura pesa e costa..mannaggia se costa.. Il tempo di partecipare ad un festival di elettronica che saluta l’arrivo della primavera boliviana e si parte! Destinazione Lima da cui abbiamo incontrato un volo ragionevolmente costoso. Parte anche Chiara che è stata selezionata per un’intervista pure lei.
Il viaggio di due settimane mi porterà a Lima-Madrid-Roma-Venezia-Milano-Barcellona-Madrid-Lima, non male. Le ventisei ore che separano La Paz da Lima in bus diventano trentatre, fosse questo il problema non ci lamenteremmo. Se non fosse che i conduttori del bus peruviano, da buoni ladri riconosciuti in tutto il continente, riescono a rubarci netbook a me e memoria esterna a Chiara. Tutto ciò merita delle righe perché davvero è stato un furto da standing ovation!! Siamo a due ore da Lima, la maggioranza delle persone stanche e piuttosto nervose. In Bolivia come in Perú nervosismo significa fame chimica. E quindi l’impiegato della compagnia decide di sedare gli animi assicurando che ci fermeremo per una sosta dove la compagnia offrirà la cena (extra) per scusarsi per il ritardo. La premessa è che abbiamo comprato un biglietto con la flotta più sicura e conosciuta, giustamente per evitare problemi. Quindi tutti scendono dal bus, io per ultimo, si chiudono le porte e si cena. Si riapre il bus, salgo per primo, e si riparte. In un paio d’ore s’arriva a Lima e velocemente tutti se ne scappano a casa o in ostello come noi. Se non fosse, se non fosse… che aprendo lo zainetto in ostello manca qualcosa, non un’arancia, no no, non una banana, no no, non un quaderno, no no. Un netbook hp super meravigliosamente bellissimo ed efficiente comprato quattro mesi prima negli Stati Uniti. Apriti cielo, ricostruiamo ricostruiamo..che è successo? Beh, i conduttori del bus, veri geni del crimine, hanno approfittato della sosta per esaminare con attenzione ogni singola borsa, ogni singolo zainetto ed attuare il cosiddetto furto selettivo. Certo perché se avessero rubato tutto sarebbe successa la rivoluzione. Essendo che all’apparenza nulla s’era mosso, noi come gli altri non ci siamo accorti di nulla. E voi mi direte… tanti anni in America Latina e ti fai fregare cosí? Risposta.. tanti anni in America Latina e mi faccio fregare così.

BASITO.

Chachawarmi

2009-06-04T05:04:00.001-06:00

A un anno dalle bellissime giornate rossanesi abbiamo pensato di ri-unirci, non che ci siano stati problemi, anzi ritengo questo primo anno di unione davvero bello, anche se forzatamente lontani uno dall’altro.

La cultura aymara prevede che l’essere umano non si realizzi in quanto tale fino a quando non si sposa. Fino al matrimonio, secondo gli aymara, siamo incompleti. Visto che i riti ci piacciono e che ci sembrava giusto essere considerati esseri umani (!!) abbiamo quindi pensato in ricorrenza del primo anniversario di risposarci. In realtà la cerimonia non è avvenuta ad un anno esatto da Rossana, ma un giorno prima. Il yatiri, l’anziano che ha realizzato l’unione, ci spiegava che meglio non farlo nello stesso giorno delle altre nozze perché il diavolo è vigile in quel giorno, e potrebbe guastarci la festa. Quindi per evitare il diavolo abbiamo anticipato di un giorno.
Organizzare un matrimonio in Bolivia è stato più semplice ed indolore che farlo in Italia (in nessuno dei due casi veramente il mio apporto è stato rilevante, non per mancanza di collaborazione ma per altri impegni). Ringrazio ancora i genitori per l’anno scorso e Chiara per quest anno.
Appuntamento in Piazza di Spagna, di fronte a casa nostra, per partire verso la zona sud di La Paz, dove si celebra l’unione.
Come sempre nel contesto non europeo in generale, fissare un ora, un appuntamento, non implica assolutamente che la gente arrivi a quell’ora. Circa tre ore più tardi, riusciamo a montare nei due bus affittati, e scendere fino alla zona sud con tappa intermedia per aspettare il camioncino delle birre, inevitabili nelle celebrazioni boliviane quanto i coriandoli. Tra multe per divieto di sosta, lunghe attese, vie imboccate che portano a muri di recinzione, varie ed eventuali, arriviamo al luogo sacro, nella Valle delle Anime.
Una vista spettecolare dell’Illimani ci accoglie.
La cerimonia punta a realizzare l’unione tra i due esseri, attraverso riti di continua condivisione di liquidi ed elementi in generale. Ci siamo scambiati i desideri per la nostra unione, cosi come hanno fatto i nostri testimoni, due amici boliviani. Tutto si conclude bruciando in un fuoco gli elementi utilizzati nell’ora precedente.
Tutto procede tra un vento gelido (ci spiegheranno che erano gli spiriti risvegliati) che provoca non pochi problemi di sopravvivenza e di accensione del fuoco. Ma poi si challa (offerta alla madre terra che consiste in versare dell’alcool alla stessa) e tutto bene.
Abbiamo continuato con l’apthapi, il pranzo condiviso. Ogni volta che c’è un attività comunitaria qui si realizza il pranzo condiviso. Ognuno porta da casa ciò che ha e si mangia insieme posando il cibo su gli aguayos .
Tra patate, buonissime verdure organiche, pollo e salsine abbiamo passato delle belle ore chiacchierando, approfittando di vedere persone care e conoscerne di nuove, da quando sono a Santa Cruz ho qualche problema a socializzarmi con le persone di quella parte del paese.
Si è proseguita la festa fino al mattino, prima al Sabrocito, piccolo bar gestito da amici, che organizzava un evento proprio lo stesso giorno. Hanno occupato lo spazio di fronte al bar e la gente ha iniziato a suonare e suonare. I passanti si fermano e ballano. E poi al Target, reggae in quantità!
Buena vibra herman@s! Gracias

Newyorkeando

2009-05-28T03:56:00.001-06:00

Ocurre que voy a Nueva York, en un avit de conocer, respirar y vomitar un poco de gringolandia.
Tuve la oportunidad de participar al VIII Encuentro de las NNUU sobre asuntos indígenas, o sea yo en el palacio de las naciones unidas con tanto de chaqueta y zapatos.

Pues imagínense,

Les cuento algunas cositas chistosas:

Como siempre los gringos me tratan como el peor de los izquierdistas así que al llegar a migración a Miami y a justificar mi ida a las NNUU el tipo no me creió y me dijo si iba más bien a protestar más que a participar (..con mucha razón lo dijo). Ni modo resulta que como siempre AA llegó tarde así que tuve que agarrar un pinche taxi del aeropuerto a las NNUU pagando algo tipo 30 US$, para registrarme si no estaba jodido. Pues resulta que al verme con mi mochilón los de las seguridad de las NNUU no me dejan entrar porqué la mochilla es demasiado grande. Yo le digo pero se allí hay un lugar donde guardar la mochilla no puedo guardarla allí? No! Es demasiado grande. La verdad que desde el principio me dí cuenta que no íbamos a hablar el mismo idioma… Asi que ni modo me pongo afuera de las NNUU a reflexionar mirando esta cantidad de gente elegante pero no demasiado, entrar y salir, todos muy concentrados en sus cosas, todos mirando abajo, pues si..aunque miren arriba solo hay sombra de estos edificios gigantes..para que tan grandes nunca he llegado a entender.

De toda forma, después miles de cosas logro verme con la queridisima Nela y superbien! Otra vez me salió el acento pinolero. Otra vez la natural conexion con este lindo pueblo, con su hablada, su risa, su todo.

Ahora bien,

El encuentro en si lleno de pros y contras. Los pros son que los pueblos indígenas tengan un espacio donde denunciar las barbaridades de los gobiernos que los mandan, y más bueno aún que los gobierno estén presentes con sus representantes con la obligación de contestar a las preguntas e inquietudes de los indígenas. Rico también cruzarse y compartir ídeas, visiones, revoluciones con tanta gente comprometida.

Lo malo, y aquí empieza un libro. Pues, a ver. Un resumen.

1. Los estados si tienen que contestar pero pueden contestar cualquier huevada y por el protocolo de las NNUU todo bien. Todos siempre aplauden, todos con esa falsa sonrisa del carajo. Le aseguro que después las intervenciones de Chile, Colombia, Peru, Nicaragua, Canada quería colgar cada uno de esos huevones, mentirosos sin vergüenza.

2. A veces me parecía de estar en un dibujo animado, pero de esos aburridos, donde todo el mundo muestra una cara no más. Donde lo que gana es la etiqueta, la corbata, la diplomacía, los autos de 300.000 US$. Porque un dibujo animado? Por que al lado de esos ladrones había los indígenas en su traje o en su jeans, así sonriendo y hueveando esos diplomáticos queridos. El contraste era chistoso.

3. He empezado a odiar las dimensiones.. la gente es enorme, las sillas enormes, las panzas enormes, los tomates enormes (se lo juro, nunca en mi vida había visto un tomate tan grande..clase calabaza!).

De toda forma conocí mucha buena gente, gringuitz más, imagínense. De esos super anarquistas squatteristas veganistas y todo lo que termina en stas..

Bailé, comí, bailé, gracias a Jess, amiga cubana buena onda que me llevó a algunos sitios salseros y reggaeros.

No creo que por como soy podria vivir en una ciudad tan grande, no lo creo. Lo lindo de los lugares para bailar, salir, de la movida cultural para mi no sustituye la magnitud del compromiso, de la busqueda de un cambio inevitable, de la naturaleza, de las luchas.

Sullo scrivere

2009-04-07T21:32:00.001-06:00

Ultimamente stavo scrivendo in spagnolo, non tanto per gli spagnoli, quanto per le persone incontrate in questi ultimi tre anni in America centrale e del sud, che sembrano riservare un attenzione ed un interesse particolare a questo sistema di comunicazione. I racconti, le lettere, le poesie. Non è un attenzione che si deve alla mancanza di quei sistemi tipo facebook, myspace e quant’altri, anzi! Da queste parti sono assolutamente dipendenti da queste cose che sviluppano ancor più quella socialità e sentimento di appartenenza a gruppi che qui è implicito. Le due cose si complementano.
Sempre più ammetto d’essere lontano anni luce dalla velocità della comunicazione, non me ne preoccupo ma osservo con attenzione questi cambi rapidi, dico cambi non evoluzioni. Mentre sono in un cybercafé a caricare uno dei milioni di monitoraggi realizzati, contemplando la lentezza con cui gli allegati si dirigono nel cyber spazio verso la loro destinazione, sono circondato da una sfilza di ragazzini che non superano i diciott’anni che chattano con dieci persone alla volta, caricano foto, leggono degli articoli, guardano i cartoni animati, chiacchierano al cellulare, salutano persone ad altri computer, tutto, allo stesso tempo.
Ma senza ansia, con grandi sorrisi. Complimenti. Gli stessi, inaspettatamente te li incontri a degli incontri di poesia o leggendo avidamente in una biblioteca.
A me piace ancora la carta, non disdegno il computer, che a volte è l’oggetto animato o non con cui passo più tempo. Presente le inchieste? Le persone passano il 15% della vita dormendo, il 30 mangiando etc. Credo che ormai si possa dire che la maggioranza relativa del nostro tempo la si passi davanti al pc. E sinceramente un pò spaventa. Che il nostro interlocutore sia uno schermo, per quanto magico.
E te ne accorgi quando stai per un pò lontano dallo stesso. E lo scrivere che c’entra? Chi scrive? Conosco alcune persone che scrivono, alcune. Qui ne conosco altre. Però noto un attaccamento allo scrivere, al leggere, all’informarsi, all’utilizzare il giornalismo per quello che è, un osservazione e critica della realtà. Non è un giudizio ovviamente, osservazioni. Compagni, sarà che davvero il giornale scomparirà? Che quel rito di caffé, giornale e sigaretta (per chi fuma) i nostri figli (per chi ne avrà) non lo vivranno? Che quei meravigliosi editoriali che ci fanno pensare, o quelli articoli che ci fanno arrabbiare dovremmo leggerli perdendo la vista davanti a un pc? Vi prego di non aprire ora un gruppo in facebook per “quelli che leggono il giornale”, in ginocchio ve lo chiedo. Che saremo costretti a metterci davanti ad una scatola più o meno grande, più o meno design, più o meno avanzata, per poter leggere e scrivere? Sarà che scomparirà l’inchiostro? Le agende di quella carta che lo assorbe e se ne impregna?

E se un giorno non c’è elettricità che si fa? Tragedia, il mondo disorientato, peggio che senza petrolio!

Per me, per la mia età e il mio punto di vista, considero il pc uno strumento di lavoro ed internet un invenzione assolutamente geniale, che mi permette di sapere cosa succede nel mio paese, e di creare reti di relazioni nuove, e mantenere quelle amicizie forti, dell’infanzia e delle varie esperienze nei vari paesi in cui ho vissuto. In questi paesi è, inoltre, un ottimo strumento di lotta sociale, interessantissimo. Ma non può essere un sostitutivo del mondo reale, del leggere e scrivere. Del pensare e meditare. Sono a San Ignacio de Moxos, un luogo nel Beni che vogliono fare patrimonio dell’umanità. Una meraviglia. Con mille problemi, ma una meraviglia. C’è una laguna qui, uno spettacolo che mostra la sua forza, il suo dominio incontrastato, incontrastabile. E quindi, quando riesco, al tramonto vado in un posticino che da sulla laguna, e mi emoziono, sempre. Ma di posti così, di luoghi magici ce ne sono dappertutto, e dedicarci cinque minuti al giorno ci permette di ossequiare il giusto, ciò da cui dipendiamo e a cui dobbiamo la nostra vita, la natura. La relazione con la natura: l’unica via è rispettarla ed accomodarsi alle sue esigenze. Credo d’aver perso il filo, me ne scuserete, volevo solo condividere un pò di pensieri che mi frullano veloci per la testa.

Insomma, scriviamo compagni! Scrivete che per me è una gioia immensa ricevere vostre notizie.

Stiate bene

Cinismo europeo en salsa amazonica

2009-04-03T06:03:00.000-06:00

Hoy estuve dando vuelta para comunidades del proyecto de ?Extensión de la piscicultura en las provincias de Cercado, Marban y Moxos del Departamento del Beni?, financiado por la AECID.Fue bueno, útil, mucho más allá del romanticismo típico del europeo al exterior por el cual todo es romántico. Fue útil para acordarme cuanto complicado y a la vez estimulante es trabajar con esta gente.Estimulante porque estuve en la comunidad Porto Varador, donde había un conflicto sobre la gestión de una poza. Se hizo un encuentro, participativo, resultado del cual fue una resolución firmada por todos donde se aceptan las conclusiones de la asamblea comunitaria. Lindo saber que también en el Oriente de Bolivia la organización comunitaria sirve. Eso en un panorama lindísimo, con infinitas imagines que harían emocionar documentalistas gringos.Complicado porque luego con la camioneta íbamos a otra comunidad, se no fuera que entre lluvia, aguaceros y mala suerte, nos quedamos trancados en el medio de nada, en el medio de nadie. En algún lado a tantos kilómetros de esa comunidad y tantos de la otra. Sobrepasando los conocimientos de mecánica del Nico, lo único fue esperar. Palabra que aquí es tanto común como respirar. Porqué a veces no queda otra. Y si no es la camioneta es el camino, y si no, es que no hay electricidad, y si es que hay, no hay internet por alguna razón equis, y si hay internet va a velocidades que te permiten cocinarte una parmigiana de berenjenas en el medio. Que no está mal claro; y bueno, la tarde y las primeras horas de la noche se fueron así.Así que desde europeo al exterior, motivado y comprometido, le digo compañeros y compañeras, que si son lugares lindos, hermosos, perfectos para pasear. Pero nosotros trabajamos, y confrontarse con las circunstancias no es obvio, ni fácil. Se aprende un montón pero se deja mucho también. Se trabaja siempre en condiciones límites donde tener una oficina es una utopía, ni hablando de computadora o internet. Teniendo claro que eso no es todo, pero es muy necesario.En fin, sigue siendo por mi formación y visión, indudablemente, el trabajo más lindo del mundo!!!Que viva Bolivia

Bolivia 6 - Argentina 1

2009-04-01T15:42:00.000-06:00

Hoy es uno de esos días donde Bolivia para. Está vez no se trata de un bloqueo causado por alguna razón social o económica, se trata de futból. Hoy, la selección ha hecho la historía. Bolivia gana 6 a 1 a Argentina en La Paz. En su historia no se si Argentina habia perdido tanto con alguién, seguramente Bolivia no había ganado tanto. Como en el tenìs, Bolivia que en los ultimos once partidos había marcado nueve goles, marca seìs a la vez, a la Argentina de Maradona, del Pibe de Oro.
Desde Santa Cruz, desde la tierra camba, finalmente emerge el sentido de ser Bolivia y boliviano. El futból como herramienta de unidad nacional, mejor si ganando, mejor si a Argentina, tierra de emigración boliviana, de lucha desde abajo de cochabambinos, potosinos y orureños, lucha finalizada al trabajo y a la aceptación social en un país que todavía se considera blanco y europeo.
El equipo boliviano no es de esos que ganan a menudo. Cuando gana la verdad, casi es un milagro. Hoy la selección humilió la Celeste, 6 a 1. Los numeros a veces sirven. Hubo algunos casos cuando Bolivia ganó a Argentina, pero nunca así, nunca semejante victoria. En un país donde una de las pocas cosas que se hacen indistintamente a los cinco mil metros como en la amazónia es jugar al futból. Me imagino los festejos en La Paz, veo los festejos en Santa Cruz. De mi casa siento los televisores a todo volumen, como en los veranos del ’82 y del ’06 en Italia. Calles vacía. Gente buscando televisores en todos lados, en los billares, en los cybers, en la calle. Claro porqué la tele a veces es un lujo.
Todo eso es lindo, camba abrazando collas diciendole carajo de un colla y carajo de un camba. Unidos de dos alquimìas, el alcool y el futbòl.
Sugiero uficialmente que se tomen en cuenta estas dos variables en los varìos encuentros entre prefectura y gobierno. Que jueguen al futbòl, que chupen juntos. Van a ver, van a ver...

Carnaval de Oruro

2009-02-23T08:06:00.000-06:00

Las premisas eran buenas, yo, Chiara, otra Chiara italiana, la parejita de franceses que viven en Casa Utopía y dos queridas hermanas chilenas llegadas a Bolivia para visitarme e ir al Carnaval, lo de Oruro, capital folklórica de uno de los países más diferentes que existan en este mundo.
El preámbulo es una noche de música y baile en dos lugarcitos bonitos de La Paz, el Mandrágola y el Target. Reggae y música del mundo con los queridos hermanos de Nativa, muchos amigos para saludar y charlar, mucha buena gente que me ha acompañado el año pasado y que estoy logrando seguir viendo este año en mis visitas a la capital.
Con dos horas de sueños salimos a la Terminal a buscar un pasaje a Oruro, en la perspectiva de quedarnos unas tres horas haciendo cola porqué todo el mundo, del occidente y del oriente, de Chile y Argentina llega para ir a uno de los carnavales de Bolivia, el más conocido. Pero la buena vibra nos ayuda y en media hora estamos en una flota que nos lleva rápida a Oruro, o por lo meno esa fue mi sensación porqué una vez salido cerré los ojos y al abrirlos habíamos llegado. En el medio casi cuatro horas, de justo y necesario descanso.
Ingenuamente empiezo a preguntar de cuartos básicos para poder dejar las cosas y de repente descansar un rato, pero los precios no bajan los 300 B$, 33€ por persona, alla gran puchica…. Una locura, mejor guardar esa plata por otras cosas; resolvimos dejando las mochillas en un deposito, 5 B$ a mochilla por un día, aguevo! Suena mejor, igual ya sabemos que no vamos a dormir en la noche. Muy bien, después que los demás comes-animales-muertos, se tiran un charque de cerdo y yo maíz y papa, vamos a descansar en el parquecito ecológico de Oruro, un jardín publico, casi la única zona verde de una ciudad caracterizada por el frío, el polvo, la minería y las buenas rocas para escalar.
Nos acercamos a la zona del desfile, muchísimos conjuntos llegan para desfilar, se preparan su entrada, bailando por horas, desfilando el recurrido que los lleva de la Terminal hacía la Plaza de la ciudad y de allí a la Iglesia. No me pregunten porqué algunas palabras estén en mayúsculo, es el corrector automático... a veces me pregunto quién se ocupa de decidir que va en mayúsculo, pero esa es otra historia.
Todo está organizado en gradas donde la gente paga para ver los desfiles, pero bueno, siempre se encuentra la forma de ahorrar platita, así que llegando a una curva encontramos un rinconcito y nos ponemos chochos a mirar el desfile, tomando alguito, charlando, o intentando hacerlo, con hermanos ya muy picados, mirando las primeras peleas, admirando los trajes que son obras de arte que hacen sonreír la moda gringa tan simple y parecida.
Sobre todo disfrutando de la energía que esta gente pone en sus bailes, reflejo de la identidad y de la conciencia comunitaria que los caracterizas. Baile como expresión cultural, baile como rivendicación, afirmación; no exclusiva si no de conocimiento reciproco.
Y así pasa el día, seguimos el desfile, hacemos guerra de globos con los niños, las niñas bonitas y las cholitas, tomamos chicha, encontramos amigos queridos hasta llegar a la plaza. Después un encuentro inolvidable con un señor loquito que por medía hora ha estado en frente a nosotros repitiendo la misma cosa: “¡Estados Unidos, Alemania, Francia, Ámsterdam, Banco Bisa, Plaza!” haciéndonos cagar de la risa, decidimos salir para ir a cambiarnos de la ropa mojada y empezar frescos la noche de fiesta. Ingenuos, una vez más; salir de la plaza nos cuesta hora y medía. Claro porqué todo alrededor de la plaza hay desfiles, así que solamente despacito dejan salir unas cuantas personas, y imagínense la cantidad de gente presente. Sumen a esto la poca capacidad logística que a veces caracteriza esta gente; resultado, una larguisima cola caracterizada por gente que meaba en la plaza, niños en overdosis hormonal que mojaban cualquier chavalita que pasaba que regularmente los mandaban al carajo, imagines de “dramas latinos” (i.e. parejas que pelean duro gritando, ella que escapa, el que la llama, el que la deja, ella que regresa, los dos que se besan, ella que va a comprar cerveza, el que se besa con otra y se va con ella). Y al fin, nos acercamos a la salida de la plaza, faltan un par de metros, nada más; pero resulta que del otro lado a los que quieren entrar faltan dos metros igual, y entre alcohol y hormones pues nadie deja pasar los demás; mientras estaba allí en el medio flotando, empujando, rezando Ohm Namah Shivaya para no mandar a la verga esa gente que mide su masculinidad según la fuerza de quién empuja más, me imaginaba que linda debía haber sido esa imagen vista del alto, tipo esa masa de hormigas pegadas que ni saben bien donde ir, pero si pegadas siguiendo por horas así. Resultado, rodillas fracasadas, celulares desaparecidos, gente llorando, gente en ambulancia, gente que se ha tomado una botella de Anejo mientras tantos; ¡todos vivos, sigue la fiesta! Pasaremos las horas comiendo sopitas para calentarnos, tomando linaza y aguardiente, mirando hermosos disfraces bailando, animados por cuerpos orgullosos que se mueven con elegancia. Llega la hora que nos acerca a la madrugada, así que vamos a la iglesia donde todos los conjuntos llegan. Chiara nos sugiere de subir unas escaleras porqué de allí la vista es diferente; y resulta muy cierto. De encima, se mira todo: Oruro, la gente en la plaza frente a la iglesia, los conjuntos entrando, los muertos durmiendo o molestando, la farra grave que encanta a la gente de este país, las peleas amortiguadas por los demás, los juegos pirotécnicos. Y poco a poco llega la luz; todos nuestros compañeros de viaje duermen en las escaleras, yo abrazado a Chiara, feliz. Llega el momento en el cual, al aparecer la luz, suena el tambor tres veces y otra locura empieza: todas las bandas empiezan a tocar su música al mismo tiempo, todos temas diferentes, todos bailando cosas distintas, todos con el trago en la mano (pues eso siempre), todos con una sonrisa tan grande cuanto la resaca que en dos días tendrán. Si porqué la fiesta sigue el día después, y el siguiente. Al campo, donde trabajaba el año pasado, se farrean una semana. Se dice que el carnaval sea el momento donde se pueda hacer todo lo que está contra la ley, moral como legal… ¡imagínense!

¡¡Linda Oruro, Linda Bolivia y su gente!!

COLOMBIA II

2009-01-28T17:09:00.000-06:00

Le isole del Rosario, e uno pensa subito alle serate di Maggio passate da bimbo nel garage della vicina Maria, a recitare litanie e salmi alla Madonna. Poi succede che contestualizzando, pur incontrandomi probabilmente nel paese piú cattolico del mondo, (nel bene, nel male e nella facciata) apro gli occhi e sono in una barchetta di legno a motore che da Cartagena vola verso queste isole. La barchetta non naviga, vola, perchè con regolarità decolla a piú d’un metro in altezza per poi atterrare pesantemente sul mare sempre agitato, forte, padrone del suo spazio.
Prima di arrivare alle isole del Rosario, passiamo per Barù facendoci fregare abbondantemente da uno dei pochi colombiani approfittatori che abbiamo incontrato. Si arriva alla isola ed il tipo, belloccio come molti neri, pieno di collanacce e telefonini ci assicura farci il favore di portarci alla spiaggia degli innamorati, precisando che la chiamano anche spiaggia dei morti (!?!). Più tardi si scopre che la chiamano degli innamorati perchè è tranquilla e bellissima, e dei morti perchè nel sottosuolo c’è un cimitero degli indigeni del luogo, con tutte le energie pesanti che questo comporta.
Alla spiaggietta s’arriva tipo Isola dei Famosi, scendendo dall’ennesimo barchino di legno e nuotando zaino sopra la testa fino alla spiaggia. All’arrivo invece di mille telecamere, milioni di insetti di tutti i tipi. Chissà se gli insetti ci riprendono e ridono della stramberia dell’uomo. L’accordo è che il simpaticone venga a riprenderci la mattina successiva alle sei, cosa che non succederà, mai.
Ad accoglierci nella spiaggia degli innamorati morti, c’è una di quelle famiglie ricche ed alternative colombiane che per le loro vacanze affittano sicurezza, cuoca e logista e se li portano nella spiaggia perchè loro possano passare un mese senza muovere un dito per necessità. Si genera lavoro e si mantiene disparità, dibattiti sempre aperti sulla povertà sostenibile che piace all’opinione pubblica.
Il contesto, tipicamente caraibico, con alcune aggiunte niente male: la canoa di isolani che passa a velocità d’uomo dicendo benvenuti in paradiso, uno dei lavoratori dei ricconi che c’accompagna a comprare viveri a basso costo in una passeggiata che attraversa un bosco di mangrovie che ci fa sbucare al villaggio della gente di li, semplice e gioviale. Avete presente le mangrovie? A me m’hanno sorpreso un sacco, degne rappresentanti della forza della natura, boschi che nascono dall’acqua. Allucinante.
Non è stato facile dimenticare gli insetti della spiaggia degli innamorati morti; al mattino, al risveglio, all’uscire dalla tenda vengo assalito da una nuvola di zanzarine che entrano tra i miei capelli e da li beccano in quantità, risultato.. un centinaio di beccate solamente nel braccio destro, a moltiplicarsi per tutta la superficie del corpo. Ma a parte grattarsi non provocano danni particolari. Il lavoratore dei ricconi, ormai amico, viene in soccorso e accende un fuoco, e io da piccolo eurocentrista con la testa chiusa a chiave penso..ma guarda questo che invece d’aiutarmi si mette ad accendere il fuocherello. Stupido, il fumo del fuoco allontana gli insetti, un’altra piccola lezione imparata e messa da parte.
Liberato dall’invasione delle zanzare punzerecchie, mi metto comodo a vedere sorgere il sole, aspettando la barca che non arriverà mai. Mala onda come si dice qui, ma allo stesso tempo troviamo rapido appoggio nell’ormai fraterno amico che con la barchina dei ricchi c’accompagna al molo da dove partiamo con un altra canoa volante verso le isole del Rosario. Saluti all’amico e ringraziamenti in birre che da queste parti, con il caldo che fa, sono sempre molto apprezzati.
Il corporativismo latino fa si che il guidatore della canoa volante ci porti dalla sorella che per un modicissimo – mah – prezzo ci permette mettere la tenda in uno spazio. Dopo una lunga e divertente contrattazione raggiungiamo un compromesso di prezzo ragionevole. Bene, siamo nell’isola dove gli hotel costano 200 US$ a notte a testa e noi accampiamo per 10 US$ in totale. Positivo. Si perchè le isole del Rosario sono il rifugio di politici, narcotrafficanti, impresari, colombiani e non, che, per una ragione non meglio specificata, decidono spendere un patrimonio per stare in un’isola bella si, ma nemmeno così straordinariamente unica. Immagino che tutto rientri nell’appartenenza castale colombiana.
Se il detto “gli hanno fatti e accoppiati” è vero, allora non ci sorprende che io e Chiara risultiamo leggermente fuori contesto tra bikini che valgono un salario mensile del lavoratore medio. Fino a quando i locali ci avvicinano, certo per fini anche commerciali, ma soprattutto per chiaccierare con delle persone “normali”, che nella loro cosmovisione saremmo io e Chiara. Quindi passiamo queste giornate girando l’isola con giovani e meno giovani locali, ascoltando. E quello che emerge rispecchia perfettamente il neocolonialismo economico; i locali, che vivono li da centinaia d’anni sono stati poco a poco ghettizzati in un pezzetto d’isola per permettere al ricco di turno di comprare terra e costruirci lussuosi hotel. Vi ricorda vagamente Santo Domingo, Cuba, Zanzibar, Capo Verde et similaris? Si, stessa cosa. Cosa ancor più scioccante, ai locali NON è permesso entrare in questi hotel, nemmeno girarci intorno, perchè importunerebbero i ricchi visitanti. Un orrore. Una vergogna. Per fortuna l’approccio di queste persone verso l’altro è inclusivo, e non esclusivo come sembra piacerci un sacco. Perciò con un signore orgoglioso come pochi della sua isola, camminiamo fino ad arrivare alla “riserva” dove vivono, e tra karaokes, immancabili birre, e conoscenze, si nota come ci tengano alla loro identità, afrodiscendente caraibica. E bene così.
Riusciamo pure a fare snorkling intorno ad un’isoletta, godendoci dei coralli spaziali e dei pesci tanto grandi come sconosciuti. Il mare e la sua gente, umana ed animale, colori e dimensioni diverse. L’isoletta in questione indovinate di chi era? Di Pablo Escobar, forse il più famoso narcotrafficante della storia, amato dai colombiani perchè parte delle sue ricchezze le destinava ad opere per il popolo, tenendoselo buono ovviamente, assicurando però allo stesso tempo quell’appoggio che lo stato non ha mai dato. E le similitudini con il sud italia sono abbastanza ovvie.
Della ventina d’isole che compongono l’arcipelago, Escobar era arrivato a comprarsene sette, tra gli altri famosi proprietari c’è il matto di Asprilla, Shakira e un tal siciliano attore di telenovele colombiane, Salvo non ricordo più che. Mah. Negli ultimi anni però molte isole sono state abbandonate dai proprietari perchè il governo ha imposto una tassa che la maggioranza non ha voluto pagare, sulla proprietá e la preservazione dell’ambiente (ricorda tanto la legge di Soru in Sardegna no?e ovviamente lo hanno cacciato). E così succede di poter entrare in una delle isolette espropriate a Escobar, venti metri per venti, e immaginarsi i festini pazzeschi alla cocaina che devono aver caratterizzato quei metri quadrati fino ad una decina d’anni fa.
Lasciate l’isole del Rosario passiamo altre due belle giornate in compagnia di Mao e ....., la ragazza puntini del racconto precedente, la querida Linda, sorella rastafari, e una coppia e tre quarti di cooperanti italiani, conoscenza nuova quanto piacevole, con lei già quasi quasi mamma. Campeggio, mare, spiaggia, fuoco, racconti e canzoni.
Grazie Colombia, grazie alla sua gente e agli infiltrati che tanto c’hanno aiutato.

Colombia I

2009-01-15T16:26:00.000-06:00

C’eravamo lasciati ad una soffertissima quanto meritatissima visa, raggiunta dopo vari mal di stomaco e mancie obbligatorie.
Perchè quel visto tanto agognato? Per potermene andare tranquillo in Colombia per le vacanze di Natale e tornare senza dover ricominciare daccapo i tramiti per la residenza annuale in Bolivia.
Quindi si parte tranquilli.
Attraverso un comodo scalo a Lima con una connessione diciotto ore più tardi, arriviamo a Bogotà e superiamo non senza problemi la poco simpatica incaricata di migrazioni che a parte le ventisette domande di rito inizia a squadrarmi come ormai so succede quando arrivo a migrazione, narcotrafficante, terrorista, chi più ne ha più ne metta. Comunque, dopo dieci minuti di retorica dell’apparenza mettiamo piede a Bogotà. Enorme, estesa, trafficata, grigia. Ottima premessa. Raggiugiamo l’amica Cecilia, argentina compagna del Master, che con il suo fanciullo ci ospitano una notte e ci fanno conoscere i vari strati di Bogotà. Gli altri compagni che ci daranno ospitalità saranno una coppia di francesi che c’ha lasciato la loro casa senza averci mai visto, che conosceremo solo di sfuggita, incrociandoli mentre loro arrivavano a Bogotà e noi stavamo partendo.
Ma tornando agli strati, non parliamo di altezza sul livello del mare, ma di strati sociali, evidenti come sorprendentemente, passivamente accettati.
Quindi passiamo dalla zona dei ricconi colombiani e stranieri, alla classe media, al barrio bohemienne, senza entrare in zone off limits a livello di sicurezza. Ricorrendo Bogotà, e ce ne vuole, si nota pulizia, ordine, disciplina e rispetto. Insomma il paradiso del destroide, una perfetta cittá dell’apparenza, che nasconde perfettamente i drammi che racchiude. Poi certo, ci sono i bus cittadini che mettono un pò di colore e fantasia, ma in genere l’ordine è sorprendente. La disciplina è una strategia del governo, soldati ogni cinque metri che certamente non fanno venire voglia di fare nulla che sia camminare rapidamente ed allontanarsi da loro. In realtà, rispetto al pro medio conosciuto, sono pure disponibili, non direi gentili, ma educati.
La zona che più m’è piaciuta è stata la candelaria, banale da parte mia. La zona bohemienne di case diroccate e colorate, di piccoli bar che sanno d’osteria veneziana, di concertini e prezzi ragionevoli. Si perchè Bogotà e la Colombia in generale sono assai care, quasi a livelli europei; peccato gli stipendi siano lontani anni luce dal continente di Rousseau, di Lock e, Dio ci salvi, dell’emeritissimo presidente del consiglio dei buffoni e dei suoi amici del Pd, già caduti in disgrazia. Sarà che una giustizia divina esiste? Sarà la volta che il popolo si svegli o, come cari amici mi ricordano, non sarà il caso, essendo ormai il popolo docile, assopito, passivo a qualsiasi cosa, desideroso di far emergere quell’individualismo che in nessuna parte del mondo ha portato a nulla, mai.
Quell’individualismo lontano anni luce dai processi di cambio in corso in Latino America, volti all’associativismo, alla riscoperta e affermazione del comunitarismo.
Da Bogotà un bus modernissimo ci porta sulla costa atlantica, in una ventina d’ore. Sono sconcertato dalla modernità dei bus colombiani. Bagni divisi per uomini e donne, cibo in abbondanza servito, il controllo della velocità, così che il conducente non possa superare il limite previsto!!
Arriviamo a Santa Marta, gettiamo le poche cose in un ostello di gringos a una cuadra da un postribolo e a una dal porto, certo dal mare. Decidiamo cosí di ripartire rapidamente per Taganga, un villaggietto di pescatori a pochi minuti da Santa Marta dove, possibilmente, un’amica portoghese che abbiamo ospitato a La Paz, ci aspetta, per passare il natale insieme. Da buona artigiana che da tremila giri per il paese, non riusciamo ad incontrarci, ma passiamo tre bellissime giornate di camminate, sole, bagni. E una notte di pazzi balli, circondati da stranieri tra i quali la percentuale di consumatori di cocaina era praticamente totale. Questo della cocaina è proprio una tristezza europea, nordamericana e australiana. Una tristezza totale. Come se la meravigliosa musica del caribe non fosse sufficiente a svegliare lo spiritello ballerino, a lasciar andare i corpi e a divertirsi. Una tristezza che ha implicazioni economiche e sociali rilevanti.
Da Taganga ci dirigiamo al Parco Tairona, una meraviglia dell’umanità. Quattro giorni conoscendo spiaggie sempre più bianche, un oceano forte come non mai, che in quelle spiaggie si è mangiato duecento persone, un cammino di qualche ora che porta ad un villaggio indigeno perso nella giungla, dove oggi non vivono più gli originari. Vedere la differenza di coscienza tra questi indigeni e i compagni boliviani m’ha fatto pensare come lo stesso continente americano presenti livelli totalmente diversi di avanzamento, nella lotta per la affermazione e rivendicazione del diritto sacro alla terra, alla cultura, alla lingua.
Passo Natale con Chiara, perfetto. Ancor più bello che, per quelle casualità che non smettono di rendere la vità bellissima, incontro Gaia, amica italiana compagna di lavoro con ACRA in Nicaragua, che stava passando le vacanze proprio li. Che gioia!! Grandi chiacchiere e spazio allo sport preferito a livello mesoamericano, il chisme, il pettegolezzo.
Salutiamo Gaia e iniziamo a ricorrere la costa atlantica arrivando a Cartagena, dove altri amici c’aspettano per aprirci le porte della loro casa. Cartagena in sè è una cittadella che da sul mare totalmente venduta al turismo; per fortuna i nostri amici l’hanno capito subito e affittano una casa ad un’ora dal mare, arrivando alle colline che circondano la costa. Giornate rilassanti, con Mao e .......; tra queste l’ultimo dell’anno, passato girando per la città, ballando e notando con sconcerto,una volta di più, la divisione castale. I ricchi affittano le piazze, le chiudono, pagano dei musici costosissimi, ed il resto fuori dalla piazza, nei marciapiedi, a ballare senza pensare troppo alla tristezza del sistema.
E poi le isole del Rosario..ma a queste dedichiamo altro capitolo...

De burocratie tomo II

2008-12-15T15:57:00.000-06:00

Ed è così che presto al mattino, tra una fitta pioggia, pozzanghere e umidità mi accingo ad accompagnare l’ufficiale del registro domiciliario, mio ultimo ostacolo verso la residenza, a controllare che davvero (!?!) viva nell’ufficio di HOYAM, la nostra controparte, a Trinidad.
Questo dopo aver passato la notte precedente a cercare d’inventarmi una camera da letto in ufficio, perchè si l’ufficio di HOYAM sarà il mio domicilio, quindi casa, quindi cucina, bagno, camera e chi più ne ha più ne metta; più che altro chi più fantasia ha mi aiuti a far sembrar sto ufficio una casa. E quindi metti quel mobile li, fai sembrare quel letto utilizzabile, metti le 3 magliette che hai stese perchè occupino più spazio nell’armadio etc etc. E bene, bagnati come pulcini arriviamo con l’ufficiale alla casa, ufficio. La sua unica domanda è questo è il tuo ufficio? Si. E ci vivi pure? Eccerto se mi permette passi passi a vedere la mia stanza da letto (la cucina neanche provo a mostrargliela perchè è vuoto tristezza). E lui non passa, appunta la sua sentenza e ciao. Passi nel pomeriggio. Le ore più lunghe della mia vita. Anche se non sembra la firma di quel minuto signore mi può risparmiare altri non so nemmeno quanti mesi di follia e soldi soldi. Non so nemmeno più quanti ne ho spesi, forse ottocento euro in totale.
E pranziamo con lo stomaco chiuso.
E beviamo una buonissima ciccia, bevanda a base di mais masticato e sputato.
E passiamo nel pomeriggio, paghiamo i rituales pesos non si capisce mai bene perchè, ed infine con gesto flemmatico ascoltiamo la risposta: tenga il suo certificato di domicilio. Quasi lacrime.
E inizia l’ultimo passo. Corri al piano di sopra, a migrazione, semi allagato perchè nella sede della polizia manca un pezzo di soffitto (!?!) attento che le pozzanghere non bagnino i sacri documenti in triplice copia per carità. E così tra pc accesi che fanno a coppia con il pavimento allagato, sborsando gli ennesimi soldi, beh signori e signore, ho un visto. Ce l’ho!! Dopo tre mesi di lotte quotidiane, di corruzione mio malgrado. Dopo tutto. Ce l-ho!! Esulto come Pessotto sapeva fare, in un mare di ragionevoli lacrime di tensione che sfuma veloce. Si, Sarò legale in Bolivia fino a Dicembre 2009.
E una persona ha il diritto di domandarsi perchè la sua vita dev’essere segnata dalla burocrazia, da migrazione, da carte che qualcun altro ha deciso lui debba avere, possedere per poter stare in qualche luogo.

La legalità...perchè se non c’avessi delle carte non sarei legale? Perchè gli esseri umani per autogovernarsi riescono a scrivere delle pagine tanto buie.

Comunque, grazie a questo visto posso andare in vacanza tranquillo, senza pensare a che diavolo succederà una volta di ritorno.

Si amici qualche giorno e me ne vado in Colombia...

A presto nuove nuove, buone nuove

De burocratiae tomo I

2008-12-10T18:21:00.000-06:00

Amici, amiche
Dopo un pò di tempo, due o tre mesi credo, trovo dei minuti per scrivervi qualche riga.
Non mettevo mano al computer da mesi (ajajaajaj bugia), pero si verità che non m’ha dato mai il tempo per raccogliere le idee.
L’ultimo scritto credo risalga ai fatti di settembre in Bolivia, terribili atti di terrorismo cívico nei quali 15 contadini persero la vita, ne scomparsero un centinaio e si entró in una vorágine di guerra occidente-oriente che accordi politici hanno saputo calmare, certo non cicatrizzare.
Da allora che è successo, beh come sapete ho iniziato un nuovo lavoro, come rappresentante nel paese di una ong catalana, CEAM, centro studi amazzonici. Il lavoro in sé é molto interessante e stimolante, peccato non riesca a trovare il tempo per concentrarmi a sufficienza? Perché dite voi? Il caldo di Santa Cruz ti da alla testa? Macché, o almeno non è cosí drammatico. Il problema è che in questi due quasi tre mesi sto continuando instancabilmente a cercare ed ottenere certificati che serviranno poi per cercarne ed ottenerne altri che alla fine ti permetteranno di rivolgerti a migrazione per la grande sentenza: la VISA, il visto!
Insomma, sto provando sulla mia pelle le mille traversie del migrante, senza le facilitazioni che spesso lavorare con una ong comporta. Questo a parte farmi salire il nervosismo e alleggerirmi il portafoglio di forma piu o meno legale (…) mi fa pensare alle seicentomila traversie che qualsiasi immigrante che per casualità del destino non sia nato-a nella vecchia europa deve vivere se solo gli passa per la testa l’idea di conoscere un’altra parte del mondo. Si perchè come sapete nemmeno da turisti si può arrivare in Europa, bisogna chiedere il visto pure per quello.
E va beh,
Allora nell’ordine uno inizia le varie file e trafile:
Andare a immigrazione a Santa Cruz per chiedere che cosa serve per ottenere il visto d’un anno. La risposta è fai la fila e domanda, un chilometro di fila e due ore più tardi la risposta è, lei non è nella giusta fila passi all’altra.. e alla risposta ma io volevo solo un’informazione su com.. NO passi all’altra. Un’ora dopo la signorina del caso (tutte alte bionde magre e succinte – típica valorazione dell’apparenza cruceña) con sorrisi esageratamente formali mi dice d’andare da una tipa che mi spiegherà. Benissimo, altra fila aspetto, parlo capisco, servono ottantamila documenti e fotocopie, me l’aspettavo, però crollo impotente quando scopro che il visto di 3 mesi che m’avevano fatto a Barcellona, in realtà vale un mese. E qui inizia il fastidio, dico sarà che il proconsole della pippa boliviano a barcellona non sappia nemmeno quanto caspita viga (viga?!?) un visto.. va beh. Il fatto è che io ho passato le prime 3 settimane arrivato viaggiando per visitare i progetti e empaparme come dicono qui, inpatatarmi tradotto. Insomma capire che fanno, come, conoscere i soci local etc. Conscio che avrei avuto 2 mesi abbondanti.
Niente, irremovibili è un errore di Barcellona ed è molto strano che l’abbiano fatto guardandoti con sospetto (ussignuuurr n’altra volta la migra no dai calmo passerà. E passa) Come risolviamo? Beh deve ottenere un altro visto di un mese cosi in 5 settimane SICURAMENTE otterrà tutti i certificati che le servono, più o meno una dozzina, più o meno facili. Con quei certificati poi farò domanda per il visto e in due settimane avrò risposta (mmm quindi ho tre settimane, non cinque).
Perfetto, pieno d’entusiasmo (¡?!) parto alla carica, e vai con la fotocopia di qualsiasi cosa vi venga in mente, e vai con il certificado che non ho l’aids (EVVVAAAIII jajaja), e vai con il certificato che sono in salute (pur vegetariano mi mantengo bene insomma jaja) e vai con il certificato di domicilio, con quello di antecedenti penali della polizia, e vai con la legalizzazione del certificato di matrimonio vistato dal console (un cavaliere della república fascista tristissimo, zozzissimo che si voleva intrattenere a parlare di natiche delle cruceñe.. ma vaff…ah no, sono io che non capisco le battute) e da un ufficio boliviano. E già son passate tre settimane. Sicuro mi sto dimenticando un tot di certificati.
Ma veniamo al problema,
INTERPOL, che non è un problema in sè ma lo diventa quando per legge il certificato deve andaré a la paz perchè lo certifichino, e li se ne vanno tre settimane. E lo ottengo.
MINISTERO DI LAVORO ussignurrr presente il ragioner filini? Uuuuuuu dei tipi diciamo di un’apertura mentale uguale a meno dieci. Insomma niente, il contratto non me lo vogliono accettare e non me l’accetteranno mai per una piccolezza inutile, buona per filini e nessun’altro.
In tutto ciò ho già dovuto chiedere l’ennesimo mese in più di visto pagando altri 100 dollari.
E gia avro speso 500 €.
Ma ecco la genialata. Addio Santa Cruz, andiamo al Beni, paradiso dei vaccari e degli schiavisti dove vivono 4 gatti e la burocrazia sembra molto più leggera.
E andiamo allora.
Ed effettivamente vado al ministero del lavoro e senza battere ciglio mi firmano il contratto (ma dimmi tu). E vado di giubilo, INGENUO.
Vado a interpol perchè mi convalidino il certificato e oddiooo risulta che il mascalzonissimo capo di interpol a santa cruz a parte farmi aspettare tre settimane non aveva inviato il documento a la paz per farlo firmare.. sicuro si era dimenticato e quando io sono arrivato è caduto dalle nuvole e ha falsificato la firma del super capo di interpol (ommarrronnnaa). E io racconto inocente la storia e le mie supposizioni su questo tipo.. Errore quasi fatale. Risposta interpol trinidad: più che mettere in discussione la caratura di un collega mettiamo in discussione il fatto che lei lo abbia corrotto per ottenere il beneplácito di interpol (eeeeelhhhhhh ¡?!??!??! Ma porca…). E la cosa arriva direttamente ai gironi infernali quando in tono quasi supplichevole faccio sapere che mi serve sto certificato per ottenere il visto ed il 19 io esco dal paese per andaré in vacanza in COLOMBIA. Bum, finito. Baratro. Risulta che il Beni è conosciuto piu per il narcotraffico che per la vita sociale o culturale. Il tipo fa 1+1 e nada NARCOTRAFFICANTE glielo leggo negli occhi che lo sta pensando. Faccio la faccia da inocente? Mi sa che non mi riesce molto bene.
Niente annullano il certificato di santa cruz e mi dicono che posso iniziarne un altro per loro gentilezza (eeehhhh???) che piu o meno in 3 mesi lo otterrò (crocifissione immediata).
Metto in moto tutti i contatti del mondo, parlo col capo regionale della polizia come a un fratello (..maronna..) e bon, dopo ogni morte c’è la resurrezione. Arriva all’ufficio il tipo di interpol con il certificato emesso dicendo che ok me lo danno, il giorno dopo (¡?! Mah, poteri loschi immagino).
E con quel certificato vado alla polizia per ottenere il nuovo domicilio, altri novantamila certificati che incredibilmente ottengo in un giorno per gentilezza del padrone di casa. E la risposta è, domani passeremo a visitare la sua casa per controllare che ci viva veramente..

… mmmmmmm..

..To be continued..

la lotta, la vita

2008-09-12T07:05:00.001-06:00

Amici, odio questo mezzo, amo la carta, il suo odore, l’inchiostro.

Ma per parlare, condividere, dividere, discutere con voi è necessaria l’elettronica.

Sto a La Paz, sto in Bolivia, da un anno. Un anno in cui sono successe tante cose, tra cui il mio matrimonio, condiviso con gli amici di sempre, con gli amici dell’India, di Londra, di Nicaragua, della Bolivia, nel pensiero , per lo meno.

Siamo nel 2008, in Bolivia, a quarant’anni dall’assassinio di Ernesto Guevara, a quasi tre anni dall’elezione del primo presidente indigeno di questo continente.

Credo, fortemente, che, nonostante gli incredibili risultati elettorali in cui il 67% dei votanti hanno confermato il loro appoggio al presidente eletto, record in un paese dove giammai un presidente aveva raggiunto il 50% dei consensi, beh questo non basta per distruggere le forze oligarchiche, le stesse che nell’oriente del paese, nell’indifferenza del mondo, continuano a schiavizzare contadini, a non permetterli di votare. Perché le forze economiche, da decenni ormai, controllano l’economia politica e la politica economica. Perché i mezzi di comunicazione, come sappiamo, felicemente si sottomettono a queste dinamiche.

Fratelli, qui siamo sull’orlo di una guerra civile, 8 morti solo ieri.

Amici, io credo che per me, per lo meno, sia venuto il momento di appoggiare un movimento, un’idea. Non posso dire che il MAS sia la cosa migliore che potesse succedere a questo paese. Ma posso assicurarvi che all’interno del governo e dei ministeri ci sono delle dinamiche interessanti, assai. Penso, sostengo, che ormai da qualche anno Latino America rappresenti, nuovamente, un’avanguardia sociale, di lotta. A dispetto della soporifera Europa, addormentata nel suo agio o troppo intenta, comprensibilmente, ad arrivare a fine mese; lontana ormai da qualsiasi idea. Dove stanno le idee in Europa? Dov’è la politica nel suo significato storico-ideologico?? Dov’è???

Fratelli, non so cosa succederà nei prossimi giorni. L’ambasciata oggi ci ha pre-allarmato, pronti all’evacuazione. Ma perché avere questo diritto? Quando tutti i tuoi amici boliviani rimangono? Quando è tempo di lottare? E se mi conoscete bene, sapete che lottare non significa ammazzare. Lottare significa rivendicare fratelli.

Tutto ciò che negli ultimi decenni in Europa si è dato per scontato grazie alle lotte dei nostri genitori, zii, nonni,. Tutto ciò che in Europa si sta già perdendo, beh qui si sta conquistando.

Se l’ambasciata ci espatria, davvero, non credo d’andarmene. Credo che ognuno trovi il suo posto, io credo di essere stato concepito per appoggiare le lotte Se nel mio paese la gente dorme, lotterò qui.

Vi voglio bene, vi penso sempre, spero siate felici. Io lo sono, grazie al mio amore per Chiara, per la gente e per i diritti, le lotte.

Democrazia e fascismo

2008-09-10T09:18:00.002-06:00

di EZIO MAURO

NON c'è proprio nulla di "vecchio" o di "nostalgico", come si sono affrettati a dire in molti, nella polemica sulla doppia sortita sul fascismo e su Salò di due uomini di prima fila della destra italiana al governo, il sindaco di Roma e il ministro della Difesa: né francamente è interessante sapere se è per fascismo istintivo, naturale, antico, che nascono queste bestemmie istituzionali, o per la nuovissima incultura repubblicana, europea, occidentale che domina il berlusconismo indisturbato e regnante.

Al contrario, quelle frasi parlano di noi e di oggi, di ciò che siamo come Paese e come classe dirigente, come cultura nazionale e come pubblica opinione. Di questo vale la pena discutere, dunque, non delle piccole beghe tra Storace ed Alemanno che secondo alcuni sono l'unico movente e la spiegazione pacifica e rassicurante di una rivendicazione congiunta fatta davanti ai simboli della Repubblica, e non a caso da due "uomini nuovi" (se così si può dire) proiettati in competizione sul dopo-Fini, nel grembo berlusconiano che tutto concede e nulla vieta.

Stanno perfettamente insieme, nel rozzo bisogno di riaggiustare l'identità della destra dopo 14 anni, l'esaltazione dell'eroismo cieco e patriottico (dunque ingenuo e storicamente "innocente") di Salò con la riduzione del fascismo ad esperimento di modernizzazione autoritaria, travolto solo da un "esito" incongruo e tragico dovuto all'errore dell'innesto nibelungico col nazismo, le leggi razziali e la guerra. Si chiarisce l'aspetto tattico della svolta di Fiuggi, per la fretta dell'arruolamento belusconiano e la necessità conseguente di un cambio rapido di parole d'ordine e di riferimenti politici: una svolta appunto politicista, nient'affatto culturale, e tanto meno morale e storica, come confermano gli esiti odierni.

E' facile, sotto il mantello, i numeri e la leadership altrui, diventare ministri e presidenti delle Camere. Più difficile diventare democratici convinti: e addirittura convincenti.

Nell'immaturità della svolta, due elementi appaiono soprattutto fragili, e tra loro collegati. L'orrore e la vergogna delle leggi razziali, insieme con la necessità di un accreditamento internazionale, hanno portato Fini e tutta la classe dirigente di An a periodizzare la loro presa di distanza dal fascismo dal 1938. Tutto ciò che è avvenuto in questo senso è naturalmente doveroso e positivo, a partire dal primo incontro tra Fini e Amos Luzzatto, presidente della comunità ebraica italiana, che "Repubblica" ospitò nel 2003 su richiesta dello stesso Luzzatto, perché il leader di An non poteva andare in Israele senza prima aver fatto i conti con gli ebrei italiani. E tuttavia questo forte passo in avanti (nell'assunzione di una responsabilità storica, e nel discostarsene, condannandola) ha un limite se resta isolato. Perché se non c'è una condanna del fascismo come regime ("antiparlamentare, antiliberale e antidemocratico" come disse Mussolini nel '25) si disconosce la sua stessa "natura", la sua opposizione al principio di uguaglianza attraverso l'elitismo da un lato e il razzismo dall'altro, e dunque si può separare - come appunto fa Alemanno - l'esito tragico del Ventennio dalla tragedia quotidiana che nasceva dalla sua stessa essenza liberticida, dal suo "odio per la democrazia", da quella che Turati chiamò l'"anticiviltà".

Non solo: concentrando il "male" del fascismo nel '38, la condanna di quel male si risolve in un atto di contrizione personale a Yad Vascem, come se l'orrore supremo dell'Olocausto assorbisse in sé tutti gli altri scempi della democrazia compiuti dal regime, ogni altro gesto di riparazione, ogni legittima aspettativa degli italiani che avevano subito torti, abusi, violazioni della libertà. A partire dall'assassinio di Matteotti, per il quale nessun post-fascista ha sentito il bisogno nell'anniversario, ottant'anni dopo, di esprimere una condanna dal palazzo del governo, dopo che dal palazzo del governo Mussolini aveva impartito l'ordine di ammazzare un deputato d'opposizione.

Questo limite ha tre ragioni evidenti. La prima è la mancanza di un'autonoma necessità democratica degli uomini di An a chiudere per sempre la storia del loro passato, assumendo non solo la democrazia come contesto imprescindibile della vicenda odierna, ma i costruttori della democrazia - a partire dalla Resistenza - come Padri di una Repubblica condivisa e accettata nei suoi valori e nei suoi caratteri fondanti, tradotti nella Costituzione. La seconda è il limite naturale del berlusconismo - una specie di autismo politico - che concepisce la sua grandezza nell'edificazione di sé e non nella costruzione di una moderna cultura conservatrice democratica e occidentale che il Paese non ha mai conosciuto, doroteo o fascista com'è sempre stato a destra. La terza è lo strabismo congenito degli intellettuali liberali e dei loro giornali, che non hanno mai incalzato la destra per spingerla a liberarsi dei suoi vizi storici e dei suoi ritardi culturali, risparmiando con avarizia ideologica evidente quel pedagogismo che per decenni hanno opportunamente dispiegato nei confronti dei ritardi e delle colpe del comunismo: e che esercitano ancora - naturalmente a senso unico - anche oggi che il comunismo è per fortuna morto ed è nata una sinistra di governo riformista.

Anzi, dovremmo dire che proprio le indulgenze della cultura italiana e del suo establishment compiacente, la permeabilità azionaria (salvo naturalmente la golden share berlusconiana) del Pdl dove contano solo fedeltà e rapporti di forza, non scommesse culturali e coraggio politico, la nuova predisposizione italiana verso il politicamente scorretto e il "non conforme", rendono possibile ciò che sta accadendo: non nel pensiero politico, che con ogni evidenza non c'è, ma nella prassi di governo della destra. E' come se il contesto italiano di oggi autorizzasse un passo indietro rispetto ai timidi passi avanti di più di un decennio fa.

Oggi, in questa Italia, è evidentemente possibile onorare Salò e rimpiangerla. Oggi è possibile rivalutare il fascismo, poi incespicare in una correzione travagliata costruita con due "non" ("comprendere la complessità storica del fenomeno totalitario in Italia non significa non condannare...) per la difficoltà di dire con nettezza qualcosa di chiaro, di risolto, di comprensibile. Dire, soprattutto, cos'è oggi questa destra, in cosa credono i suoi uomini.

Bobbio aveva avvertito su questo possibile esito dello sforzo decennale del revisionismo per affermare un rifiuto dell'antifascismo in nome dell'anticomunismo: una nuova forma "aberrante" di equidistanza tra fascismo e antifascismo. E' ciò che stiamo sperimentando in questo inizio di stagione, nella distrazione italiana del dopo-ferie, in un Paese in cui il senso comune - con i suoi pregiudizi - si è sostituito alla pubblica opinione (con la sua consapevole capacità di giudizio), la sinistra è prigioniera della sua subalternità culturale prima che politica, manca un principio di reazione perché non è in campo un pensiero alternativo al pensiero dominante: mentre si allarga ogni giorno, per conseguenza naturale, quella che i vecchi sudditi sovietici chiamavano la capacità di "digestione" della società.

Ma lo stesso Bobbio avvertiva che alla base della repubblica (e probabilmente della sua tenuta nel lungo dopoguerra) c'era un sentimento civile condiviso: un'"idea comune della democrazia". E' ciò che oggi manca ed è la dominante della fase che stiamo vivendo. Proverei a dare questa definizione: in Italia oggi si contrappongono due diverse idee della democrazia. Non c'è bisogno di giudizi roboanti o di etichette improprie. È sufficiente guardare la realtà.

Da un lato c'è un'idea repubblicana, nazionale ed europea che potremmo definire di democrazia costituzionale, che si riconosce nello Stato moderno, nella divisione dei poteri e nel principio secondo cui la sovranità "risiede" nel popolo. Dall'altro lato c'è l'idea di una democrazia che potremmo chiamare demagogica, una sorta di autoritarismo popolare continuamente costituente di un ordine nuovo, quasi una rivoluzione conservatrice che sovverte l'eredità istituzionale mentre la governa: in nome di un populismo che crea se stesso come un potere sovraordinato agli altri, nella prevalenza della decisione rispetto alla regola, anzi nella teorizzazione della nuova libertà post-politica che nasce proprio dalla rottura delle regole, perché il nuovo mondo si gerarchizza spontaneamente nella subordinazione volontaria al demiurgo.

Ce n'è abbastanza (basta pensare ai richiami impliciti ma evidenti del futurismo, del dannunzianesimo, dell'irrazionalismo, del nazionalismo, della restaurazione rivoluzionaria) perché l'istinto fascista nascosto ma conservato voglia fare la sua parte, si agiti sotto la cenere di una fiamma mai spenta, chieda di partecipare al banchetto costituente di questa "destra realizzata" che cerca una forma compiuta in Italia, una definizione che vada oltre l'orizzonte biografico berlusconiano e il limite biologico del suo titanismo. Così come si capiscono le responsabilità di tutto questo. Si capisce meno, se questa è la partita, cosa faccia chi per definizione sta dall'altra parte del campo. Se questo, tutto questo è destra (qualcuno può ancora avere dubbi?) si può rinunciare ad essere sinistra, col Pd, sia pure sinistra finalmente risolta, e capace di parlare all'intero Paese? Non solo: quell'idea comune della democrazia - che in gran parte coincide con la civiltà italiana dei nostri padri e delle nostre madri, dunque è di per sé "costituente" dell'identità civile del Paese - non si può declinare e costruire già dall'opposizione, con il rischio di scoprire magari che quel sentimento è già maggioranza nella coscienza dei cittadini?

Infamia de un gobierno infame

2008-08-29T07:12:00.001-06:00

Luis Galeano

http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/25279

El Nuevo Diario // Nicaragua.

Jueves, 28 de agosto 2008.

La condena en contra del poeta y sacerdote Ernesto Cardenal, provocó la reacción de varios de los intelectuales más reconocidos a nivel mundial, entre ellos el escritor uruguayo Eduardo Galeano, autor de "Las venas abiertas de América Latina", quien calificó de "infame" la acción en contra del ex ministro de Cultura de la verdadera administración sandinista.

Los correos electrónicos en solidaridad con el padre de la orden trapense y promotor de la Teología de la Liberación, llegaron de plumas autorizadas en Suramérica, El Caribe, Estados Unidos y el Viejo Continente.

"Juicio infame de infame Gobierno", escribió Galeano
Eduardo Galeano, reconocido escritor, crítico de las políticas neoliberales y gran amigo del gobierno sandinista de los años 80, mostró su repudio a las acciones judiciales en contra del sacerdote de la orden trapense.

"Toda mi solidaridad para Ernesto Cardenal, gran poeta, espléndida persona, hermano mío del alma, contra esta infame condena de un juez infame al servicio de un infame gobierno", afirmó Galeano.

"Estas infamias te elogian, Ernesto. Te abraza, desde lejos, desde cerca", agregó el escritor uruguayo que escribió en su obra "Patas arriba", que "los violadores que más ferozmente violan la naturaleza y los derechos humanos, jamás van presos…ellos tienen las llaves de la cárcel".

El juez Primero de Distrito de lo Penal, David Rojas, condenó por el delito de injurias a Cardenal y le ordenó pagar una multa de 20 mil córdobas, como producto de una querella interpuesta por el ciudadano de origen alemán Inmanuel Zerger.

El poeta aseguró que se trata de una "venganza política" del presidente Ortega, por la manera en que fue recibido y homenajeado en Paraguay, a donde asistió para la toma de posesión del mandatario Fernando Lugo, mientras el titular del Ejecutivo nicaragüense era repudiado por feministas que lo acusaron de violador de su hijastra Zoilamérica Narváez.

Cardenal se declaró públicamente en desacato de la sentencia de Rojas, a quien tildó de "danielista". Incluso dijo estar dispuesto a ir a la cárcel antes que cumplir con el fallo que consideró "injusto e ilegal", porque ya el sistema judicial lo había absuelto en diciembre del año 2005.

"No se atrevan a tocarlo", advierte Skarmeta.

En la lista de correos solidarios con el poeta Cardenal apareció el escritor chileno Antonio Skarmeta, quien advirtió que lo más indicado es que no se aventuren a agredirle de ninguna manera.

"Dile a Ortega que aquí en Chile le decimos que no se atreva a tocar a Cardenal ni con el pétalo de una dama. Te abrazo", escribió el intelectual chileno.

Pilar del Río, esposa del escritor José Saramago, calificó de "fuerte y valiente" la decisión de Cardenal de hacer pública la denuncia de la condena en su contra e hizo un llamado a tomar acciones para apoyarle.

"Supongo que habrá que hacer cosas: Cardenal tiene todo el respeto del mundo. Por su poesía, por su vida", señaló del Río, mientras que Roberto Vargas, un activista de Derechos Humanos de Hispanos en Estados Unidos, escribió desde California: "Estimado Padre y Poeta Cardenal, NO ESTÁS SOLO/YOU ARE NOT ALONE!!!!".

Carmen Bohórquez, directora General de Relaciones Internacionales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Coordinadora de la Red de Intelectuales y Artistas en defensa de la Humanidad, de Venezuela, saludó a Cardenal y se comprometió a informar inmediatamente a sus colegas de Bolivia sobre la situación que atraviesa en Nicaragua.

"No te perdonan por decir la verdad"

La puertorriqueña Luce López-Baralt, traductora de literatura, se sumó a las voces de apoyo al bardo nicaragüense y lamentó que a estas alturas tenga que estar enfrentando tales acciones en su contra.

"Sé bien de tu entereza (yo conozco tu alma como pocas personas) y de tu valor
incondicional. Pero me apena, de veras, que a estas alturas de tu vida, ejemplar en todos los sentidos, tengas que pasar por estos sinsabores totalmente innecesarios. La Revolución perdida, qué bien lo apuntaste. Sé que les es difícil perdonarte tu sinceridad y tu denuncia ante el mundo", señaló López Baralt.

"Es indigno lo que está ocurriendo", manifestó el traductor Bernard Desfretiéres, mientras que la escritota brasileña Ione Carvalho, escribió: "Puedo imaginar la tensión que esto puede significar para usted, pero estoy segura que no te colocarán en la cárcel, porque esto provocará un movimiento de repudio a Daniel (Ortega) de escala nacional e internacional".

"No creo que se atrevan a meter en prisión a un hombre de 82 años, que fue el ministro de Cultura, pero uno nunca sabe, así que manténganme informado de todo lo que ocurra con el poeta Cardenal", indicó Tamsin Mitchell, miembro de PEN INTERNACIONAL, una organización que promueve el fortalecimiento de las sociedades y las comunidades de diferentes culturas y los idiomas mediante la lectura y la escritura.

"Querido poeta Cardenal: Quiero manifestar de antemano mi apoyo a cualquier pronunciamiento que hagan los escritores nicaragüenses para denunciar la barbarie cometida contra usted. Lo que están haciendo Daniel Ortega y Rosario Murillo es un ejemplo más de la cobardía de este gobierno, que odia a los artistas y a los medios de comunicación que tienen opiniones independientes y criterio propio. Un abrazo y la lucha continúa", fue el escrito de Daniel Ulloa, poeta joven nicaragüense residente en Alemania.

Los escritores nicaragüenses Sergio Ramírez, Gioconda Belli, Claribel Alegría, Daysi Zamora y Vida Luz Meneses, coincidieron en que se trata de una "venganza política" en contra del sacerdote, y aseguraron denunciarán internacionalmente esta acción de Ortega, a quien acusaron de manipular el Poder Judicial para castigar a sus adversarios y premiar a sus fieles.

Trinidad, Tocaña e Santa Cruz

2008-08-27T13:25:00.004-06:00

Sono passati già tre mesi da quelle bellissime giornate rossanesi, per me indimenticabili. E in tre mesi sono successe un sacco di cose, una mole di lavoro notevole mi ha tenuto spesso tra le Tre Croci, così si chiama la cordigliera che accarezza i villaggi dove lavoro, vista sull’imperioso Illimani.

Ho avuto l’opportunità di stare qualche giorno in Beni, dipartimento orientale del paese, amazzonico. Un altro pianeta, almeno trenta gradi costanti, una quantità di flora e fauna mai vista, coccodrilli nei rigagnoli ai bordi delle strade di terra. Un’altra Bolivia, sempre Bolivia. Un altro tempo, lontano dall’Andino indaffarato a coltivare la terra. Rilassato perchè in oriente la terra dà, e il lavoro per sopravvivere è di conseguenza esponenzialmente minore; motorizzato, essendo il passatempo principale girare intorno alla piazza della capitale, Trinidad, a bordo di giganteschi suv o di moto più o meno enormi . Il clima e l’attitudine..nuovamente Nicaragua, amache, musica dalle case, balli fino al mattino allietati da qualche bevanda gelata. Nicaragua.

E a Ferragosto, non potendo partecipare alla sandonatese amatissima grigliata da Gio, sono stato a Tocaña, vicino Coroico, tre ore al nord di La Paz , subtropico, a festeggiare la festa degli afroboliviani. L’ennesima, altra, Bolivia. Due giorni di Saya, la musica degli afrodiscendenti boliviani, ovviamente a base di percussioni. Balli e scene divertenti; come sempre quando in questo paese c’è una festa non si fanno mancare l’alcool che scorre a fiumi, fino a perdere la coscienza. Prima che questo avvenga, però, le situazioni divertenti non mancano: come per esempio un artigiano cileno che balla avvinghiato ad una cholita nera. Come raccontavo altre volte le cholite sono le donne boliviane che vestono tradizionale, con capelli raccolti in treccie, gonna a strati a mongolfiera, tanto grasso e una bombetta. Immaginatevi questo artigiano giovane sporco con dreads, insomma l’artigiano viveur medio, che abbraccia e mostra la lingua a questa cholita nera venti centimetri più alta e cinquanta chili più grassa di lui. Certamente trash, certamente divertente. Altra scena non da poco, il piacere di vedere i neri ballare. Fantastiche le loro movenze come sempre, con il particolare però, che, come da costume boliviano, non cè contatto fisico tra i ballerini. Quindi ad un atmosfera caliente per le note movenze si associava questa distanza fisica. Sopita dagli ormoni.

E di notti in bianco ne ho passate, non solo per gli ormoni, ma anche per una decisione da prendere. Dopo riflessioni, pare e contropare, ho deciso: da ottobre me ne vado a Santa Cruz, capitale dell’oriente capitalista e schiavista. Sono stato selezionato come coordinatore paese di una piccola ong catalana, CEAM, che significa centro studi amazzonici. Come capirete dalla sigla, è una organizzazione che si focalizza sulla salvaguardia dell’amazzonia, delle sue genti, e non solo. E’ un’opportunità grande, per continuare ad imparare questo lavoro, per continuare a confrontarmi con le nazioni etniche che caratterizzano questo paese, per vivere il razzismo cittadino che si respira in quel lato di Bolivia, per capire come appoggiare il cambio, i contadini e la loro presa di coscienza.

Perchè le paranoie? Perchè la Bolivia è grande e Santa Cruz è a sedicissime comode ore da La Paz , capitale del paese e città dove vive la mia sposa, che resterà un altro anno in capitale, a lavorare con ACRA. Ma insomma, tra qualche charter e tanta pazienza faremo passare quest altro anno senza vivere assieme.

E poi c’è anche il fatto di lasciare ACRA, organizzazione con cui lavoro da due anni e mezzo, che mi ha dato tanto dandomi l’opportunità di mettere a disposizione le mie conoscenze in due contesti socio-politici incredibili come Nicaragua e l’Occidente Boliviano.

Certo non è un addio.

Insomma, come dice il nonno nicaraguenze, lo más probable es que quién sabe!

Mohamed Ba, Presidio per i diritti degli stranieri

2008-07-05T13:32:00.000-06:00

Un punto di vista..

1 NON AVER ALTRO IO ALL'INFUORI DI TE;

2 NON NOMINARE LA NaZIONALITA' DEI NUOVI COMPAGNI INVANO;

3 ONORARE LA MEMORIA DEI NONNI E RACCONTARE LA LORO STORIA AI NUOVI COMPAGNI;

4 RICORDARTI DI ONORARE LE FESTE DI TUTTE LE CULTURE PRESENTI NELLA TUA' CITTA;

5 ACCOGLIERE SPONTANEAMENTE I NUOVI COMPAGNI MA NON FARLO PERCHE' QUALCUN'ALTRO LO CHIEDE;

6 NON TESTIMONIARE SULLA CULTURA DEGLI ALTRI SE NON NE SAI NIENTE O PER SENTITO DIRE;

7 NON RUBARE LA PAROLA AI NUOVI COMPAGNI, PRIMA DI TUTTO IMPARA AD ASCOLTARLI;

8 NON DESIDERARE SOLO LA CULTURA DEGLI ALTRI, RISCHI DI FARE MORIRE LA TUA;

9 NON DESIDERARE SOLO LA TUA CULTURA, RISCHI LA SOLITUDINE E LA TRISTEZZA;

10 NON UCCIDERE LE DIFFERENZE CULTURALI, SONO LA BELLEZZA DELL'UMANITA';
NON PERDETE L'ATTIMO, ACCOGLIETE.

Discurso de Eduardo Galeano

2008-07-03T08:33:00.002-06:00

Agradecimiento al título de primer Ciudadano Ilustre del Mercosur
Montevideo- Reenviado por VDA

Nuestra región es el reino de las paradojas.

Brasil, pongamos por caso:

paradójicamente, el Aleijadinho, el hombre más feo del Brasil, creó las más altas hermosuras del arte de la época colonial;

paradójicamente, Garrincha, arruinado desde la infancia por la miseria y la poliomelitis, nacido para la desdicha, fue el jugador que más alegría ofreció en toda la historia del fútbol;

y paradójicamente, ya ha cumplido cien años de edad Oscar Niemeyer, que es el más nuevo de los arquitectos y el más joven de los brasileños. ***

O pongamos por caso, Bolivia: en 1978, cinco mujeres voltearon una dictadura militar. Paradójicamente, toda Bolivia se burló de ellas cuando iniciaron su huelga de hambre. Paradójicamente, toda Bolivia terminó ayunando con ellas, hasta que la dictadura cayó.

Yo había conocido a una de esas cinco porfiadas, Domitila Barrios, en el pueblo minero de Llallagua. En una asamblea de obreros de las minas, todos hombres, ella se había alzado y había hecho callar a todos.

-Quiero decirles estito –había dicho-. Nuestro enemigo principal no es el imperialismo, ni la burguesía, ni la burocracia. Nuestro enemigo principal es el miedo, y lo llevamos adentro.

Y años después, reencontré a Domitila en Estocolmo. La habían echado de Bolivia, y ella había marchado al exilio, con sus siete hijos. Domitila estaba muy agradecida de la solidaridad de los suecos, y les admiraba la libertad, pero ellos le daban pena, tan solitos que estaban, bebiendo solos, comiendo solos, hablando solos. Y les daba consejos:

-No sean bobos –les decía-. Júntense. Nosotros, allá en Bolivia, nos juntamos. Aunque sea para pelearnos, nos juntamos. *** Y cuánta razón tenía.

Porque, digo yo: ¿existen los dientes, si no se juntan en la boca? ¿Existen los dedos, si no se juntan en la mano?

Juntarnos: y no sólo para defender el precio de nuestros productos, sino también, y sobre todo, para defender el valor de nuestros derechos. Bien juntos están, aunque de vez en cuando simulen riñas y disputas, los pocos países ricos que ejercen la arrogancia sobre todos los demás. Su riqueza come pobreza, y su arrogancia come miedo. Hace bien poquito, pongamos por caso, Europa aprobó la ley que convierte a los inmigrantes en criminales. Paradoja de paradojas: Europa, que durante siglos ha invadido el mundo, cierra la puerta en las narices de los invadidos, cuando le retribuyen la visita. Y esa ley se ha promulgado con una asombrosa impunidad, que resultaría inexplicable si no estuviéramos acostumbrados a ser comidos y a vivir con miedo.

Miedo de vivir, miedo de decir, miedo de ser. Esta región nuestra forma parte de una América Latina organizada para el divorcio de sus partes, para el odio mutuo y la mutua ignorancia. Pero sólo siendo juntos seremos capaces de descubrir lo que podemos ser, contra una tradición que nos ha amaestrado para el miedo y la resignación y la soledad y que cada día nos enseña a desquerernos, a escupir al espejo, a copiar en lugar de crear. *** Todo a lo largo de la primera mitad del siglo diecinueve, un venezolano llamado Simón Rodríguez anduvo por los caminos de nuestra América, a lomo de mula, desafiando a los nuevos dueños del poder:

-Ustedes –clamaba don Simón-, ustedes que tanto imitan a los europeos, ¿por qué no les imitan lo más importante, que es la originalidad?

Paradójicamente, era escuchado por nadie este hombre que tanto merecía ser escuchado. Paradójicamente, lo llamaban loco,

porque cometía la cordura de creer que debemos pensar con nuestra propia cabeza,

porque cometía la cordura de proponer una educación para todos y una América de todos, y decía que al que no sabe, cualquiera lo engaña y al que no tiene, cualquiera lo compra,

y porque cometía la cordura de dudar de la independencia de nuestros países recién nacidos:

-No somos dueños de nosotros mismos –decía -. Somos independientes, pero no somos libres. *** Quince años después de la muerte del loco Rodríguez, Paraguay fue exterminado. El único país hispanoamericano de veras libre fue paradójicamente asesinado en nombre de la libertad. Paraguay no estaba preso en la jaula de la deuda externa, porque no debía un centavo a nadie, y no practicaba la mentirosa libertad de comercio, que nos imponía y nos impone una economía de importación y una cultura de impostación.

Paradójicamente, al cabo de cinco años de guerra feroz, entre tanta muerte sobrevivió el origen. Según la más antigua de sus tradiciones, los paraguayos habían nacido de la lengua que los nombró, y entre las ruinas humeantes sobrevivió esa lengua sagrada, la lengua primera, la lengua guaraní. Y en guaraní hablan todavía los paraguayos a la hora de la verdad, que es la hora del amor y del humor.

En guaraní, ñe'é significa palabra y también significa alma. Quien miente la palabra, traiciona el alma.

Si te doy mi palabra, me doy. *** Un siglo después de la guerra del Paraguay, un presidente de Chile dio su palabra, y se dio.

Los aviones escupían bombas sobre el palacio de gobierno, también ametrallado por las tropas de tierra. Él había dicho:

-Yo de aquí no salgo vivo.

En la historia latinoamericana, es una frase frecuente. La han pronunciado unos cuantos presidentes que después han salido vivos, para seguir pronunciándola. Pero esa bala no mintió. La bala de Salvador Allende no mintió.

Paradójicamente, una de las principales avenidas de Santiago de Chile se llama, todavía, Once de Setiembre. Y no se llama así por las víctimas de las Torres Gemelas de Nueva York. No. Se llama así en homenaje a los verdugos de la democracia en Chile. Con todo respeto por ese país que amo, me atrevo a preguntar, por puro sentido común: ¿No sería hora de cambiarle el nombre? ¿No sería hora de llamarla Avenida Salvador Allende, en homenaje a la dignidad de la democracia y a la dignidad de la palabra? *** Y saltando la cordillera, me pregunto: ¿por qué será que el Che Guevara, el argentino más famoso de todos los tiempos, el más universal de los latinoamericanos, tiene la costumbre de seguir naciendo? Paradójicamente, cuanto más lo manipulan, cuanto más lo traicionan, más nace. Él es el más nacedor de todos.

Y me pregunto: ¿No será porque él decía lo que pensaba, y hacía lo que decía? ¿No será que por eso sigue siendo tan extraordinario, en este mundo donde las palabras y los hechos muy rara vez se encuentran, y cuando se encuentran no se saludan, porque no se reconocen? *** Los mapas del alma no tienen fronteras, y yo soy patriota de varias patrias. Pero quiero culminar este viajecito por las tierras de la región, evocando a un hombre nacido, como yo, por aquí cerquita.

Paradójicamente, él murió hace un siglo y medio pero sigue siendo mi compatriota más peligroso. Tan peligroso es que la dictadura militar del Uruguay no pudo encontrar ni una sola frase suya que no fuera subversiva, y tuvo que decorar con fechas y nombres de batallas el mausoleo que erigió para ofender su memoria.

A él, que se negó a aceptar que nuestra patria grande se rompiera en pedazos;

a él, que se negó a aceptar que la independencia de América fuera una emboscada contra sus hijos más pobres,

a él, que fue el verdadero primer ciudadano ilustre de la región, dedico esta distinción, que recibo en su nombre.

Y termino con palabras que le escribí hace algún tiempo: 1820, Paso del Boquerón. Sin volver la cabeza, usted se hunde en el exilio. Lo veo, lo estoy viendo: se desliza el Paraná con perezas de lagarto y allá se aleja flameando su poncho rotoso, al trote del caballo, y se pierde en la fronda.

Usted no dice adiós a su tierra. Ella no se lo creería. O quizás usted no sabe, todavía, que se va para siempre.

Se agrisa el paisaje. Usted se va, vencido, y su tierra se queda sin aliento.

¿Le devolverán la respiración los hijos que le nazcan, los amantes que le lleguen? Quienes de esa tierra broten, quienes en ella entren, ¿se harán dignos de tristeza tan honda?

Su tierra. Nuestra tierra del sur. Usted le será muy necesario, don José. Cada vez que los codiciosos la lastimen y la humillen, cada vez que los tontos la crean muda o estéril, usted le hará falta. Porque usted, don José Artigas, general de los sencillos, es la mejor palabra que ella ha dicho.

Eduardo Galeano, escritor y periodista uruguayo, autor de Las venas abiertas de América Latina, Memorias del fuego y Espejos/Una historia casi universal.

Settimane sandonatesi

2008-05-25T09:24:00.000-06:00

L’ultima volta che spingevo le mie dita su una tastiera era ad un mese dalle nozze, per raccontarvi le sensazioni di una persona che si avvicinava alle stesse. Da quel momento sono successe mille cose, tra cui le nozze, tutte gioiose e stimolanti.

Sono tornato in Italia nella speranza di bruciarmi grazie all’entrante estate, incontrando una perturbazione che dall’alto del cielo m’ha detto ciao ciao per due settimane.

Tempo passato a San Donà e dintorni, nei luoghi dei miei primi vent’anni di vita, tra gli amici, carissimi, e delle persone sconosciute, che crescono in un intorno che è già diverso da quello che ho vissuto. Ho passato delle bellissime giornate, con i fratelli sandonatesi, che poche volte ho sentito così vicini, e con amici che alla spicciolata iniziavano ad arrivare da diverse terre per partecipare all’incontro matrimoniale. Ho messo a soqquadro la casa, la testa e la pazienza dei miei santi genitori, ospitando fino a cinque persone alla notte nell’Holiday Inn Momentè, tra cene in esperanto e chiacchiere nicaraguesi, tra aperitivi e miss costa rica, tra passeggiate tra le calli veneziane e pioggia, tra persone che hanno trovato nel linguaggio dell’attrazione la loro dinamica comunicativa.

Due settimane intensissime, tra calcetto e monkey’s, tra autostrade immaginate ed acqua offertaci da fratelli non ancora conosciuti, tra una Trieste raggiante ed una Venezia ansimante.

E’ stato, credo, un modo per riconciliarmi con gli amici di sempre, quelli con cui si sono fatte tutte le stupidaggini e con cui si sono condivise le prime esperienze, sempre le più intense. L’occasione per capire che ognuno la pensa come vuole, che ognuno sta crescendo in un contesto diverso e che,in relazione a questo, forma la sua testa, il suo modo di pensare; ma per convincermi, convincerci forse, che solo attraverso il confronto, l’interagire continuo, si può veramente capire cosa vale la pena. Per cosa arrabbiarsi e in cosa credere, nell’Amicizia per esempio. Ho ricevuto delle lettere, ho ascoltato delle parole, ho letto negli occhi di chi la bocca preferisce aprirla il meno possibile, e mi sono emozionato. Un emozione non a termine, una sensazione che continua a pervadermi; riempirmi; questo è ciò che mi porto dentro di queste due settimane.

E vi ringrazio per questo.

Sul 25 Aprile

2008-04-25T15:02:00.001-06:00

"Io non sono che una piccola cosa, e il mio nome sarà… presto dimenticato, ma l'idea, la vita e l'ispirazione che mi pervasero continueranno avivere. Li incontrerai ovunque, sugli alberi in primavera, negli uomini sul tuo cammino, in un breve e dolce sorriso. Incontrerai ciò che ebbe unvalore per me, l'amerai e non mi dimenticherai. Crescerò e diventerò maturo, vivrò in voi, i cui cuori ho occupato, e voi continuerete a vivere, perché‚ sapete che mi trovo davanti a voi e non dietro di voi, come forse eri portata a credere... Non sono vecchio, non dovrei morire,ma tuttavia mi pare naturale e semplice. E' soltanto il modo brusco che ci spaventa in un primo momento. Il tempo è breve, i pensieri sono molti. Noncapisco il perché, ma il mio animo è sereno..."

Quello che avete appena letto è il testamento spirituale di un giovanepartigiano europeo, la sua ultima lettera prima di essere fucilato.

Alla Resistenza PeaceLink ha dedicato questa pagina web http://lists.peacelink.it/news/2005/04/msg00057.html

W l'Italia che resiste!

Come ci si sente a poche settimane dal matrimonio?

2008-04-10T15:01:00.000-06:00

Sto ricevendo questa domanda dalle persone più diverse e nelle forme più strane, dalle divertenti a quelle che cercano in tutti modi di persuadermi dal farlo.

Ed è un piacere leggere come ognuno, a seconda di quello che sta vivendo adesso nella sua vita, interpreti il matrimonio in un modo diverso: dalle persone recentemente sfidanzate che mi danno del pazzo suicida, alle persone innamorate dell’amore che, indipendetemente dalla loro età, sono felici per noi. Da quelli che lo vivono come qualcosa talmente lontano dal loro quotidiano che semplicemente non lo capiscono, ai contemporanei che non credono nell’istituzione. A quelli che considerano i ventott’anni un’età inspiegabilmente giovane per compiere questo passo.

Fratelli, compagni, sono felice. Punto.

È bello svegliarsi al mattino ed avere accanto la persona che si sa essere per te la più speciale, è bello cucinarsi, ballare, uscire e fare mattina, leggere insieme, capirsi.

Con queste premesse non può che essere un piacere avvicinarsi a questa ritualità tanto chiacchierata.

L’emozione ancora non c’è, perchè tra l’organizzare un matrimonio dall’altra parte dell’oceano ed il lavoro sinceramente non ho ancora avuto il tempo di decantare bene la cosa. Una volta che il mio corpo e ciò che l’accompagna sarà atterrato in Italia, ecco, in quel preciso momento, penso inizierò a sentirlo.

Nel frattempo navigo tra sistemi excel a due milioni di celle e centinaia di pagine: come sapete abbiamo ben pensato di fare arrivare amici da i luoghi del mondo dove siamo stati. Questo implica un divertentissimo sforzo di logistica che ti fa scoprire le tante differenze culturali: si va dal cercare di convincere i latinoamericani che l’email è un mezzo utile per comunicare, ancor più se non ci mettono due mesi a risponderti, ai nordeuropei che hanno comprato il volo per arrivare sei mesi prima. Da quelli che non prendono l’aereo per non inquinare in Europa e verranno in autostop o treno, a quelli che prenderanno la macchina per fare cinquecento metri. Da quelli che non hanno ancora risposto, e si presenteranno tranquilli al matrimonio stonati come sono, a quelli che da un anno ci chiedono cosa si mangierà e finiranno per assaggiare appena i piatti perchè sono a dieta.

È sempre divertente capire come le persone riescano a vivere le stesse cose in modo diverso.

Immaginatevi quel giorno, beh non voglio anticipare nulla, ma credo sarà piuttosto curioso vedere come persone, evidentemente diverse, per formazione, cultura e interessi, interagiranno. Sicuramente il Barolo aiuterà tutti.

Que viva il Barolo!

Cairoma Stellare

2008-03-15T12:54:00.000-06:00

A volte ci si rende conto di quanto si è fortunati a lavorare tra questi paesaggi da fiaba, tra questa gente semplice e sorridente.
A volte le persone si preoccupano per noi, ascoltano delle notizie sui luoghi dove viviamo, e traggono delle conclusioni generali.
A volte le persone si dimenticano di noi.
A volte le strade che percorriamo ci portano lontani da casa, ma, proprio per questo, vicini con il cuore alla nostra gente, anche se, ogni giorno di piú, risulta difficile capire le dinamiche del bel paese, le scelte che le persone fanno. La mia coscienza è inevitabimente, anche se sarebbe bello si potesse evitare, diversa da chi ci sta dentro. Una coscienza che accomuna la gran maggioranza delle persone che quel paese, per diverse ragioni, l’hanno lasciato.
A volte queste stesse persone, invece, si comportano come l’italiano medio medio.
A volte mi viene voglia di raccontarvi degli attimi, come quelli vissuti in una notte tornando a Cairoma, il villaggio dove lavoro, da una comunità vicina, seduto dietro nella moto guidata da un nostro promotore.
Un viaggio nel nero, non nel grigio o nella nebbia, ma nel nero, in quell’oscurità totale illuminata solo dalla luna, quando trova spazio tra le nuvole. Le zone rurali di Bolivia spesso non hanno elettricità, se ce l’hanno sicuramente non la destinano all’illuminazione del cammino che collega una comunità all’altra. Chiamarlo cammino è appropriato perchè gli unici che dovrebbero averci il permesso di transitare sono i pedoni, visto lo stato pietoso dello stesso. Terra, roccia, sassi, erba, da cui negli anni si è ricavato qualcosa che assomiglia ad una strada, un cammino appunto.
E come il cammino di Santiago serve a ritrovarsi, i cammini di Cairoma sono una buona prova di forza anche per me che di strade credo ormai di averne viste di tutti i tipi.
Pochi giorni fa me ne sono reso conto, la diversa percezione delle cose. Stavo in un microbus in una strada di montagna, nemmeno troppo mal messa, quando dando un occhiata svogliata alle mie spalle, mi sono reso conto che una signora tedesca stava tremando coprendosi gli occhi per il terrore che il micro potesse sbandare e rotolare per un migliaio di metri nell’onnipresente burrone. Sinceramente mi è venuto da ridere, ma non per mancanza di rispetto verso la signora, evidentemente non abituata alle strade sterrate boliviane. Sorridevo di me, della mia percezione distinta delle cose, di come evidentemente le concepisca e le senta, di una forma molto più tranquilla e rilassata, dovuta evidentemente all’abitudine al viverle.
Insomma, tornando a Cairoma, ricontestualizzando, mi trovavo in queste strade immaginate con Filiberto, il promotore, che tranquillo avanzava come se conoscesse il percorso a memoria. E questa è l’unica spiegazione che mi do visto che non si vedeva nulla e lui tranquillamente impostava i tornanti come se fossimo stati sotto il sole di mezzogiorno. All’improvviso, in lontananza, nell’altro versante della montagna, delle luci; capire se fossero luci o stelle era davvero difficile, e alla fine, irrilevante. La sensazione era che queste luci che mi apparivano timide ogni tot di chilometri, fossero pianeti lontani ed irraggiungibili. Come se noi fossimo persi nello spazio, nuotando nel nulla, e vedessimo nell’universo queste stelle, asteroidi o pianeti. Mi rimbalzava il cuore, non certo dalla paura, se non dall’emozione.
Dalla coscienza acquisita che ti fa vivere con gioia l’opportunità di lavorare in dei luoghi che sono davvero altri pianeti, popolati da questi contadini orgogliosi della loro cultura millenaria, che passano le giornate arando a mano i loro campi, da delle donne che portano delle gonne a mongolfiera che, perennemente in cinta, lavano, cucinano, accudiscono i piccoli, e da dei bimbi, irrimediabilmente cicciotti e sorridenti che a diec’anni sono molto più maturi rispetto al lavoro e alla famiglia che il promedio degli universitari italiani.
Cairoma Stellare, Cairoma.

Arequipa, un Perù di monasteri, marce e carnevale

2008-02-10T08:01:00.001-06:00

Avendo già avuto la fortuna di vedere le prove delle sfilate, per il lungo fine settimana di carnevale (due giorni e mezzo di ferie), abbiamo approfittato per andare in Perù, ad Arequipa. La città non è particolarmente distante a chilometraggio, essendo La Paz ubicata nell’ovest di Bolivia, ma il viaggio è tutto un programma. Comprato il biglietto ci assicurano che in dieci ore saremo li, il che, contando l’immensità di Bolivia e la condizione media delle strade, non è un gran viaggio. Partiamo quasi puntuali e dopo vari controlli intermedi, in meno di tre ore siamo al confine, wow! Qui inizia il divertente: primo, dobbiamo abbandonare il nostro bus, passare per l’immigrazione boliviana, poi per quella peruviana e poi andare a una agenzia di viaggi tal dei tali dove li ci starebbero aspettando e ci avrebbero caricato in un altro bus. A parte il fatto che non avevano detto che bisognava cambiare bus, il resto sembra fattibile. Passiamo l’immigrazione boliviana senza intoppi e entriamo in Perù, attraversando un ponte a piedi che unisce i due paesi. In realtà è molto bello il contesto: sulle sponde del Lago Titicaca c’è il confine boliviano-peruviano. La cosa curiosa è che le persone sono identiche, tutte Aymara, tutte cholite, tutti contadini. A volte i confini fanno proprio ridere. Quello che si, differenzia questi due confini è la lentezza colossale dell’immigrazione peruviana: nell’ordine, fai una fila di venti minuti per poi sentirti dire che prima devi fare un’altra fila, vai all’altra fila, aspetti mezz’ora e una volta li ti dicono che non era necessario fare quella fila, di rimetterti nell’altra, che nel frattempo è diventata lunghissima. In quasi due ore, rispetto ai due minuti boliviani, riusciamo a passare per la migrazione peruviana. Raggiungiamo rilassati l’agenzia di viaggi per sentirci dire che il nostro bus se ne è andato perché ci abbiamo messo troppo a immigrazione e non poteva più aspettare… Eh??? Noi ci abbiamo messo troppo? Vabeh. Aspettiamo quattro ore e prendiamo il prossimo bus. A notte fonda arriviamo ad Arequipa, troviamo un ostello carino, facciamo un giro per la città e a dormire. Il giorno dopo ha riservato altre due sorprese, una la visita al monastero delle suore di clausura dell’ordine di Santa Caterina, l’altro l’ennesimo problema ai denti per me. Il monastero di queste monache è una città nel mezzo della città,con le sue vie, le sue fontane, la sua organizzazione interna. C’abbiamo messo mezza giornata a visitarlo. L’altra mezza (insieme ad altri rapidi passaggi nei giorni successivi) invece, ahimé, è stata passata dal dentista per una devitalizzazione ( e speriamo che almeno da morto mi lasci in pace sto dente!). Abbiamo assistito anche ad un curioso sovrapporsi: l’appuntamento domenicale con la sfilata di tutte le forze militari peruviane presenti nella città (tutte le domeniche lo fanno !?) resa più simpatica dal rincorrersi, nelle vie limitrofi, di bambini e ragazzini che, giustamente, erano molto più concentrati sul carnevale e, anche qui, sul cercare di bagnare più malcapitati possibili. Bel contrasto, gli apparati della guerra sfilano, e i bimbi giocano, alla guerra dell’acqua. Abbiamo incontrato due personaggi degni di nota, uno statunitense annoiato dalla vita che era in città per studiare spagnolo accompagnato dall’inseparabile Lonely Planet e da una logorroica ma simpatica voglia di chiacchierare, soprattutto sul tema delle elezioni presidenziali nel suo paese. Era assai eccitato dall’idea che presto avranno un presidente nero o una presidentessa (mmm..mai dirlo prima che avvenga davvero mannaggia), e si lamentava per il fatto di non poter andare in Bolivia perché la gente li odia. Lasciatemi aprire una parentesi: la questione è che da questo anno, dato che i cittadini boliviani per andare negli Stati Uniti devono richiedere un visto, lo stesso vale per gli statunitensi. E ovviamente, quando le loro stesse regole, gli vengono opposte, cadono dalle nuvole invocando l’odio (mmm). A parte che la gente non li odia, ma al massimo, e con tutta la ragione, ce l’hanno con il loro governo, colpevole da vent’anni di portare avanti una guerra contro la coltivazione della coca, pianta sacra agli indigeni e fonte di ingresso e sostentamento per centinaia di migliaia di famiglie attraverso la vendita delle sue foglie, legali, con cui si fanno dei te e si masticano per recuperare energie durante e dopo la giornata di lavoro. A quattromila metri, lavorare quattordici ore al campo non è esattamente semplice, la foglia di coca da energia. La cocaina non c’entra niente, è un derivato ricavato attraverso trasformazioni chimiche che prevedono, fra l’altro l’uso di benzina nella lavorazione. Insomma, una cosa naturale della pachamama e una delle cose più chimiche che esistano, niente in comune, tranne che per il governo nordamericano. Chiusa la parentesi.
L’altro personaggio degno di nota è un ragazzo peruviano, che viveva nel nostro ostello, che ci accompagnato in una passeggiata notturna alla scoperta della città che sta dall’altra parte del fiume, molto meno curata, molto più simile a una qualsiasi periferia latinoamericana. Tra chiacchierate più o meno allucinanti abbiamo macinato chilometri, per poi salutarci e augurarci buona fortuna.
Si riparte per La Paz!

Fare e pensare a La Paz

2008-01-29T08:00:00.000-06:00

Tornato dal Brasile mi sono rapidamente rituffato nel lavoro, anche se, in questo primo mese dell’anno, prettamente a La Paz. E’stagione delle piogge in Bolivia, e si sente. L’accesso alle comunità del progetto è impossibile; alcuni dipartimenti del paese, Beni e Pando, stanno vivendo un’emergenza dovuta alle forti inondazioni e alla rottura di alcune tubature di acquedotti che stanno fortemente limitando l’approvvigionamento di acqua. Il pericolo di epidemie e i disagi stanno affliggendo il quotidiano di decine di migliaia di persone.
Rispetto al lavoro, ho rivissuto in questo mese l’atmosfera da “ufficio”, che tanto ha caratterizzato la vita nicaraguese. Diagnostici, alberi dei problemi e delle loro soluzioni, quadri logici, domande di finanziamento e via dicendo. Ho avuto anche la fortuna di partecipare ad un corso avanzato di Ciclo del Progetto, che è appunto la disciplina che studia le varie attività di cui mi sono occupato. Certo è importante formarsi e ascoltare pareri autorevoli, a volte però ho la sensazione di sconnettermi dalla realtà. E’ la stessa paura che non mi fa affrontare serenamente l’idea di re-inserirmi nel mondo accademico. Temo di rifinire in grandi discorsi annaffiati da del buon vino, che hanno, secondo me, il limite di fermarsi li. E’ la dinamica tra il fare ed il pensare. Un amico dice che ormai ha capito che lui è fatto per pensare, teorizzare. Io credo di essere nel medio. E non mi schiodo, un democristiano insomma, o udcese, o rosa bianchese, o udeurese, o libdemese o..lasciamo perdere meglio. Se certo il fare è importante, il pensare teorico è indispensabile. Sto cercando di capire se posso fare entrambe le cose.
Nel mezzo di queste pippe atroci ho passato delle settimane piacevoli. Si è festeggiato il compleanno di Chiara, il suo ultimo da nubile. Nonostante fosse un Lunedì abbiamo pensato di organizzare una festicciola in casa Utopia. Sorprendentemente, per essere Lunedì, sono arrivate una quantità impressionante di persone che hanno saturato la seppur grande nostra casetta. Tra queste la fauna era varia: c’erano gli amici boliviani che c’hanno onorato suonando delle musiche tradizionali con tamburi e fiati, i futbolinari, che non si schiodano dal calcio balilla nemmeno per brindare, i danzerecci, che nemmeno per un secondo abbandonano il nostro salottino ballerino, i bevitori, i chiacchieroni, l’antropologa del cibo, gli “ongeros”, cioè quelli che lavorano con ong, quelli delle organizzazioni internazionali. Tutte queste categorizzazioni risultano fluide, riuscendo addirittura queste persone a comunicare tra di loro! La festa è proseguita allegramente fino a che alle due, dovendo essere in ufficio qualche ora dopo, abbiamo iniziato a pulire mentre gli amici boliviani, che non lavorano, cercavano disperatamente una liquoreria nei paraggi per continuare a festeggiare. Per nostra fortuna non l’hanno trovata.
E’ stato il mese in cui ho iniziato ufficialmente a scalare, e mi piace. E’ una sensazione bella quella di accarezzare la roccia, sfiorarla cercando la giusta sfumatura per poi stringerla e spingere con gambe e braccia per salire, equilibrandosi con passi felpati e lungimirante gestione delle risorse energetiche. Il tutto all’aria aperta, con un sole benevolo e dei panorami notevoli. Lavoro permettendo cercherò di sviluppare questa nuova passione.La Bolivia, il primo fine settimana di Febbraio si ferma per il carnevale. Celebrazione caratterizzante questo paese, dove a parte le vesti, si realizzano delle sfilate ballate di confraternite e gruppi, soprattutto nella città di Oruro, tre ore al Sud di La Paz. Essendoci andati a scalare la settimana prima della sfilata, abbiamo approfittato per viverne l’atmosfera delle prove. Montano delle gradinate intorno al percorso della sfilata, la gente paga per il posto e passa il pomeriggio osservando partecipe il passare dei gruppi. Il tutto bevendo e lanciando globos, gavettoni; ogni persona partecipa all’eccidio, dall’ottantenne al bambino in carrozzina. E’ una guerra civile senza fazioni, tutti contro tutti! Le ragazze più sagge si coprono con dei ponchos, io pure, con una gobba fenomenale dovuta allo zaino che porto sulle spalle e che mi fa sentire ancor più osservato. Credo assomigliassi ad un mostro ambulante; nonostante ciò, vengo immediatamente chiamato a ballare da una fanciulla “simpatica”, nel senso sandonatese del termine che lascio dopo un pò, mentre lei mi dice con fare sensuale “non te ne puoi andare, resta con me!”L’alcool!! Trasforma pure le integerrime aymara in delle focose donne.

Parallelamensci Bahia

2008-01-07T14:22:00.000-06:00

Le vacanze di Natale oltre a regalarci Gesù, ci danno l’opportunità di recuperare un pò d’energie, riposando le membra. Con Chiara si è deciso di farlo in Brasile, nella regione di Bahia, l’arcicelebrato nordest brasiliano. Una decina di giorni da dedicare alla spiaggia, all’oceano, ai balli e ai piatti tipici della zona, dove nei secoli si sono mischiati gli autoctoni, gli schiavi provenienti dalle coste Africane e i bianchi colonizzatori. Certamente Bahia è una tra le zone più nere di questo grande paese, dove i discendenti dei fratelli africani sono riusciti a mantenere le loro tradizioni culturali e religiose.
Arrivati a Salvador la vigilia di Natale, riceviamo immediatamente una lieta sorpresa, un conoscente artigiano, che avevamo cercato invano di contattare per telefono, arriva all’aeroporto e tra grandi abbracci e sorrisi ci porta direttamente a casa sua, dove, trattati come figli, passeremo il Natale e alcuni momenti memorabili. Non mi stanco mai di sottolineare come l’ospitalità sia un concetto che, a seconda dei luoghi, assuma forme assai differenti. Se qui è scontato che uno sconosciuto ti porti a casa sua, ti ci faccia stare una settimana, ti rimpinzi delle pietanze più buone e di frullati di frutta paragonabili ai nicaraguensi, in altri luoghi ciò è molto meno scontato, per differenti ragioni che lascio ad ognuno individuare.
Il nosto amico artigiano, Roberto, è una persona fantastica, ha vissuto quattro anni in Bolivia vendendo le sue collane per strada, innamorandosi del paese fino a quando, per motivi di permesso, è stato rimandato in Brasile, dove sta lavorando per raccogliere i soldi necessari a tornare a La Paz. Ci ha fatto conoscere la città, alcuni scorci di spiaggia immersi nel verde, abbiamo ballato reggae insieme, mangiato le prelibatezze afrobrasiliane, bevuto cocktail fatti in casa mentre sua madre e le sue sorelle ballavano in salotto a ritmo di samba.
La musica è essenza di ogni persona qui, si canta e balla per strada, si accennano ritmi nel bus usando i sedili e cantandoci sopra; e i retaggi africani sono evidenti nelle movenze e nei ritmi. Gli amici di Roberto ti parlano come se fossi li da sempre e conoscessi tutto, invitandoti da tutte le parti, sempre con un sorriso e una vibra spettacolare. È un osservazione che si fa spesso quella della buona vibra delle persone, in paesi dove, tecnicamente, ci sarebbero molte ragioni per lamentarsi. Avrá avuto ragione mia nonna, in una delle sue frasi più celebri, quando diceva che “se stea meio cuando se stea pezo”, si stava meglio quando si stava peggio. L’importanza che si da a tante cose ritenute fondamentali nei paesi che chiamano sviluppati è assente, ci si diverte e ci si gode la vita, il tutto in un contesto di appartenenza familiare, culturale e nazionale, che lascia però totalmente aperta allo straniero la partecipazione piena. Non ci sono integralismi indigeni, non c’è nemmeno nichilismo, è semplicemente naturale. La santeria, la religione afro-brasiliana, non prevede inferni o paradisi, non è restrittiva o punitiva, nè pretende di evangelizzare. Consiglia di comportarsi bene, e rispettare il prossimo.
Credo che in tutto ciò il clima aiuti, la gente gira solo in costume, si sveglia con il sole che scalda, l’energia e il buon umore non possono mancare!
E infatti, quando da Salvador ci siamo spostati vicino Iticaré, sei ore più al sud, in una riserva naturale dove avevano organizzato un festival musicale, l’energia era palpabile. Questo festival, chiamato universo parallelo, si caratterizza per musica che si ascolta ventiquattro ore al giorno ininterrottamente, per corsi di varie discipline come giocoleria, yoga etc; il tutto immerso tra le palme, con l’oceano di fronte. L’accampamento era lungo mezz’ora di cammino, immaginatevi quindi la quantitá di gente; la cosa piacevole è che c’erano estrazioni sociali e di etá differenti, dal borghese, alla coppietta di vecchietti, dall’artigiano squattrinato allo straniero in vacanza. Le persone erano ben felici, conscie di condividere un evento musicale notevole. Come sempre ci si trova di fronte a dei personaggi indimenticabili: dal giovane che ascolta trance seduto su una sedia con accanto il suo amico ET, un pupazzo di plastica a grandezza umana con le sembianze di un extraterrestre, all’artigiano che per intortarsi una preda qualsiasi parla di revoluzione parallela (che si legge revolusao parallelamensci in brasiliano) e mi fa scoppiare a ridere per mezz’ora, da una mamma che girava con la figlia di diec’anni gia truccata e con piercing, entrambe vestite come la principessa Xena, che facevano le giocoliere, da un signore sui cinquantanni soprannominato la bestia per la sua bruttezza, a cui aggiungeva uno stile di vesti non proprio probabile, inspiegabilmente accompagnato da delle bellissime fanciulle, ad alcune dee dalla bellezza folgorante: una ragazza nera che al semplice guardarla ti si bloccava la mascella a una giovane mamma bianca con il figlioletto nudo in braccio. Ho notato che la moda fa da padrone anche a questi eventi: quest anno andava di moda il completino leopardato. Come ben sapete i bikini brasiliani sono famosi per la loro essenzialità, a questo aggiungeteci il leopardato. Insomma, il fine era identificarsi con Jane, compagna di Tarzan, appena uscita dalla giungla. E diciamo che ci riuscivano bene.
La musica andava dalla trance, alla goa, dal reggae alle percussioni e alla chill out, ce n’era quindi per tutti i gusti. Si andava a dormire alle quattro e ci si svegliava alle sette, un pò per il caldo e un pò per la musica. Ma presto fatto, ci si trasferiva in spiaggia nella zona chill out, e all’ombra di una palma si poteva riposare fino a mezzodí.
E cosí le due settimane sono passate rapidamente, un aereo della compagnia Gol, a riprova che il calcio è ovunque in Brasile, ci ha riportato in Bolivia. Belle giornate, intensamente rilassanti.

Riflessioni esogene

2007-12-18T13:23:00.000-06:00

Dedicare del tempo a pensare a come trasmettere che cosa rappresentino due mesi in un paese ai piú e al medesimo poco conosciuto mi ha fatto pensare a delle istantanee che, nella loro specificitá ben descrivono l’apparire ed il sentire di questo topos variegato.

Iniziamo dalla cittá: l’arrivo a La Paz, implica il passaggio per El Alto, dove é situato l’aeroporto. El Alto é una cittá sorta intorno alla valle dove si distende la capitale, arrampicandosi sui monti che ne disegnano il profilo, risultando essere ormai quasi piú grande di La Paz stessa. La discesa tra le ripide vie che rapide portano al centro della cittá, costellato di grattacieli anni settanta e ottanta che fanno imprecare contro l’immaginario assessore all’urbanistica dell’epoca, si caratterizzano per le grandi differenze tipiche delle capitali e delle cittá cresciute in fretta. Si passa dalle case di adobe, un misto di fango e paglia da cui ricavano mattoni, a delle villette che tanto vogliono assaporare l’american dream nella loro sindacabile architettura.

Per le strade di Sopocachi, la zona della cittá dove é situato l’ufficio della ong, gli opposti non mancano. Di fronte alla sede del Programma Mondiale di Alimenti, il famigerato World Food Programme, giusto di fronte a macchine sproporzionatamente grandi, seduta su una sedia instabile, sta fissa una signora spettinata dal rossetto shocking che vende panini fatti in casa con pomodoro e avocado, vicino a lei un signore che, in un carretto dalle ruote sgonfie, vende piantine e fiori. Verso sera, nella stessa piazza, compare un signore ben piazzato che apre il suo baracchino, famoso per le salcipapas, un piatto a base di salsiccia e patate fritte condito con abbondanti salse che escono da improbabili contenitori di plastica colorata che tanto ricordano i porcari italiani, e che, ugualmente, dicono siano ottimi per saziare la fame chimica, fedele compagna di viaggio. Camminando solo un paio di minuti piú in giú del salcipaparo, si arriva a Plaza Avaroa, dedicata ad uno degli eroi nazionali boliviani, famoso per essere morto in battaglia contro i cileni, nella guerra in cui Bolivia perse l’accesso all’Oceano Pacifico. Tutto intorno a questa piazza pullulano i locali per occidentali, dove un caffé costa tre volte un panino della signora shocking o del salcipaparo. Sempre intorno a questa piazza amici fanno i giocolieri guadagnandosi il pane quotidiano con spettacoli di clave e palline, chiedendo un peso a uomini d’affari nascosti dietro i vetri oscurati dei loro suv.

Il mercato di Sopocachi é una esplosione verticale di bancarelle da cui a fatica, sommerse tra patate e verdure, si scorgono le cholite, cosí chiamano le donne che vestono tradizionalmente; appena piú in la ci sono i lustrascarpe, perennemente incapucciati per limitare gli effetti negativi del respirare le esalazioni della vernice che utilizzano per lavorare. Le strade sono stracolme di microbus e bus, tutti con una onorata carriera alle spalle in paesi come Corea o Giappone che, una volta considerati da buttare, vengono regalati dai rispettivi governi ai membri di cooperative di trasportatori di paesi in via di sviluppo, per farsi ben volere dalla gente e, piú subdolamente, come sempre con le donazioni, per fare lobbying sui governi locali per ottenere accordi economici vantaggiosi. La vita utile del mezzo qui raggiunge livelli inimmaginabili, essendo spesso il mezzo considerato come un regalo di Dio, da rispettare e curare certosinamente.

Muoversi nei microbus, nel formicaio di strade trafficato che é La Paz, da sempre il piacere di guardarsi attorno. In ogni marciapiede c´é un albero di mimose, ogni isolato una borsa abbandonata per terra dice plomero-electricista, persone che lavorano alla giornata lasciando la borsa degli attrezzi li e intanto girovagando nei dintorni nell’attesa che qualcuno li chiami. Spesso ci sono delle prove di ballo per strada. Tradizionalmente per celebrare qualsiasi festivitá, religiosa e non, qui ballano danze tipiche. Nei giorni precedenti, dai piú piccoli fino ai piú anziani, occupano le strade per esercitarsi; la cosa divertente é che tutti rispettano questo costume perció é tipico stare un bel pó fermi aspettando che i protagonisti terminino il loro ballo. Fra l’altro queste situazioni sono sempre buone per celebrare. E qui si celebra bevendo; tipica immagine é quella di una cholita che tra una giravolta e l’altra si trovi spaparanzata per terra per aver perso l’equilibrio, il tutto tra le risate dei compagni e di lei stessa.

Yungas

2007-11-28T13:20:00.000-06:00

C’é poi un altro campo, quello delle altre comunitá dove lavoro, al nord di La Paz. Nello stesso tempo in cui si raggiunge Cairoma, si arriva nello Yungas, vicino Caranavi. Se immaginate di addormentarvi appena partiti e svegliarvi giusto entrando a Caranavi, cosa impossibile visto lo stato del tragitto, rimarreste senza parole. Lo Yungas é una provincia che si presenta completamente diversa dalla capitale o dalle comunitá intorno a Cairoma. Fa gridare Nicaraguaaaaa!!! La vegetazione ed il clima sono assolutamente tropicali, assomigliando tantissimo alla realtá subtropicale centramericana. Gli alberi e la frutta, pur chiamandosi differentemente sono gli stessi. E ammetto che chiamare un avocado, che in nica é aguacate, palta ancora non mi riesce bene. Ma d’altronde ci si abitua. L’importante é poter mangiare questa squisitezza che qui quasi non riescono a vendere perché ce ne sono troppi. E poi ci sono i pappagalli e una varietá d’uccelli incredibile. Ovviamente ci sono anche le controindicazioni: zanzare enormi e micidiali, boa, vipere e chi piú ne ha piú ne metta. E in tutto ció, a fagiolo, c’era da identificare una fonte di acqua per un progetto di potabilizzazione: un ora di cammino in mezzo alla giungla sotto la pioggia che a stento riusciva a trapassare la fitta boscaglia, tra miliardi di suoni, per lo piú sconosciuti, che un pó facevano sentire in un mondo fatato e un pó facevano gelare la schiena non potendo identificare al suono un animale piú o meno mortale. E a Caranavi, dove alloggiamo in missione, c’é la piscina. Ora non é che di colpo mi son fatto piccolo borghese jacuziano. Il fatto é che in Bolivia non c’é il mare e andare in piscina a La Paz per poi uscire e doversi mettersi sei strati di maglioni di lana mi fa un pó tristezza. La possibilitá di fare il bagno in un sacrosanto costume muorendo di caldo ti da una carica energetica e di buona vibra totale, oltre a riaprire miliardi di fantastici ricordi legati a Nicaragua: la laguna d’Apoyo, Pochomil, León, Corn Island.

Il tutto, comunque, ad almeno duemila metri d’altezza.

Differentemente da Nicaragua la cultura indigena peró, assai riservata, non porta all’inevitabile confronto con la gente. La parola chele, con cui si descrive il bianco in centramerica, perenne colonna sonora del passeggiare per Managua, é assolutamente scomparsa dal vocabolario quotidiano. Qui si chiamano gringos indistintamente tutti i bianchi, e certo l’Esserlo crea delle barriere. Nonostante sia piacevole e formativo passare le serate con compagni boliviani aymara o quechua, é evidente che il non essere indigeno sia una discriminante per una totale accettazione come conpadre, come qui si definiscono le amicizie solide. Ho la sensazione che ci sia un pó di contro razzismo o forse é semplicemente un mantenere le distante. Certo é che la sensazione di sentirmi a casa che dopo non troppo tempo si era naturalmente sviluppata con i compagni nica, con tutti i suoi pro e contro, sono ancora molto lungi da intravederla qui. Si creano delle complicitá, ma mi paiono monche. Probabilmente saranno solo pippe mentali; sicuramente é ancora troppo presto per capire queste dinamiche.

Il fatto, peró, d’avere questa spettacolare varietá climatica m’affascina molto. In poche ore si puó passare da un clima rigidissimo ed un ambiente brullo, al tropico. E in tutto ció entra una diversitá di popolazioni indigene che non ha pari. Con la Costituzione in approvazione, Bolivia sará dichiarata uno Stato plurinazionale, indigeno e comunitario; sintesi delle incredibili differenze che questo paese al centro di Sud America racchiude.

Il campo

2007-11-15T13:09:00.000-06:00

Le mansioni lavorative mi stanno portando a trascorrere molto tempo nelle comunitá, al campo come il castigliano ben definisce queste missioni. Una decina si trovano un centinaio di chilometri e sei ore di macchina a sud di La Paz, un paio altrettante ore al Nord. Una volta usciti dalle strade principali inizia il magico mondo dei saltinbanco. Il tragitto che conduce alle comunitá al sud, nonostante le macchine di Acra non siano niente male, permette un’unica azione-reazione: rimbalzare da un sedile all’altro, spinti dalle fantastiche irregolaritá del fondo stradale in terra e sassi. Cosí, dopo il tragitto, si é puri saltinbanco, uomini e donne dalle molle incorporate. A parte questa piacevole caratteristica, tra un rimbalzo e l’altro, si riesce ad apprezzare un panorama che lascia senza fiato. Nelle ore di viaggio si passa dai tremila ai quasi seimila metri, passando da un clima sostenibile ad uno dove si fatica realmente a respirare; da colline verdi a pura terra brulla e innevata, dall’incrociare animali noti come vacche, cani e pecore, all’incontro con i lama, veri padroni delle alture.

Cairoma, sede del municipio a cui si riferiscono le comunitá dove lavoro, non é esattamente una metropoli. Paragonandola ad una cittá occidentale non cé gran fonte di divertimento che non sia l’alcool, che i locali consumano ad ogni occasione utile, indipendentemente siano le nove del mattino o le dieci di sera. Cosí quando non sono alle comunitá e non posso lavorare al computer perché salta l’energia elettrica, il passatempo principale sono le passeggiate tra i campi di patate, in questo periodo in fiore, che offrono delle viste spettacolari, con l’Illimani, montagna che da sola meriterebbe un libro per tutte le storie strane e gli accadimenti inspiegabili che la caratterizzano. I paesaggi sembrano disegnati dai bambini, infinite montagne con il sole e le nuvole che spuntano in cima, di tanto in tanto delle case con il loro campicello e degli esseri che alla distanza potrebbero essere uomini, ma che fino a quando non ci si avvicina non é dato confermarlo, potendo rivelarsi essere animali o spaventapasseri.

E poi c’é il tempo per l’analisi degli esseri curiosi che popolano questo paesello: la signora dalle lunghe trecce bianche che possiede la gallina da una gamba sola, il gallo piú grande e pauroso che si sia mai visto, le panchine della piazzetta che pendono da un lato come le persone che ci si siedono, le capre dispettose che scappano dal gregge e costringono le cholite a rincorrerle imprecando chissá cosa in aymara, le pozzanghere di fango di cui non cé modo di vedere il fondo, gli ubriachi che gongolano fino a cadere addormentati, le ragazzine che appena ti vedono iniziano quella risatina che racchiude chissá quali significati, i maiali che scorrazzano in gruppi e fanno lo stesso effetto d’incontrare le maras salvadoreñe, e poi c’é Persi.

Persi é l’uomo senza dubbio piú gobbo ancora in vita in questo nostro mondo. In sostanza ha le gambe dritte e poi é completamente recrinato in avanti, riuscendo a malapena a vedere davanti a sé perché l’inclinazione del volto gli offre piú che altro lo scenario dei suoi piedi rugosi. Chi sia Persi e cosa faccia, come viva, é per me un mistero. Lo si incontra sempre appallottolato su un sasso o una pietra, un pó all’ombra e un pó al sole. Non riesce ad esprimersi bene, perció tutti i suoni che emette rimangono incomprensibili a me, ma soprattutto ai compatrioti. Credo sia uno gnomo, un essere di un mondo diverso che é stato catapultato dai boschi direttamente a Cairoma. Sono convinto che di notte monti sul suo nastro trasportatore e vada a festeggiare tra compagni piú simili a lui che capiscono che dice, cosa vuole. Persi.

United Fruit and the CIA in GUATEMALA

2007-10-31T10:12:00.000-06:00

by Manu Saxena

Our ever so-timely corporate press has at last seen fit to give us some of the facts about what happened in Guatemala--this time after only a short 30-40 year time lag. Both the New York Times and NPR ran stories in the last couple of weeks describing the truth commission report which found the Guatemalan military guilty of "acts of genocide" against the indigenous Mayan people. Out of 200,000 people killed, the report found the military responsible for 93 percent of the killings. The NYT report included the interesting tidbits that the CIA aided the Guatemalan military forces, and that American "counterinsurgency" training was a key factor in causing the human rights violations that occurred. These human rights violations included the use of, among other things, forced disappearances, the systematic rape and murder of women, and the extermination of the civilian populations of entire villages as weapons of war.

NYT deserves some credit for reporting on this subject (and on the front page, no less!), as does NPR. Even the Clinton administration deserves some praise (shocking, but true) for declassifying and making available several documents to the Guatemalan Historical Clarification Commission (the U. S. was, in fact, the only country to do so). Unfortunately, none of these reports reveal the full picture of U.S. involvement in Guatemala, a picture that's been available for the past 30 years. Contrary to the whitewashing by Donald Planty, the U.S. ambassador, who said, "...these were abuses committed by Guatemalans against other Guatemalans--the result of an internal conflict" (NYT), the U.S. national security state supported, equipped, and actually created the post-war Guatemalan military state. Corporate involvement and encouragement was there from the start.

A democratically elected President, Jacobo Arbenz, took office in 1951 with a program of land reform. Before his program was put into effect, 2.2% of the Guatemalan landowners owned 70% of the arable land, and the average annual per capita income of farm workers was about $87. Under the Arbenz program, uncultivated land was given away to around 100,000 landless peasants; in addition, he instituted a program of support for union rights and other social reforms. So of course he had to go.

One of the principal architects of his downfall was the United Fruit Company. Both the Truman and Eisenhower administrations were lobbied aggressively by executives of the United Fruit Company, which had friendly ties with many Congressmen and State Department officials. In addition, Eisenhower's personal secretary was the wife of United Fruit's public relations director, and Under Secretary of State Walter Smith was looking for a job with United Fruit while he was still in the administration. United Fruit monopolized Guatemala's banana exports and owned much of the country's communications system; its control over the economy was threatened by Arbenz's programs. But what must have especially raised United Fruit's ire was the land reform program: United Fruit wanted $16 million for the portion of its land the government was expropriating--land which United Fruit itself valued at only $525,000--exactly what the Guatemalan government was offering for it.

The first CIA plan to overthrow Arbenz was formulated in 1952, but wasn't implemented until after Eisenhower became president in 1953. The CIA approached right-wing malcontents in the military and supplied them with weapons, with a generous $64,000 donation by United Fruit. The resulting uprising was defeated, and the role of United Fruit came out in the trial of the rebels.

The role of the CIA was revealed in 1954, when plans of yet another coup were discovered and published in Guatemala's newspapers. The State Department and U.S. newspapers such as the NYT pooh-poohed the charges, naming them communist propaganda. There were, of course, some communists in the Arbenz government, but not very many. Out of the 51 seats that made up the Arbenz coalition, a total of 4 were held by communists, and Arbenz himself wasn't a communist--not that that would have excused the attempt by the U.S. to overthrow a popularly elected government.

The CIA, of course, implemented its plans and proceeded to launch a massive propaganda campaign against the Guatemalan people. One example: United Fruit company representatives circulated pictures of mutilated bodies claiming they were victims of atrocities committed by the Arbenz regime, all the while knowing this was untrue. On June 18 the CIA dropped leaflets demanding Arbenz resign, and then proceeded to attack that afternoon, its planes strafing the National Palace and dropping bombs. An insidious propaganda campaign led the people and armed forces to believe they were being invaded by an overwhelming force, and finally Arbenz was forced to resign in favor of the military.

The results of the military takeover were to be expected. Thousands of people were arrested on suspicion of being communist, many of whom were tortured and killed. Labor organizers for United Fruit were murdered, the banana unions and other labor organizations were banned, and the land reform program was reversed. Political parties and peasant organizations were also banned, newspapers were closed, and politically unacceptable books were burned.

This was the beginning of the CIA's role as protector of the rich against the poor in Guatemala. Those who in later years rebelled against the military rule were the poorest of the poor, typically the indigenous Mayan people. Indeed, because of their poverty, the Mayans were profiled as being natural supporters of the guerrilla movement, which is why the military (aided and abetted by the CIA) conducted their campaign of genocide to wipe them out, in 36 years of the most brutal war in Central American history. (One of the most fascinating accounts of the civil war can be found in Jennifer Harbury's book, "Bridge of Courage.") It's an amazing tribute to the power of the human spirit that the military didn't succeed, and that, as of 1996, the guerrillas now have their own political parties.

Nevertheless, human rights violations in Guatemala continue despite the current cease-fire; Bishop Gerardi was murdered just last year for bringing some of these violations to light.

Burma: Children Bought and Sold by Army Recruiters

2007-10-30T10:12:00.000-06:00

UN Security Council Group to Consider Violations Against Children in Burma

Facing a military staffing crisis, the Burmese government is forcibly recruiting many children, some as young as age 10, into its armed forces, Human Rights Watch said in a report released today.
Burmese military recruiters target children in order to meet unrelenting demands for new recruits due to continued army expansion, high desertion rates and a lack of willing volunteers. Non-state armed groups, including ethnic-based insurgent groups, also recruit and use child soldiers, though in far smaller numbers.
The brutality of Burma's military government goes beyond its violent crackdown on peaceful protestors, said Jo Becker, children's rights advocate for Human Rights Watch. Military recruiters are literally buying and selling children to fill the ranks of the Burmese armed forces.
Based on an investigation in Burma, Thailand and China, the 135-page report, "Sold to be soldiers: the recruitment and use of child soldiers in Burma", found that military recruiters and civilian brokers receive cash payments and other incentives for each new recruit, even if the recruit clearly violates minimum age or health standards.
One boy told Human Rights Watch that he was forcibly recruited at age 11, despite being only 1.3 meters tall and weighing less than 31 kilograms (70 pounds). Officers at recruitment centers routinely falsify enlistment records to list children as 18, the minimum legal age for recruitment. Recruiters target children at train and bus stations, markets and other public places, and often threaten them with arrest if they refuse to join the army. Some children are beaten until they agree to volunteer.
The government's senior generals tolerate the blatant recruitment of children and fail to punish perpetrators, said Becker. In this environment, army recruiters traffic children at will.
Child soldiers typically receive 18 weeks of military training. Some are sent into combat situations within days of their deployment to battalions. Child soldiers are sometimes forced to participate in human rights abuses, such as burning villages and using civilians for forced labor. Those who attempt to escape or desert are beaten, forcibly re-recruited or imprisoned.
All of the former soldiers interviewed by Human Rights Watch reported the presence of children in their training units. Thousands of children are present in the army's ranks, although their prevalence varies considerably by battalion. Particularly in some newly formed battalions, children reportedly constitute a large percentage of privates.

Human Rights Watch expressed concern that the military's recent crackdown on monks and civilian demonstrators may make children even more vulnerable to recruitment.
Even before the recent crackdown, many young adults rejected military service because of grueling conditions, low pay and mistreatment by superior officers, said Becker. After deploying its soldiers against Buddhist monks and other peaceful demonstrators, the government may find it even harder to find willing volunteers.
In 2004, the military government, known as the State Peace and Development Council (SPDC), created a high-level committee to prevent the recruitment of children into the military. However, Human Rights Watch found that in practice the committee has failed to effectively address the issue and devoted most of its efforts to denouncing outside reports of child recruitment. As recently as September, the state-run media announced that the government was working to reveal that accusations of child soldier use were totally untrue.
The government's committee to address child recruitment is a shame, said Becker. Instead of denouncing credible reports of child recruitment, the government must address the issue head-on. It needs to demobilize all of the children in its forces, and end all recruitment of children.
The majority of Burma's 30 or more non-state armed groups reportedly also recruit and use child soldiers, though in far smaller numbers. Human Rights Watch examined the policies and practices of 12 armed groups and found that some, like the Karenni Army and Karen National Liberation Army, have taken measures to reduce the numbers of children in their forces. But others, including the Democratic Karen Buddhist Army, United Wa State Army and Karenni Nationalities People's Liberation Front, continue to recruit and use children, sometimes by imposing recruitment quotas on local villages. Child soldiers in the armed forces of these groups may be as young as 11 or 12. While some armed groups restrict child soldiers to duties in their camps, others deploy child soldiers into combat situations.
In the coming weeks, the United Nations Security Councils working group on children and armed conflict will consider violations against children in Burma, including the use and recruitment of child soldiers. The UN secretary-general has already identified Burma's national armed forces in four consecutive reports to the Security Council for violating international laws prohibiting the use of child soldiers. The secretary-general has also listed several armed opposition groups as violators.
The Security Council has stated repeatedly that it will consider targeted sanctions, including embargoes of arms and other military assistance, against parties on the secretary-general's list that refuse to end their use of children as soldiers. So far, it has taken no action in the case of Burma.
Human Rights Watch recommended that the Security Council consider imposing measures including bans on the supply of arms and military assistance, travel restrictions on SPDC leaders, and restrictions on the flow of financial resources to the SPDC. The Security Council should fulfill its pledge to hold violators to account for recruiting and using child soldiers, said Becker. Given Burma's abysmal record on child soldiers, sanctions against the Burmese military government are clearly warranted.

45 giorni dal "lado del charco" europeo

2007-10-14T17:22:00.000-06:00

Nicaragua Nicaraguita e la sua meravigliosa gente riempie i miei pensieri appena tornato al bel paese. Il delirium transitionis riempie, ovviamente, le mie giornate nutrendo dubbi sul fatto di lasciare questo paese speciale. Per riprendere fiato scendo a Santa Maria di Leuca, base per dieci giorni rilassanti e ingrassanti, utili a comprendere alcune dinamiche e a prendere decisioni mature. Ho conosciuto Lecce, Taranto e tanti paesini pieni di persone con voglia di divertirsi, tra notti della taranta e serate della proloco, reggae e pizzica con gli E’Zezi. Ho preso tutto il sole che non sono riuscito a prendere a Managua rinchiuso in ufficio, lo iodio deve aver fatto effetto. Così sono ripartito per il NordEst, insieme a Chiara, per farle conoscere Venezia, le sue parole, i suoi bacari, alcuni suoi angoli unici, la Biennale d`arte. Venezia e i pescatori, i ponti, il moto ondoso, i bengali e gli africani. Ma i veneziani? Sempre meno.
E poi ho passato del santo tempo con la mia famiglia, mia sorella.
E proprio in questo contesto è nata l’annunciazione. Si, Nicola e Chiara si sposano. Semplicemente, felicemente.
Il 31 Maggio dell’anno prossimo, vicino Torino, a Rossana, si..come le caramelle.
E così, è iniziata la babilonicissima follia dei preparativi. Anche perchè, nel frattempo, ACRA mi ha offerto l’opportunità per continuare la collaborazione con loro, questa volta in Bolivia, occupandomi di uno studio socio-economico sull’utilizzo dell’acqua in dieci comunità, fissandomi la partenza per il 15 Ottobre. Quindi, in un paio di settimane, abbiamo cercato di preparare quello che, normalmente, richiede molto più tempo ed energie. E’ stata una occasione per trascorrere una settimana a Torino, tra incartamenti, certificati, musica e serate bellissime. Conoscere la cittá dei Savoia, biciclettare, cenare in chiese sconsacrate ed in asili occupati, tra un film rumeno e l’ennesima denuncia sulla precarietà del lavoro di Ken Loach.
Parte delle cose era avvisare i miei testimoni, che saranno Gio e Lisy. Se dirlo a Gio è stato semplice, comunicarlo a Lisy di persona ha reso necessario prendere un aereo destinazione Bruxelles, aproffittando anche per invitare diversi amici che vivono li. Lisy è sempre bellissima, e ogni giorno di più ringrazio il destino che me l`ha fatta incontrare. Siamo stati nello squat che condivide con qualche amico a Gent, tra cene di verdure, crepés mangiate su ruote di legno, cioccolato scaduto e buonissimo, bagni improbabili, manifestazioni contro i neo-nazi delle fiandre a suon di samba e gran giri in biciclette altissime, tra drum’n’bass e autostop, tra vecchini con la faccia da santoni, e marocchini gentili. Al nord sono alti. Sono veramente alti. Lisy ha proprio una vibra magica, di un altro mondo, bello. I bimbi le cadono ai piedi incantati.A Bruxelles abbiamo rivisto Koen e Ines, compagni d’avventura in India che in comune con noi hanno il fatto di stare insieme da allora. Ho conosciuto Aline, con la quale siamo stati ad un concerto di musica popolare ad un’ora da Bruxelles, vicino le mura di una basilica che dev’essere stata imperiosa. Abbiamo pranzato con una spagnola che alla mia età prende tremila euro al mese per fare la traduttrice, e che ci ha portato in un posto supercaro e, per fortuna, ha ben pensato di offrire lei. S’è cenato con Eduardito, cubano amico di Chiara, uno spasso di persona, che vive in una casa con un congolese, tutta colorata, mangiando italiano grazie ad un amico siciliano che da Caltanissetta a Bruxelles ci mette venti ore in M3.
Bruxelles, tra tutte le sue incomprensioni, presenta delle peculiarità che la rendono speciale. E’ veramente multietnica, a differenza di Madrid, Parigi e Berlino, raccoglie immigrati provenienti da tutti i continenti. Con pochi legami coloniali, molti rifugiati politici, moltissimi europei, molti abiti e cerimonie tradizionali, mercati e balli che si sviluppano trasversalmente, ognuno con la sua identità, che non è però esclusiva ma cerca, quanto possibile, di essere inclusiva.
E così tra catering da chiamare e tendoni da scegliere, tra abbracci indelebili e parole sussurrate, è arrivato il giorno della partenza per la Bolivia, attraverso un altra volta in charco, questa volta destinazione Sud.

Salutando Nicaragua

2007-09-03T10:48:00.000-06:00

La primavera e l’estate occidentale sono state per me in Nicaragua l’occasione di approfondire delle amicizie che spero accompagnino per sempre questa mia vita. Capire l’importanza ed il piacere di trascorrere e vivere il tempo con delle anime sante. A Lisy, che dopo un anno è tornata in Belgio, nella “Casa del pueblo-Mulukuku” è subentrata Maddy, una ragazza di Chicago, che lavora con dei ragazzi di una zona disagiata di Managua. Io e Roberto siamo stati proprio fortunati, Maddy ha dimostrato essere una bellissima persona, semplice e sorridente, una gringa critica quanto basta delle anomalie del suo paese. Con lei, Leo, Gladi, Sofana, Pelu abbiamo organizzato cene squisite condite da chiacchiere infinite e, non può mai mancare qui, da chisme su amici e nemici immaginari. E gli amici di ACRA Nicaragua, il capo, Elena, Gaia, Fra, Velkiss, Mario, Manuela, Greys, Evelia, Yelba, Neftali e Ezequiel, grazie a cui ho passato un anno lavorativo intenso ma divertente. La signora del mercadito sempre stanca, la signora della pulperia col broncio, la vicina di casa loca, i vecchietti vicini dall'altro lato che ronfano sempre, l'albero sempre fiorito che esce dal giardino di Carmela, la casa dei narcos della costa, la colinita e il cinema, il giardino di casa Mulukuku, l'amaca.
L’ultimo mese in Nica è stato rapidissimo, come sempre quando le cose che fai ti riempiono, condito da momenti semplici ed intensi, da bandiere dipinte, dalle passeggiate in ufficio, da tramonti ed albe, da musica ormai mia, dalla pulperia e dalla Laguna di Apoyo.
Tutte azioni legate a sensazioni, forti, intense, belle.
Il servizio civile si è esaurito, lascio questo paese meraviglioso dopo più d’un anno. Con alcuni dubbi in più su questo vagabondare esistenziale, ma con tante competenze e certezze in più sul mio lavoro. Saluto un paese e delle persone che mi si sono donate e mi hanno, veramente, fatto sentire parte di una famiglia, con tutti i lati positivi e negativi che questo comporta. Saluto alcune persone in particolare, che sento vicinissime, che spero poter accompagnare con le mie energie nel proseguio delle loro avventure in questa vita. Ringrazio tutti, tutte. E`stato un periodo meraviglioso ed indimenticabile, e questo grazie a voi!

¡Que viva Sandino!
¡Que viva Nicaragua!

¡Patria o muerte Venceremos!
¡Hasta siempre compañeros!

Tra Italia e Messico

2007-08-02T10:45:00.000-06:00

Il ritorno in Italia dopo quasi otto mesi “del otro lado del charco”, espressione che i nica usano per indicare l’oceano atlantico, è stato un momento utile per osservare l’avanzare di una nuova generazione superficiale nemmeno per colpa loro, del radicarsi dell’apparenza in tanti contesti, ma anche dell’incontro con persone speciali che occupano il loro quotidiano per risvegliare le coscienze sopite. E’ stato anche naturale capire come le amicizie non coltivate assumano forme diverse, ma comunque ci siano e riempiano il cuore di felicità, anche se si riassumono in un’oretta passata a chiacchierare una volta all’anno.
Il Rototom è un festival musicale reggae che consiglio a tutti, indipendentemente dall’amore più o meno dichiarato per questa musica, strumento religioso per i credenti Rastafari. Si raccolgono genti da tutta Europa per condividere dieci giorni di danze, cibo, corsi, conferenze, rilassamento e ovviamente ballo. C’è proprio una bella atmosfera che m’ha ricaricato le batterie dopo un periodo di lavoro pesantuccio. Vedere i bambini ballare, colorati, le signore africane cucinare quintali di carne muovendo i loro santi fianchi, i giocolieri giocolare, i musicisti suonare, tanti ballare. Come può non riempire di gioia di vivere. Il festival è stata anche l’occasione per passare tempo con Chiara, dopo quasi tre mesi, e di rivedere persone splendide conosciute in Nicaragua, l’angelo Lisy, la gitana Emanuela e il British più simpatico che abbia conosciuto, Oliver. La fortuna di poter vivere in certi paesi ti fa scoprire come ci siano tante persone meravigliose che si mettono a disposizione della gente per cercare di cambiare questo sistema destinato a implodere.
Tornato in Nicaragua, dopo un giorno, sono partito via terra destinazione Chiapas, raggiunto dopo aver attraversato Honduras, Salvador, Guatemala e essere stato accolto da blindati dell’esercito regolare messicano che sempre più stanno accerchiando i municipi autonomi zapatisti. L’incontro è stato itinerante, abbiamo visitato tre dei cinque caracoles zapatista, ascoltando gli avanzamenti della rivoluzione e scambiando percezioni sulla lotta contadina grazie a rappresentanti di Via Campesina arrivati da molti paesi del mondo. Dopo una lotta ventennale gli zapatisti possono contare oggi su numerosi municipi autogestiti, su scuole primarie e secondarie autonome, su propri centri di salute, giunte “del buon governo”, e un esercito che li difende dagli attacchi messicani. C’è da dire che da sette anni ormai l’EZLN non utilizza la lotta violenta, puntando sull’affrontare in forma non violenta e autonoma il governo centrale messicano. Sono stato li con due cileni, Jesus e Carla; sono stati dieci giorni piuttosto utili a capire le differenze tra latinos e europei, tra europei ed europei; ho imparato le danze tipiche zapatiste, quasi tutte cumbie che loro possono ballare per giorni e giorni interrottamente. Ho ascoltato le parole di Marcos e Moises, delle donne zapatiste.
In Chiapas c`è un fuoco che arde forte, questi indigeni proseguono il loro cammino che in questi anni li ha portati sempre più ha coltivare le loro radici e, secondo queste, orgnizzare la loro vita ed il loro sistema di governo, controllato da loro stessi attraverso rappresentanti eletti che in ogni momento possono essere sostituiti se non realizzano gli interessi di tutti.

“El pueblo manda en Chiapas!”

Caracol de La Realidad

2007-07-29T14:34:00.000-06:00

Clausura II encuentro intergalactico de los zapatistas con los pueblos del mundo

Esta noche culminó el encuentro zapatista iniciado la semana pasada, con el anuncio, por la comandancia general, de un tercer Encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo, a celebrarse a finales de diciembre próximo. La sede, aún por confirmar, sería el caracol de La Garrucha. La reunión internacional tendrá la particularidad de reunir exlusivamente a mujeres de las comunidades con compañeras suyas de todos los continentes.

En acto presidido por el subcomandante Marcos, el teniente coronel Moisés y el comandante Tacho, la "compañera Everilda, candidata a miembro del Comité Clandestino Revolucionario Indígena" se encargó de anunciar el próximo encuentro, el cual llevará el nombre de la comandanta Ramona, pero también estará inspirado en la memoria del subcomandante insurgente Pedro, quien fue recordado con emocionadas palabras por el teniente coronel Moisés.

Dijo Everilda: "Vamos a pedir a los compañeros hombres que nos ayuden con la cuestión logística y puedan oírnos, pero calladitos". Recomendó a las futuras asistentes que "vayan diciendo a sus esposos que se queden a cuidar la casa, los hijos y los animalitos". Las mujeres se organizarán, añadió, "para organizar la lucha contra el capitalismo y el neoliberalismo".

Moisés aseguró a los y las presentes, de México y el mundo, que "no están solos, los zapatistas están con ustedes". Y recordó que el subcomandante Pedro siempre pronosticó que sucederían encuentros como este, donde los indígenas zapatistas se reunirían con personas y pueblos del mundo.

La aparición de los mandos rebeldes había sido preludiado por movimientos circulares y envolventes de centenares de milicianos dentro y fuera del caracol, repleto de gente que esperaba la celebración final después de un día de sofocante calor.

A lo largo de la jornada, continuación de la última etapa del segundo Encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo, el asunto preponderante ya había sido la situación de las mujeres en la autonomía zapatista, según se vive en esta selva fronteriza de Chiapas. Alejandra se presentó diciendo: "Soy 'jóvena' pero estoy asumiendo el cargo de representante regional. Nuestra participación como 'jóvenas' en la lucha es ser promotoras de salud y educación y formar grupos juveniles de trabajos colectivos".

Elsy, de la junta de buen gobierno Hacia la Esperanza, declaró que en la junta "trabajamos seis mujeres (y seis hombres) para ver y promover los trabajos que tenemos en la zona por lo agrario, salud, educación. Ahora, con nuestra lucha que llevamos, ya entendimos que es importante la participación de la mujer en los distintos trabajos, porque tenemos los mismos derechos que los hombres. Todavía hay temor de hablar, porque está en la cabeza que una mujer no puede hacer lo que un hombre, pero para nosotras el poder hablar, oír y mirar es lo más importante. No es importante saber leer o escribir bien, sino sí podemos desempeñar nuestro trabajo para el bien del pueblo".

Abundó: "Estamos construyendo nuestra autonomía. Como indígenas nos estamos gobernando solos. No necesitamos que nadie venga a decirnos qué vamos a hacer y cómo. Estamos viendo cómo está nuestro país, nos estamos dando cuenta que los indígenas de México estamos explotados por culpa de los neoliberales, los ricos, los dueños del dinero, que nos quieren seguir viendo pobres y humillados. Lo que deseamos las mujeres zapatistas es que entre todas y todos y con ustedes, hermanos y hermanas de todos los países del mundo, construyamos una nueva historia donde reinen la libertad, la justicia y la democracia. Invitamos a todas las mujeres del mundo a que se organicen y participen en la construcción de una nueva sociedad. Sin la participación de las mujeres no hay movimiento que triunfe", concluyó, entre aclamaciones del público, la también joven zapatista.

Cuento de la piedrecita inconforme

2007-07-25T14:27:00.000-06:00

Sup Marcos y el colectivo "para todos todo, para nosotros galletas"
Caracol di Morelia

CUENTO DE LA PIEDRECITA INCONFORME

(En el otro calendario: Abril en Julio)
Éste cuento será narrado con efectos especiales por el Colectivo “Para todos todo, para nosotros galletas”, que está formado por la Katy, el Giovanni, el Marcelo, el Carlitos, el Pablo y yo, o sea el Sup.
Las historias, cuentos y leyendas de los zapatistas, las zapatistas, apuntan a un mañana que tiene sus raíces plantadas en el ayer y asoman sus primeras luces en el hoy que nos desvela. Tal vez por eso tenemos como cambiados el tiempo y el calendario, y hablamos de hechos ocurridos hace siglos como si hubieran sucedido ayer o, más mejor, como si todavía fueran a acontecer, y de lugares lejanos como si estuvieran aquí nomás, a la vuelta del cerro. Por eso es que nuestros cuentos no empiezan con el tradicional “Había una vez…”, sino que empiezan su camino de palabras con el “Habrá una vez…”
Queremos dedicar este cuento a las niñas y niños zapatistas de las escuelas autónomas, y a todas las niñas y niños de México y del Mundo, porque en este mes de abril se celebra el día de las niñas y los niños.
(Interrumpe una niña, la Katy, e inicia una discusión con el Sup: “Acaso es Abril, es Julio”. “Cómo crees, Julio es un compañero que nos apoya chofereando con la Comisión Sexta”. “No, Julio es un mes y estamos en el mes de Julio”. “No, estamos en el mes de Abril y es el mes de los niños y niñas”. “No, es el mes de Julio”. “Es Abril”, “Es Julio”, “Abril”, “Julio”. “Es Abril, si no para qué soy subcomandante” ).
Bueno, después de esta pequeña discusión de calendario, estamos de acuerdo en que estamos en el mes abril y vamos a seguir con el cuento:
“Habrá una vez… una piedrecita, así muy chiquita. Así (el Sup hace una seña con la mano para indicar el tamaño). No crean que estoy haciendo una referencia gráfica al tamaño de mi medio de producción, circulación y consumo, sino que estoy hablando del tamaño de la piedrecita.
Bueno, pues esta piedrecita era una piedrita así rebelde, como muchas de las mujeres chicas, medianas y grandes que nos están escuchando o leyendo. Entonces digamos que eran una piedrecita que estaba inconforme, o sea que cada rato se estaba inconformando.
Por ejemplo, en ese día que habrá, estaba la piedrecita así recostada en el suelo, viendo nomás las nubes y los pájaros que están en el camino del sol, y las estrellas y sombras que visten a la luna.
Ahí está la piedrecita, acaso está pensando nada. Pero, de pronto… ¡zas!, que le llega la inconformació n, que sea que empieza a rezongar y a murmurar que yo por qué llegó que soy piedrecita, viera que soy nube, manque sea chiquita, ónde quiera voy a pasear y me iba a ir hasta allá hasta donde vive la señora Corea del Sur, o la señora India, o la señora Tailandia, o la Indonesia ésa, que a saber ónde quedan sus casas de ésas señoras.
Pero viera que salí nubecita, pos bien que lo iba ver, pero no, salió que soy piedrecita y aquí nomás estoy y no estoy de acuerdo y ya lo pensé bien y estoy muy decidida que me voy a inconformar.
Y entonces la piedrecita pensó que tiene que se va a hacer bulla para que se sepa que está inconformada, porque si nomás se inconforma así, pues nadie se va a dar cuenta y toda la gente va a pasar y ni la va a ver o de repente va a pasar una señora con una su hija y nomás la va a mirar a la piedrecita y va a decir: “Ah mira hija, una piedrecita que está muy conforme de que llegó que es piedrecita, deberías aprender tú niña que andas con eso de que quieres irte con un zapatista pobre, que ni cargo ni sueldo tiene, en lugar de enamorarte con un panista o priísta o perredista, es lo mismo, que ésos sí ganan mucho dinero”
Entonces la piedrecita pensó que no sirve si no se sabe que está inconforme, entonces pensó de hacer un letrero que diga “Estoy inconformada” . Y pensó que también que le va poner muchos colores y tamaños a las letras de su pancarta. Y entonces dijo: “necesito muchos plumines de colores, y una regla para que no sale chueca la letra…, y una cartulina y unas tijeras, y un lápiz… ¡chin!, y también necesito aprender a leer y escribir porque sí sé cómo es el sentimiento de inconformarse, pero no sé cómo mero va la palabra “inconformidad” .
Y ahí está pensando la piedrecita cómo le va a hacer para mostrar su inconformidad. Y entonces tardó pensando y dijo “Mkela chin…, cuesta mucho trabajo inconformarse. Bueno, primero necesito unas manos y unos pies”.
Y entonces la piedrecita se concentró y empezó a pensar muy fuerte: “mano, mano, mano”, pero nada que le salían manos. Entonces le echó más ganas y empezó a pujar… mmj…mmj… y ¡zas!, que en lugar de una mano le salió un pedito… ¡prrrt!. Bien rrroja que se puso la piedrecita porque se le salió, pero lo miró que nadie se dio cuenta así que tampoco le dio mucha pena, y siguió pujando… mmj…mmj… y cuando ya se estaba poniendo azul de tan morada, ¡zas!, le salió una manita por el lado izquierdo. Muy agotada quedó la piedrecita, pero le echó ganas y se concentró para que saliera la mano derecha. Y pujó y pujó, y después de que le salieron varios peditos, ¡zas!, la salió una patita también por el lado izquierdo. “¡Chin!”, pensó la piedrecita, “ora sí que me fue por abajo y a la izquierda”. Y siguió pujando para que salieran la mano y la pata derechas, pero ora que sí que ya parecía que tenía parásitos en la barriga porque puros peditos le salían. Muy desmayada estaba ya la
piedrecita, y pensó que así está bueno, que con una mano y una pata izquierdas podía hacer muchas cosas para quedar cabal y poder inconformarse. Con trabajos se sentó la piedrecita y puso su manita izquierda así como que está pensando muy seria. Y llegó en su pensamiento que se tiene que aprender las letras para escribir “Inconformidad” , y los números… y la geografía, porque qué tal que, en lugar de llegar a Corea del Sur llegaba a Washington y, cuando estuviera echando su discurso: “Queridas compañeras piedrecitas de Corea del Sur, por mi voz habla la voz de las piedrecitas zapatistas…” ¡zas!, ahí nomás le iban a caer la Border Patrol, el FBI, la CIA y los marines y la iban a apresar y se iban a dar cuenta que era una piedrecita sin papeles, sin tierra… y sin mano ni pata derechas.
“Voy a buscar al señor Búho”, pensó la piedrecita, porque de por sí había oído que el búho sabe muchas cosas y tiene los ojos muy grandes y usa lentes porque mucho lee. Entonces ahí va la piedrecita, cojeando y agarrándose de donde puede, hasta que llega al árbol donde vive el búho. Ya ahí lo empieza a llamar al señor Búho: “pst, pst, señor Búho, pst, pst”. El señor Búho volteó a ver para todos lados y no vio mas que una piedrecita con una mano y una pata izquierdas, así que no hizo caso. La piedrecita ora sí que se embraveció porque el señor Búho la estaba ignorando, y gritó: “Señor Búho, te quiero hablar, si me sigues ignorando te voy a aventar una piedra en la cabeza”. Ahí sí ya la miró el señor Búho y bajó y le preguntó qué quiere, que está muy ocupado. La piedrecita le dijo que quiere le enseñe a leer, y escribir, y las matemáticas ésas que dice el Comandante Zebedeo, y la geografía para saber dónde queda la casa de las señoras India, Tailandia, Indonesia y Corea del
Sur.
El señor Búho se río y dijo: “Si yo acaso sé”. La piedrecita se extrañó y le dijo “Pero si todos dicen que sabes mucho, que por eso tienes los ojos grandes y usas lentes”. “Es su mentira, dijo el señor Búho, yo tengo los ojos grandes y uso lentes porque me la paso viendo a las chamacas cuando se van a bañar al río… ¡arrroz con leche!. Pero sí tengo muchos libros, porque todos piensan que sé mucho y me mandan un montón. Si quieres te doy un buen tanto.” “Bueno, dijo la piedrecita, y ahí nomás el señor Búho le llenó de libros un mochilón así de grande, como los que traen las compañeras y compañeros que vienen de otras tierras, que parece que se trajeron todo su país en la mochila.
Bueno, pues ahí fue arrastrando su mochilón la piedrecita, hasta la sombra de un árbol y se sentó y sacó varios libros y se puso a mirar las letras y los números. Y pos nomás no entendía nada. Entonces se fue a una escuela autónoma zapatista para ver si ahí podía aprender con una educación que le dicen “íntegra”, o sea que de todo y bien, y no nomás de una cosa y mal. Y llegó y nadie le decía nada, ni la mal miraban, aunque siempre un poco sí, porque unos chamacos malosos la querían agarrar para aventarla con la tiradora. Pero las niñas zapatistas la defendieron a la piedrecita y le hicieron una autocrítica a los chamacos malosos, y acompañaron la autocrítica con un garrote y ya entonces se calmaron. Y la piedrecita pensó que está bueno eso de la autonomía y que todas esas niñas también estaban inconformadas.
Y así empezó a aprender la piedrecita, pero como era piedrecita pues aprendió muy otro. Por ejemplo, la geografía la aprendió así como muy otra, porque según ella la casa de los campesinos de la India, de Corea del Sur, de Tailandia y de Indonesia, quedaba más cerca de Chiapas que la Casa Blanca o la casa del mal gobierno de México.
Y así estaba contenta la piedrecita, aprendiendo y jugando en la escuela autónoma. Pero llegó un día que la maestra le preguntó a los alumnos y alumnas que qué quieren ser cuando sean grandes, o sea cuando crezcan. Y todas y todos tenían que contestar. Y una niña dijo “yo quiero ser ingeniera”, y otra dijo “yo quiero ser doctora”, y otra dijo “yo quiero ser chofera”, y otra dijo “yo quiero ser piscóloga”, y otra una “yo quiero ser ahogada”, y una más dijo “yo quiero ser subcomandanta” y ahí nomás salió un rayo láser machista del Sup Marcos, bzzz, y la desintegró a la niña… No, no es cierto, no le pasó nada, pero es porque el Sup no se enteró, que si no…
Bueno, pues entonces ahí van pasando todos los niños y niñas y le llegó su turno a la piedrecita. La piedrecita había estado pensando qué quería ser, y cuando le preguntó la maestra respondió con mucho gusto, gran alegría y desbordado entusiasmo: “¡Yo quiero ser nube!”. Los muchachos malosos echaron su carcajada y la empezaron a burlar: “¡Éjele, quiere ser nube y está muy pesada!”, dijo uno. “¡Sí, está muy gorda!”, dijo otro. Y mucho la burlaron. Pero las niñas se embravecieron y sacaron el garrote de la autocrítica y ya se calmaron los muchachos malosos. Pero la piedrecita se sintió muy triste. “Sí, es cierto, dijo, estoy muy gorda y pesada, no voy a poder se nube”. Pero las niñas y los niños zapatistas la animaron y le dijeron que no tienes pena piedrecita, te vamos a ayudar. Y una niña dijo: “yo tengo una hermana que es miliciana y ella te puede ayudar con los ejercicios para que bajas de peso”. Bueno, dijo la piedrecita que ya estaba un poco más animada. Y fueron las
niñas y niños zapatistas y la llamaron a la miliciana para que le enseña ejercicios a la piedrecita. Y la miliciana dijo que sí le enseña pero que primero tiene que avisar con el mando.
Ya luego que sí le dieron orden, la miliciana dijo que, como la piedrecita quería ser nube, entonces le iba a dar entrenamiento de tropa aerotransportada. Y entonces ya empezó el programa de adiestramiento y ahí está la pobre piedrecita corriendo de un lado a otro, haciendo sentadillas y lagartijas, comiendo puro pozol para tener mucha fuerza. Tardó días haciendo ejercicio la piedrecita y nomás no bajaba de peso ni de medidas. La vieron muy desmayada las niñas y niños zapatistas y le dijeron: “bueno compañera piedrecita, pos nomás no bajas, estás como piedra. Tenemos que pensar otra cosa para ayudarte”. Se fueron las niñas y niños, y entonces la piedrecita aprovechó para atascarse de dulces, galletas y chocolates. Luego regresaron las niñas y niños zapatistas y se sentaron también a comer dulces, galletas y chocolates y ahí tardaron. Ya que estaban todos y todas con la barriga llena, dijeron: “Oíte piedrecita, ya pensamos un plan para que vuelas como las nubes”. La
piedrecita está así tirada nomás, tratando de hacer la digestión de tanto mugrero que se comió y nomás suspiró y dijo “ta bueno”. Entonces los niños y niñas la sacaron un vejiga, que sea un globo, y lo inflaron y lo amarraron con un hilito a su barriga de la piedrecita y ya flotaba, no mucho pero siempre un poco sí bastante. Todos aplaudieron, y la piedrecita no aplaudió porque sólo tenía la mano izquierda, pero claro se vio que sí estaba contenta. “Vamos al cerro, dijeron los niños y niñas, y de ahí la aventamos a la piedrecita para que se vuela”. “Pérense, dijo una niña, acaso sabemos pa dónde la vamos a aventar. Y dirigiéndose a la piedrecita le preguntó: “¿Vos para dónde quieres volar?” Y la piedrecita dijo “Quiero ir a llover a Asia, África, Oceanía, Europa y toda América, pero primero voy a Asia”. “Mmh, pos ora si se chingó la señora Roma ésa del Sup, porque no sabemos por dónde va el camino”, dijo un niño. “Vamos a preguntarle al Sup”, dijo una niña. “Yo no voy”,
dijo un niño, “porque el Sup no quiere a los niños y les corta la cabeza con un machete, sin filo, para que tarde, dice, y oxidado otra vez para que se infecte, dice”. Y entonces empezaron a alegar que si es cierto, que no es cierto. Y tardaron hasta que una niña dijo: “Ya sé, llevémosle galletas al Sup y así no nos corta la cabeza”. “Bueno”, dijeron las niñas y niños y se fue una banda a buscarlo al Sup en la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ahí lo encontraron al Sup que estaba muy bravo porque, dijo, un escarabajo le había robado su tabaco de la pipa. Con miedo se acercaron los niños y niñas, y una niña que tiene 5 años y se llama La Toñita y no tiene miedo dijo: “Oí Sup”. El Sup contestó gruñendo como muy bravo: grrrr, grrrr.
La Toñita dijo: “Te trajimos unas galletas” y entonces ya el Sup como que se tranquilizó un poco, no mucho, pero siempre sí algo. Y entonces ya se sentaron junto con el Sup y se atascaron de galletas de animalitos. Y ya luego le preguntaron al Sup: “Oí Sup, ¿por dónde se va a la casa de la señora Asia?” El Sup se sacudió las moronas de la camisa, sacó su pipa y no la prendió porque dijo que un escarabajo jijo-de-su-tal- por-cual, así dijo porque es muy malhablado, le había llevado el tabaco, y entonces ya dijo: “Bueno, pues se van por aquí, recto, y ya luego llegan a un cruce, donde está el pájaro tapacamino, ahí hay un camino que va a la derecha y otro que va a la izquierda. Entonces por la derecha no, sino que por la izquierda y ahí se siguen y cuando vean un letrero que dice “Bienvenidos a Asia” entonces ahí es”. “Ta bueno, dijeron los niños y niñas y, cuando ya se iban, el Sup les dijo que llevan un buen de pozol porque no luego se llega, sino que tarda. Contentos
llegaron los niños y niñas a donde estaba esperando la piedrecita colgada de la vejiga y ya estaba morada porque le apretaron mucho el cordón. Ya se lo aflojaron un poco y le dijeron que ya saben por dónde se va a casa de la señora Asia. Y entonces la piedrecita dijo: “Ta bueno, pero hay una problema y es que cómo le voy a hacer para llover si soy piedrecita”.
Se reunieron otra vez los niños y niñas para pensar cómo van a hacer y llegaron a un acuerdo y entonces fueron por una cubeta de agua y se la amarraron a la piedrecita para que echa agua cuando quiera lloverse. Y entonces ya todo está listo y se fueron para el cerro. Y entonces ya dicen muchos discursos que parece reunión de la Otra Campaña. Y ya por fin terminaron los discursos. Y pensaron y le pintaron un letrero a la vejiga que decía “La Otra Nube”, para que el resto del mundo supiera qué es. Y la piedrecita tiene mucha nerviosidad y se despide de todos los niños y niñas, y un poco como que quieren chillar, pero la piedrecita les dice que no chillan, porque va a regresar luego, nomás que se le acabe el agua de la cubeta, viene otra vuelta para llevar más. Bueno, dijeron las niñas y niños y ya la pusieron en la orilla del cerro, pero la piedrecita no se mueve porque pesa, no mucho pero siempre un poco sí. Entonces los niños y niñas empiezan a soplar con mucha fuerza, y
ya se empieza a mover un poco la vejiga que carga a la piedrecita y llegó un viento y se empezó a volar. Y se fue… lejos. Y pasó por la frontera de Estados Unidos y la fuerza aérea norteamericana se movilizó porque, dijeron, había un objeto volador no identificado y la rodearon muchos aviones de guerra a la piedrecita voladora y el mando de ellos habló por radiocomunicació n y les preguntó a los pilotos que qué era lo que volaba y los pilotos responden que es una piedra amarrada a una vejiga, con una cubeta de agua y un letrero que dice “La Otra Nube”. El mando se embravece y los regaña que de cuál fumaron, que si andan bolos o qué, y que se regresen rápido porque los va a arrestar a todos. Se van los aviones de guerra y la piedrecita les hace caracolitos con la mano izquierda.
Y donde quiera que va pasando la nubecita, que diga, la piedrecita, la gente mira al cielo y saca sus paraguas y nylon porque piensa que va a llover. Y cuando llega a Asia, los campesinos y campesinas de esos países se ponen muy contentos porque llueve buena agua para sus milpas y echan baile popular.
Y un día llega una carta a la escuela autónoma zapatista y se juntan todos los niños y niñas muy extrañados porque la carta tiene muchos sellos y estampillas con signos muy extraños. Las niñas y niños abren la carta y resulta que es de la piedrecita y la carta dice así:
“Queridas compañeras y compañeros niños y niñas zapatistas:
Espero que se encuentren bien de salud y echándole ganas al estudio. Después de mi corto saludo prosigo a lo siguiente: Miren compañeritas y compañeritos, ya mero se me acaba el agua de la cubeta y ya pronto voy a regresar. Pero claro les digo que ya no quiero ser nube, porque ya me mareé. Entonces le digo que ya pensé bien y ahora voy a querer ser árbol. Ahí lo vean. Es todo mi palabra.
Atentamente.
La Piedrecita Zapatista Aerotransportada” .
Y entonces los niños y niñas zapatistas ahora están pensando cómo le van a hacer para que la piedrecita se haga un árbol, que yo creo que ora sí se chingó Roma porque a saber cómo le van a hacer.
Tan-tan.
Muchas gracias.

Por el Colectivo “Para todos todo, para nosotros galletas, manque sean de animalitos”
La Katy (11 años).
El Giovanni (12 años).
El Marcelo (6 años)
El Carlitos (9 años).
El Pablo (7 años).
El Sup (515 años).

Managua e Managua

2007-05-10T15:26:00.000-06:00

Managua e Managua

Palme di povertà

Panni sporchi terra

Terra madre?

Scarpe sfondate

Anime lacerate

L’opulenza c’è,

ridondante,

stordente

Fastidiosa

Managua e Managua

I barri,

figli di urbanizzazioni distribuite

queste si

I figli dei barri

Lo scuro e lo sporco associati a disagio

Il bianco e i pastelli all’apparenza

Doppia faccia

Visioni diventano invisibili

Persone diventano colla

Doppia faccia

Managua e Managua

Tra i colori, in mille bolivie

2007-04-15T09:20:00.000-06:00

Bolivia Orientale, altri mondi dentro lo stesso

Questo paese appare disorganico. Non è infatti applicabile la complementarietà organica indù per descrivere le differenze tra la parte occidentale ed orientale di Bolivia. Se l’occidente visitato è caratterizzato dalle millenarie tradizioni indigene e dalla semplicità, l’Oriente è figlio del progresso, delle influenze culturali argentine e brasiliane, della ricchezza economica, dal mercato della droga.

Cochabamba e Santa Cruz, due città simbolo della Bolivia, raggiunte dopo un lungo viaggio tra giungla e terra rossa. La prima molto più interessante della seconda: c’è ancora, a Cochabamba, l’intrecciarsi delle tante culture che compongono questo paese, mercati stracolmi di boliviani di tutti i tipi, che vendono e comprano, che chiacchierano e litigano; ci sono ristoranti bohemienne e concerti funkie jazz, ci sono pizze squisite. La cammino di notte cercando un luogo dove dormire, il mio andare è accompagnato dal silenzio, agognato nelle grandi città. Santa Cruz rappresenta, per quanto mi riguarda, la discesa all’inferno. Arriviamo a Santa Cruz e ci fermiamo ad una stazione di servizio per fare benzina. La stazione è insolitamente piena di gente, uomini in particolare. Il dubbio è presto svelato. La compagnia di turno, per attirare i clienti, ha scelto come benzinaie delle proronpenti ragazze che lavorano in bikini. Neanche in un film di serie b italiano s’arriva a tanta pochezza. Ovviamente la gente divertitissima, un pò meno le ragazze che mi pare percepire lo facciano più perché abbiano bisogno d’un lavoro, che per esibizionismo. Le città modello europeo hanno i loro pro e contro; se tra i contro c’è sicuramente la perdità delle specificità culturali di ciò che era prima, tra i pro c’è l’opportunità d’assistere, per esempio, ad un concerto arabo mangiando roquefort o d’assistere ad una infarinata jam rock in un bar decadente. Certo è che tutto questo lo si può trovare pure a La Paz, ma l’aria che si respira li è tutt’altra.

L’Oriente, però, è pure la Chiquitania, regione all’estremo est, al confine con il Brasile. Questa area ha vissuto, nel sedicesimo e diciassettesimo secolo, l’evangelizzazione gesuita che ha costruito piccoli villaggi con chiese finemente lavorate in legno, grandi piazze in fronte alle stesse ed il villaggio intorno. Ne ho visitati numerosi, tutti uguali. Un pò come in tutto il continente; chiesa, piazza e villaggio che ci cresce intorno. Qui, però, tutto è verdissimo, siamo nella foresta amazzonica. Passiamo bellissime e rilassanti giornate, mangiando squisitezze, bagnandoci nel lago tra uomini con una gamba, ruote di camion che emergono dal fondo del lago stesso, reggaeton a tutto volume sparato dalle macchine parcheggiate ad un metro dalla riva, tra terme bollenti in una notte di stelle, di ragni e di fango. E’ la settimana santa, quella che nella tradizione cristiana celebra la morte e resurrezzione di Cristo; essendo villaggi basati sulla religione, l’intera popolazione è in fermento. Quotidiane via crucis si snodano tra le vie sterrate, la gente partecipa, più o meno cosciente. La via crucis più intensa è quella della domenica dove, giovani e meno, attuano la morte di Cristo, con un ragazzo che passa una buona ora verticale in croce mentre il sacerdote legge i vangeli. Le persone sentono quello che vedono, rendendoti partecipe di qualcosa di grande, chiamata fede.

Tempo di tornare, attraverso strade rosse si passa per Concepcion, dove riassaporo i fagioli, seppur bianchi. Un segno del riavvicinamento alla terra di Sandino dove i fagioli rossi sono parte quotidiana dell’alimentazione.

Direzione La Paz, destinazione Managua, Nicaragua. Settimane meravigliose, intense, colorate, divertenti.

Salar di Uyuni e Cairoma

2007-04-03T14:24:00.000-06:00

Il ritorno dal caldo e colorato Lago Titicaca mi proietta nella dimensione a volte alienante d’una stazione di bus, in attesa del collegamento per il Salar d’Uyuni. Come spesso accade, però, la stazione è sempre luogo d’incontri e conoscenze, di scontri e di carezze, di personaggi divertenti ed inquietanti. Oltre al ladro di turno, inseguito e catturato dalla polizia con al seguito la cholita saltellante derubata con la sua gonna a balze, innumerevoli uomini e donne con il compito d’attrarre il viaggiatore verso la loro compagnia di trasporti. Per fare ciò gridano la destinazione, ovviamente chi lo fa più forte o con una intonazione più caratteristica guadagna l’attenzione agognata. La stazione è quindi un vociare continuo, un inseguirsi e sovrapponersi di voci rimbalzanti tra le pareti che producono echi dub.

Il viaggio di notte è rapido ed indolore, scaldati da coperte di lana di lama che non farebbero patire il freddo nemmeno nudi all’aria aperta. Colazione con Api, riginerante. Iniziamo il tour con una coppia di mezza età di francesi e una composta da un francese e una peruviana. A tratti simpatici, sorprendentemente critici verso le politiche migratorie del proprio paese, preoccupati, a ragione credo, per quello che Sarzoky, combinerà una volta eletto.
Il Salar di Uyuni è il deserto di sale più grande del mondo, è una distesa bianca sterminata, non si mira nulla all’orizzonte, stordente. Il sole si riflette sul sale in modo quasi insopportabile, occhiali necessari compagni. Una delle mete del tour è l’isola del Pescado, oasi in questo deserto, completamente ricoperta da cactus, il più antico pare abbia diecimila anni. La sera arriviamo in un villaggio dove dormiamo qualche ora, non prima d’aver incontrato una indiana inglese che ha riaperto all’istante il mio innamoramento per quella gente e terra, dopo aver giocolato con dei bimbi, aver ballato qualche ora salsa colombiana con il nulla intorno utilizzando la radio di una macchina, e aver bevuto un rigenerante e necessario mate di coca. Ho la febbre, ma fa parte della distorsione dovuta a calore ed altitudine. Proseguiamo tra numerose lagune che trovano spazio tra sale, roccie e montagne: si arriva fino al confine con il Cile, segnato da un vulcano che se non fossi abituato ai nicaraguensi direi maestoso. Passiamo presto al mattino per delle terme a cinquemila metri dove Chiara si bagna arrotolata da acque calde e l’arancione di un sole che si vede enorme, enorme. Il giorno del ritorno al campo base, si parte quando la notte e la luna ancora governano l’intorno per arrivare direttamente sulla Luna. Si, sulla Luna. Questa è la sensazione che provo quando, ancora assonnato, improvvisamente apro gli occhi e vedo solo terreno grigio e gran fumate. E penso..ah la tecnologia che passi avanti. Va beh. Il tutto è comunque reale, solo che non si tratta d’un altro pianeta ma di geiser che sprigionano vapore caldo e contribuiscono al colore dell’intorno.

Terminata la traversata del deserto si torna a La Paz, ma solo di passaggio, in direzione Cairoma dove ACRA ha un progetto di acqua potabile. Accompagno Chiara che sta conducendo lo studio socio antropologico, quale scusa migliore per godersi altri luoghi magnifici tra persone semplici e speciali. Cairoma è a otto ore da La Paz, che possono essere sette ma possono essere pure dieci. Il tragitto per arrivarci è una continua arrampicata tra tornanti stretti e dissestati, che solo conoscendo a menadito si possono affrontare con tranquillità, come fa Don José, uomo dolce e posato, autista della ong. Passo giornate in lunghi spostamenti tra le diverse comunità beneficiarie del progetto, tra strade che sono rivoli di fango e prati verdi, tra patate straordinariamente saporite e birra all’uovo, tra uomini timidi e donne che quasi non si vedono, tra bimbi che cantano orgogliosi l’inno in una scuola alta come me e pallate di neve con Chiara. Correre a quell’altezza toglie il respiro, o forse è la gioia. Dalle interviste emergono diverse tradizioni aymara legate all’acqua, interessante e utilissima questa ricerca, che permette a queste persone di non dimenticare tradizioni millenarie che hanno caratterizzato questa cultura prima dell’invasione culturale cattolica ed evangelica.

Conoscere La Paz e il Lago Titicaca

2007-03-26T11:43:00.000-06:00

La scelta di viaggiare in Bolivia è stata una piacevole contingenza, come sempre attimi e situazioni, volenti o nolenti, ci fanno intraprendere delle strade, in questo caso un viaggio, per le vie di un paese che ne contiene mille.

Partito da Managua, attraverso Salvador e Lima, giungo finalmente a notte inoltrata a La Paz. Prima di arrivare però, rimango impietrito di fronte alle dimensioni di Lima. Vista dall’alto non ha inizio e non ha fine, è marrone come il fango, base delle case nelle suburbie. Lima ha nove milioni d’abitanti, la differenza, in questi paesi, è che tutto è a un piano per il pericolo terremoti, risultando quindi le città molto piu estese delle capitali nordamericane, europee o asiatiche.

L’arrivo a La Paz è forte, segnato dal desiderio e dai timori legati al re-incontro. Si atterra a El Alto, città formatasi nel tempo intorno alla conca dove si sviluppa La Paz; case abbarbicate sulle montagne che hanno via via dato vita ad un vero e proprio mondo, con un milione di abitanti: una metropoli indigena. La discesa da El Alto a La Paz è spettacolare, la notte regala una capitale piena di luce, prima differenza con una Managua sempre martoriata dagli “apagones”, tagli di corrente dovuti a deficit energetici. Tra tornanti che lentamente mi portano nelle viscere della città noto anche le case, tutte di mattoni, mentre in Nicaragua è normale vedere case di lamiera o legno, tutte piuttosto oneste queste abitazioni boliviane. Mi sistemo da Chiara in un decisamente lussuoso appartamento nella zona internazionale, cucina moderna, tavoli di vetro, divani, bagni ben rifiniti, moquette e un futbolin! Un calcio balilla che sarà utilizzato da mani di nuovo adolescenti, per piacevoli tornei e sfide divertenti. Inizio a conoscere alcuni amici di Chiara; Fernando, un antropologo che a canoni occidentali risulterebbe pazzo, con gli occhi fuori dalle orbite e lo sguardo penetrante, con una guancia sempre stracolma di foglie di coca, che qui si usano come chewing-gum, ma che sono molto piu sane ed energetiche del sopraddetto. E poi Pedro, altro antropologo, molto preparato, molto dentro il movimento sociale, con cui ho il piacere di dilungarmi in chiacchiere e conoscenza reciproca, e poi una massa di Italiani, tra cui Fede e Alessandro, più che simpatici compagni di casa. Ho conosciuto la casetta di una scalatrice che fa riempire le pareti con il calco delle mani di tutte le persone che la visitano, e che racconta delle sue perplessità legate all’inesperienza del compagno (!?!). La stessa ragazza c’ha poi portato a casa d’un amico avvocato a vedere un bel film boliviano “El dia que paso el silencio”. Questo avvocato, divertente e simpatico, vive in una casa di iper lusso con il televisore più grande che abbia mai visto, e un’infinità di pezzi arredamento kitch, surreale. Il tutto seguito da una cena in ristorante arabo con musica e manifesti indiani, e chiusa in un locale tradizionale dove, prima di bere, si esegue un rito alla Pacha Mama –Madre Terra-, per ringraziarla dell’alcool.

Ho avuto il piacere di visitare il mercato di El Alto, infinito pure questo: tra articoli usati, scarpette e gonne da cholita, ferraglia inutilizzabile, palloni e scarpe da calcio, lo sport nazionale, gustosi succhi e l’orizzonte. Si perché l’altezza media di un boliviano mi fa sentire per la prima, e credo ultima volta in questa vita mia, un Watusso. Sono realmente più alto del novanta per cento dei boliviani, ed è una sensazione strana, quella di vedere i volti da sopra. Di vedere la forma dei nasi dall’alto più che il profilo delle labbra, la forfora nei capelli più che il disegno in una maglietta. Ciò che invece continuo a guardare dal basso sono i cactus. Al Sud della capitale ci sono queste infinite distese di San Pedro, così sono stato a passeggiare e a raccoglierne un pò, per poi, una volta cucinato, preparare un fresco per il torrido viaggio al lago Titicaca, davvero allucinante! Prima di lasciare La Paz però ho passato una serata bellissima, in un bar clandestino gestito da un gay superstiloso, poi al Garage ballando salsa e reggaeton, chiacchierando con alcun’altri antropologi al Carcajadas, locale femminista, e conoscendone uno che si chiama Ruben Dario, come il poeta nazionale nicaraguense, per concludere la serata con un pensiero a Sandino e alla sua terra, tra un sorso di Singani, alcolico nazionale, ed una poesia.

Il Titicaca è il lago più grande dell’America Latina, diviso tra Bolivia e Perù. Per raggiungerlo si passa per Copacabana (si ce n’è una qui oltre che in Brasile), città ogni anno che passa sempre più pensata in funzione del turista. Chiara si mangia una trota, io il classico piatto del vegetariano in Bolivia: patate, riso, uovo e insalata e via, nel battello che ci porta all’isola del Sole, così chiamata perché secondo la tradizione Aymara in quell’isola è nato il sole, al lato sud della stessa. Questo ci permette di attraversarla tutta, per ritornare al Nord. Nel cammino incontriamo una cholita che chiacchiera con noi mentre velocissima sale e scende le ripide roccie, e ci fa accompagnare dal fratellino in barca, risparmiandoci un bel pezzo del tragitto. Alloggiamo in una stanzetta, parte di una casetta al limite del fiabesco. Il lago è talmente vasto e l’isola talmente grande che sembra d’essere in un mondo in sé, circondati da un infinito oceano. Verso sera tornano le barche dei pescatori e questo fortifica questa sensazione, i ragazzi giocano a palla, i vecchi li guardano commentando, come in un oratorio di provincia di una qualsiasi città del mondo. La spiaggia è bellissima, i colori fantastici, i bimbi s arrampicano tra le colonne.
E’ il giorno del San Pedro, è il giorno di sfilate di colori, di animali nitidi, di roccie rosa, di argentini che cercano leoni, di stanchezza, di risate incontrollabili, di espulsione di malesseri, di luoghi sacri che sprigionano energie pazzesche, di svenimenti, di giaguari, di pensieri che non superano l’isola, di labirinti, di stelle filanti nel bagno, di mele salvifiche, di dimenticanze di luoghi corporali, di unioni forti, di acqua agognata, di donne orribili con asini bellissimi, di panorami intensi, di stanze agognate e inaspettatamente raggiunte, sono ore di veramente spledide distorsioni.
Il giorno dopo si riparte, mate tranquillo, viaggio in cui Chiara quasi perde il barco, ritorno a La Paz.

Naturale peregrinare

2007-02-24T08:13:00.000-06:00

Questo paese ha un valore aggiunto, è splendido. Le perplessità legate alla partecipazione alla vita civile vengono affiancate dall’opportunità di passare due giornate a Ometepe, isola nel mezzo del lago Nicaragua, centro del centro di Centroamerica.
L’occasione è il primo festival culturale che diverse comunità dell’isola hanno organizzato. Il tema dell’incontro è la preservazione del patrimonio archeologico, costituito da pietre incise nell’antichità che ancor oggi regalano emozioni nell’osservarle. Queste, spesso, vengono vendute dalla popolazione indigente per pochi cordobas a turisti senza scrupoli.
Prima d’entrare in preziosi dettagli dell’allegro succedersi d’eventi, non posso tralasciare il piacevole viaggio per raggiungere l’isola. Come spesso Lisy ed il suo sorriso magico sono compagni di scorribande. Raggiungiamo San Jorghe al rai, cioè in autostop. Ovviamente farlo con una biondina dagli occhi azzurri, in questo paese, rende tutto più facile, esternalità positive. L’ultimo dei tre passaggi ce lo ha dato un signore con un auto enorme, dalla tina tanto accogliente da permetterci pure un pisolino scaldato da raggi impenitenti.
L’isola si raggiunge con un ferry, le onde fanno sobbalzare la barca lenta, come in un cartone animato di qualche decennio fa; la vista del vulcano Madera ci informa che siamo prossimi.
Al festival ho registrato una serie di immagini che mi hanno riempito la memoria, conosciuto persone che spero m’accompagnino nel mio vivere qui in Nicaragua. Una delle prime attività del festival è una rappresentazione di marionette per i bimbi dell’isola organizzata da una ragazza nica-boliviana di 17anni, appartenente ad una famiglia che da generazioni si occupa di questo artigiano mestiere. Soa, questo è il suo nome, ha degli occhi grandi e nocciolati, già da anni fa spettacoli e si sta specializzando nel teatro dell’assurdo: forma teatrale che vuole affrontare un argomento liberando i protagonisti ed il pubblico da ogni pre-giudizio o conoscenza- sul tema trattato.Un sacco di chiacchiere bevendo refrescos di tamarindo, insieme al suo ragazzo, boliviano di Cochabamba, giovane alto e ballerino.
Poi sono seguite danze popolari messe in scena da un gruppo di isolani; danze che riproducevano il quotidiano ed il mitologico, i problemi legati al raccolto come le storie di una vecchia strega dell’isola. Il tutto illuminato dal fuoco e accompagnato da maschere e musica popolare. Molto interessante.
A seguire un concerto intenso, di musichi nicaraguensi, giovani e non, tutti parolai di questa terra. Concerto che termina presto al mattino, caratterizzato da balli, da hippy con fascetta, da osservazione partecipata, da un camion carico di banane che si infila in una delle tante voragini che caratterizzano le strade di qui e rischia di rovesciarsi giusto alle spalle del palco. Situazione pericolosa accolta con serenità, tanto da richiedere l’attiva partecipazione dei presenti per risolverla.
Si è rimorchiato questo camion ad un altro, dal rimorchio vuoto; siamo quindi saliti nel vuoto per fare peso e favorire l’opera. Il tutto in modo colorato, musicisti e giovani, meno giovani, tutti saltando nel camion per far peso, la macchina che sbuffa, odore tipico di plastica bruciata. Tutti gli attori uniti da un sorriso sincero per la gioia di condividere quel momento. Strette di mano e applausi a risultato raggiunto.Una scena assurda, forse per questo così meravigliosa. Scene da un altro mondo, un mondo che mi piace.
La notte è proseguita in spiaggia insieme agli artigiani e a Lisy. Chitarra, ron, fumo, luna e stelle. Musica cantata al lago sacro, dedicata a persone magiche. Dormo in spiaggia con Lisy, cullati dal suono delle onde, avvicinati a turno da galli e galline, cavalli bianchi, maiali e cani.
Che bell’intorno.
Il giorno successivo passiamo la giornata con i cantanti attraversando l’isola in un bus che alza una gran polvere affrontando la strada sterrata: dentro è festa, si suona la chitarra, si canta, si chiacchiera e ci si conosce. Chi ne ha bisogno si riprende dall’eccessiva bevuta della notte appena trascorsa, la maggioranza ridono felici. Mi bagno con due amiche nica che sfidano il mio autocontrollo bagnandosi come mamma le ha fatte, ma alla fine colgo l’innocenza di fondo. E’ semplicemente voglia di eliminare le barriere tra corpo e lago, per riprendersi la naturale umanità. Come dargli torto.
La fortuna ci permette di viaggiare gratuitamente fino a Managua, in un minibus organizzato per riportare a casa gli artisti, così il viaggio attraversa il centro di questo paese lindo, offrendo panorami sempre da brividi ed uno dei più bei tramonti che ricordi. C’è stato un momento nel bus in cui è calato il silenzio; alla nostra sinistra il sole scendeva sempre più arancione tra un’immensa valle di montagne e colline, verdi e già giallo paglierino per la siccità. Un panorama di valle di cui non si poteva immaginare la fine, ma che si finisce, nel Pacifico, qualche centinaio di chilometri più a ovest. Un panorama che secca la gola.

Giornate rigeneranti, sensazioni di purezza
del sentire Bene.

grazie Ometepe grazie volti grazie corpi grazie Nicaragua

Oaxaca

2007-02-10T16:24:00.000-06:00

Quante giornate senza scrivere, senza scrivervi. Sarà l’abitudine all’intorno che mi farà apprezzare meno le piccole cose? Fortunatamente no. Sto francamente lavorando molto, il desiderio di dedicare ulteriori energie a relazionarmi ad uno schermo è quindi minimo.
Questo non significa che le settimane trascorse non siano state intense, riempite da persone, attività, gioie e dolori, relazioni sorprendenti, e da una consapevolezza centroamericana che ogni giorno di più cresce dentro di me.
Queste quaranta milioni di persone che riempiono la terra che va da Guatemala a Panama, passando per Belize, Honduras, Salvador, Costa Rica e Nicaragua. Questi popoli, fratelli nelle loro diversità, che sempre meno interessano alla cultura di massa e agli organismi internazionali. Queste tante etnie, miscugli, unicità organiche.
Oggi sono stati uccisi tre deputati salvadoregni del parlamento centroamericano. Quotidianamente persone fanno barricate in alcuni paesi di Nicaragua perché, come spesso, l’acqua non arriva, perché l’elettricità non c’è. Oggi, come sempre, le signore preparano il gallo pinto e puliscono per bene il patio di fronte a casa. Oggi sono pensieroso, stanco di confrontarmi con dinamiche a spirale. C’è chi dice..

…una spirale a girare,
tra il mio senso di colpa universale
e tu che mi confondi
le idee che voglio chiare
ora, lascia andarmi fuori,
lascio tutto fuori,
la tranquillità dei ruoli, la via lattea degli errori…

La consapevolezza centroamericana di cui parlo è fatta di persone, di letture, di pianti, di cuori, di coscienza che aumenta ad ogni nuova chiacchiera, faccio mie perplessità, paure e disillusioni, faccio mie le speranze e la voglia di cambiare..

..se non combatto
sarei venuto qui per niente
se perdo
perdo per me stesso
perdo per la voglia
di fuggire via da ogni posto..

Il mio approccio diplomatico e non violento ben complementa l’effervescenza latina, la lucha che qui spesso assume forme ben lontane dalla via gandhiana all’indipendenza, alla verità e all’autocoscienza. Ma questo è il tipo di contributo che posso dare. Ascolto racconti che mi fanno rabbrividire, non si tratta di libri, né di documentari. Si tratta di persone che conosco, di amici, fratelli, perseguiti ingiustamente.
Abbiamo ospitato per un paio di settimane un amico di Oaxaca, un avvocato attivista per i diritti umani. Sorelle, fratelli, la violenza endemica presente nella gestione delle questioni indigene in Messico è sconvolgente, e quindi coinvolgente. Questo uomo è stato rapito, picchiato senza nessuna imputazione, se non quella di essere parte di una organizzazione per i diritti umani delle popolazioni indigene. I racconti degli abusi sulle donne, i bambini picchiati, di tutto ciò non si parla. Né qui, tanto meno lì. Ma i canali per informarsi ci sono, impossibile restare indifferenti. Ipocrita.
Questi fatti non sono ricordi, sono la quotidianità di troppe persone, nella contingenza parliamo di Oaxaca, come può essere la realtà di Guatemala e Salvador. Qui no, Managua, Nicaragua. Qui tutto è pace apparente, troppi anni di guerra hanno divorato le anime delle persone, ormai stanche, desiderose di tranquillità.
La partecipazione all’attività in sostegno al movimento APO di Oaxaca che è stata organizzata dal Movimento Sociale è stata debole. Ascoltare i racconti delle violenze è stato forte. Presentare un documento di protesta all’ambasciatore messicano in Nicaragua reale, effettivo.
L’amico messicano lascia la mia casa, prosegue nel suo viaggio in centroamerica per sensibilizzare le persone a ciò che sta succedendo ad Oaxaca.

Chissà se lo rivedrò,

una volta rimetterà piede in Messico c’è un mandato d’arresto contro di lui.

Suerte hermano

Luna di giorno

2007-01-08T17:37:00.000-06:00

San Stefano segna la partenza per la costa atlantica di Nicaragua, non prima d’aver passato la mattinata scoprendo il mercato di Masaya, uno tra i più famosi del paese, che a parte la grande area dedicata all’artigianato, ne ha una enorme riempita da venditori di qualsiasi tipo di cibaria. Non avevo mai visto tante qualità di riso e fagioli, quante verdure e quanta carne. Il miscuglio di questi odori a tratti è idilliaco, in alcuni momenti (nelle vicinanze della carne soprattutto) pestilenziale.
Il pomeriggio andiamo da Eduardo, cileno, che con altri amici cileni e nicaraguensi, viaggerà con noi per una settimana.
Raggiungere la costa atlantica, non è immediato tanto da indurre i più ad una comoda avioneta che in un’ora ti porta a Bluefields, capitale della regione autonoma dell’Atlantico del Sud, dove la maggioranza della popolazione è d’origine africana, si parla un creolo mischiato all’inglese ed il ballo è essenza delle persone e del circostante.
C’è un altro modo per raggiungere la costa: certamente più dinamico, interessante, fonte di incontri e parole. Partiamo a tarda sera con un bus borghese che da Managua ci porta verso l’Est, fino a Rama, dove le strade di questo paese finiscono e la natura ha il sopravvento. Ci si inizia a muovere in barche di diverse dimensioni, velocità e livelli di sicurezza e comodità, non prima d’aver aspettato qualche ora al freddo impalati davanti ad una tv insieme al pueblo guardando una trasmissione sullo stile “carramba che sorpresa”. Si inizia con una lancha che è una barchetta di legno a cui aggiungono un motore potente che instabile e rapida taglia il fiume Rama per raggiungere Bluefields. Non posso che passare le due ore di viaggio recitando un “Hare Rama Hare Rama” e osservando la bellezza della natura in sé, il fiume è circondato da verde a perdita d’occhio. L’uomo è arrivato con delle capanne, una ogni po’ di chilometri, che però non intaccano il tutto, sembrano immagini di un altro tempo, davvero. In ognuna c’è una famiglia con tanti bimbi che giocano felici, disegni sovrapposti alla totalità del verde che sta alle loro spalle..
Avevo sentito parlare un sacco di Bluefields, e non so su che basi me l’ero immaginata come una città grande e pericolosa (questo per diversi racconti che m’avevano eccessivamente influenzato). Sicuramente è un altro paese dentro questo paese: non solo la lingua e il colore della gente, ma la cultura stessa, le tradizioni ad essa legata.
La città è piccina, calma, lenta. La differenza evidente che mi riempie di gioia è la musica reggae che esce da ogni abitazione, l’accoglienza sorridente di una “big mama” venditrice di strada ed una atmosfera che mi abituerò a respirare nei dieci giorni successivi.
Le condizioni del mare non ci permettono di raggiungere la nostra meta iniziale: Corn Island, un isolotto perso sull’atlantico che si raggiunge via mare, ma questo ci darà l’opportunità di passare due bellissime giornate nella capitale. Passeggiando conosciamo una ragazza che ci invita tutti e otto a casa sua e cosi passiamo qualche ora piena di buon umore e poi, con la cugina, prendiamo una lancha verso un’isoletta li vicino, accompagnati dal canto di un pescatore rasta rivolto al mare che diceva “si se puede, si se puede”, in senso di rispettoso confronto con lo stesso. El Bluff, piena di musica, bimbi e una spiaggia raggiungibile solo passeggiando per una decina di minuti attraverso non invitanti scogli, piena di marinai che aspettano il tempo di salpare giocando a carte in barca, di ragazzini lavoratori. La ragazza ci farà conoscere un paio di luoghi del ballo, dove si va avanti fino allo sfinimento con reggae, soca, palo de mayo, reggaeton e un po’ di salsa e merengue. Siamo stati pure alla Laguna de Perlas, posto bellissimo con una forte divisione tra la componente creola ricca e la parte indigena Mizquita povera, con un ragazzo che ci spiegava come gli aiuti del governo vanno tutti alla parte creola e questo non permetta all’indigena di acquisire fondi da utilizzare per costruire case ed educare i ragazzi secondo le loro tradizioni. Qui tutti prendono la canoa, fanno cinquanta metri, gettano la rete e poco dopo tornano con il pesce, lo cucinano e lo mangiano: la catena alimentare si sviluppa come un tempo. Si caccia e si mangia, ma non gli uccelli perché, dice, li aiutano a tenere pulita la spiaggia. Gente semplice, con tanta storia, senso d’appartenenza ed identità, che si confronta con poco rispetto e considerazione da parte dei vari governi.
Il giorno successivo la ragazza ci ospiterà da lei, in otto, facendo in modo che ci stessimo tutti, spostando il poco mobilio della modesta casa della madre, “perché non aveva senso che spendessimo dei soldi in un ostello quando ci sono le persone che ci possono ospitare”. Questa ragazza, che non ci conosceva, ci ha ospitato, perché tutto ciò è naturale; questo è il mondo che sono abituato a vivere. L’idea della convivialità, della condivisione di momenti e spazi, di fiducia a priori verso l’altro, il concetto di comunità che faccio tanta fatica a trovare in altri luoghi. Il tutto condito da un sorriso ed un buon umore costante, da musica ron e vomito, che ha portato due di noi all’ospedale –intossicazione alimentare- ma che non ha intaccato il buon umore. Insomma le due giornate a Bluefields sono state un perfetto antipasto alla settimana passata tra le due isole di Corn Island, la grande e la piccola. La prima, raggiunta attraverso il “barco de la muerte,” così abbiamo soprannominato un ex peschereccio che fa la spola tra quest’isola e la costa. Il fatto è che qui parliamo di Oceano Atlantico, e le maiuscole sono dovute: onde alte metri che “El Rio Escondido”, nome della barca, affrontava con coraggio ma con tanta fatica. Il viaggio d’andata, anche a causa dei residui da intossicazione, è stato così condito da mal di mare e vomito in quantità, ma già al ritorno lo scenario è stato diverso. Ho passato le cinque, sei ore del viaggio osservando l’Oceano. Al largo l’acqua è talmente limpida e pulita, è verde! Sapete quel colore “verde mare”, quella matita che si usa poco, di cui ogni tanto ci si chiede ma che rappresenta.. ecco il verde mare è il colore dell’oceano al largo. Talmente pulito e talmente maestoso, talmente affascinante che la tentazione di buttarcisi dentro è stata ben forte.
Le giornate nelle due isole sono state rilassanti, iniziavano presto e terminavano al calar del sole, simili e così diverse. La Grande possiede già strade e servizi. La Piccola non posso dire sia ancora selvaggia, ma veramente poco ci manca. Se è vero che negli ultimi dieci anni diversi ostelli hanno aperto questi sono su un lato dell’isola; nell’altro ci sono solo alcune cabanas - tende di bambù - e niente più, non c’è luce, né acqua. Si raggiunge attraverso un sentiero, prima attraverso il villaggio dove l’odore di pan di cannella e cocco accompagna il passeggiare, e poi perso tra foreste di palme e banani, fino a che l’oceano si apre immenso davanti ai tuoi occhi. Abbiamo accampato qualche giorno, cibandoci di quel buonissimo pane di qui sopra e di qualche cocco che ho aperto con grande fatica, avendo genialmente dimenticato il coltellino a Managua, e altrettanta soddisfazione. Il latte di cocco, il latte di cocco!! Buono, sano, bello. La noche vieja, per quanto il concetto di tempo in un’isola non riempie di significato questa serata, è stata originale. Passeggiavamo in questa spiaggia da cartolina, con le palme che davano sulla sabbia bianca e poi l’oceano pieno di coralli, pensando che già così sarebbe stato geniale quando un locale alto grosso e bruttissimo ci invita ad un tavolo insieme ad alcune altre persone. Ci spiega come loro stiano già festeggiando da mezzogiorno e continueranno fino all’indomani. Che gioia penso, essere chiamato dalla spiaggia per partecipare alla festa di locali. E così è stato; non bastasse, avevano cucinato offrendoci una zuppa buonissima e tanti beveraggi. Avevano pure la musica così che s’è ballato un sacco, s’è chiacchierato con un guerrigliero della rivoluzione che da anni vive di espedienti (ed ogni giorno che passa ne incontro sempre più, da quelli che vivono per strada, a chi fa lo scarparo). Poi sono arrivate le bottiglie di spumante e quindi mezzanotte, ma chiedendone conferma ho ricevuto un bonario..”man it’s just 8pm”, è che il sole nell’isola tramonta verso le cinque, e non vi dico che tramonti. Così le otto di sera sono già percepite come notte fonda. Credo la festa sia terminata prima di mezzanotte, non ne sono sicuro, anzi non ne ho proprio idea, ma che importa. Ad un tratto mentre ballavo in riva all’oceano illuminato a giorno da una luna quasi piena, con Chiara che giocava alle palline vicino a me, mi sono girato e non c’era più nessuno.

Attimi perfetti,
completati da parole importanti dedicate.
Tempo d’andare dunque,
buonanotte,
a presto fratelli.

Semafori e mercati

2006-12-25T15:06:00.000-06:00

Disteso orizzontale su una spiaggia infinita,
vento che spinge onde,
onde che si riappropriano di quegli spazi

limite tra oceano e terra,
zone franche della naturalezza.

Pochomil, Masachapa, sponda pacifica di questo paese. Raccolgo le idee, il senso di pace che mi pervade aiuta, molto: un tempo senza scrivere, un tempo che è stato un anno quanto ad intensità ed emozioni.
Dalle visite al campo alla Garnacha si è lentamente formato un pensiero che ha trovato forma scritta in un progetto di sviluppo rurale, inviato alla Commissione Europea, speranzosi che venga approvato. Mi piace responsabilizzarmi, e c’è felicità nel coglierlo.
Sono stati tempi in cui ho sperimentato una stanchezza da lavoro differente rispetto a quella alienante della fabbrica, o a quella delle dodici ore di cameriere; una sensazione che ti fa semplicemente desiderare chiudere gli occhi e dormire, dondolandosi in una comoda amaca, veicolo verso sonni pesanti, relativizzanti.
Il lavoro, il tuo lavoro, che sempre si inserisce in un contesto più ampio, non controllabile. La bellezza sta nel sentire che in ogni caso, quando il sonno è ormai arrivato, o quando l’alba ed il calore che qui l’accompagnano ti svegliano, il benessere ti pervade. Sentimento che cresce ogni giorno sentendo come quello che tu folletto fai, è per te stesso fonte d’energia pulita, ragione d’equilibrio. E certo, il valore aggiunto di lavorare tra persone giovani simpatiche e motivate, di bersi un caffè scaldati dal sole, in un clima favorevole, tra gente che in qualsiasi situazione sorride e scherza ha la sua rilevanza.
Le vacanze di Natale corrispondono all’arrivo di Chiara dalla Bolivia. La aspetto chiacchierando con Lisy che mi domanda se sono nervoso, e io che rispondo, no..felice! Semplice ma efficace scambio. Arrivo all’aeroporto conducendo per la città che inizio ormai a conoscere non solo nelle sue arterie principale; aspettandola assisto felice all’arrivo di un volo da Miami, dove moltissimi nica sono emigrati in cerca di fortuna. Coloro che arrivano ostentano consapevoli la moda nordamericana: ragazzo con pantaloni larghi, cappellino ed enormi scarpe da ginnastica, ragazza con supercellulare, donna con capelli tinti di biondo, uomo con orologio d’oro e pancia opulenta. La famiglia nica giunge in massa all’aeroporto: le ragazze e le donne indossano il vestito più bello, gli uomini con la macchina luccicante che indirizzano il numeroso gruppo attraverso l’aeroporto. Rito dell’abbraccio, che dura una decina di minuti visto il numero di persone. Mi pare che questa dinamica da noi sia ormai storia, un pò perché le famiglie hanno al massimo due figli e non sei, un pò perché l’unità della famiglia allargata è ormai lontana e quindi un cugino mai penserebbe di andare all’aeroporto a ricevere il parente. Mai. C’era pure una vecchina inferma, che per questo non ha rinunciato a venire fino a qui per dargli il benvenuto, nera dai capelli bianchissimi.
Accolgo Chiara tra carezze pali santi e conchiglie. Le faccio conoscere alcune zone interessanti della capitale, a partire dalla mia colonia, la Centroamerica, caratterizzata da colori e quiete, fritanga, baruci e pulperie, i sorrisi e gli occhi dolci di chi le gestisce, l’ArtCafè dove la musica e le parole non mancano mai. Il mercato Huembes, famoso per l’artigianato ed i vestiti tipici dove troverò il suo regalo di natale; mercato che t’avvolge, un po’ per le frasi tipo “que quiere mi amor”, “corazon que le damo”, che le donne dall’immancabile grembiule pizzato ti regalano, un pò per la massa di gente, commercio e sapori che ne sono l’essenza.
Una bellissima cena a casa di Leo, dove quasi tutti i fratelli e le sorelle sono presenti, dove tutti cucinano qualcosa e l’atmosfera è rilassata e divertente, Convinco tutti ad andare a ballare in un locale, descritto come pericoloso solo perché s’azzuffano (come se non succedesse in ogni luogo), dove la musica della costa atlantica spadroneggia, dove ballando si suda, dove ci si stringe ed il ballo diventa metafora, strumento.

Il giorno successivo iniziano le attività di sostegno ai bambini di strada; una lettera inviata per mail dove invitavo a partecipare con una donazione a delle attività con i bambini di strada ha sortito dei buoni esiti. Sono stati raccolti fondi sufficienti per tre attività: due con i bambini ed una con dei malati cronici. Presto al mattino, abbiamo raggiunto Bello Horizonte, che, al di là del nome, è un’area disagiata a nord di Managua, in un barrio vicino a dove abitano i bimbi, ma non nel loro, giudicato troppo pericoloso per organizzarci un’attività: abbiamo intrattenuto un centinaio di bambini con marionette, giocoleria, clowneria, animali fatti coi palloncini e la pignatta (molti di loro sono già inseriti nel mercato informale del lavoro) e le loro giovani madri, per la grande maggioranza ragazzine. Questa attività si inseriva in un coordinamento più ampio che, in altre zone della città, interessava un totale di 800 bambini. Parte dell’organizzazione era della chiesa evangelica, per questo non sono mancate le prediche sull’importanza dell’evangelizzazione nel mondo ed un inquietante marcietta fatta danzare ai bimbi con parole sull’essere soldati di Cristo. Lascio i commenti a voi. Il giorno successivo, verso l’ora di pranzo, iniziamo ad impaccare i 200 pasti cucinati dalla mamma di due care amiche che, facendoci un prezzo di favore, ha reso possibile comprare molte più cene del previsto. I tempi potevano essere calcolati meglio, ma l’inaspettata lunga attesa dell’ultima tranche di pasti ci ha fatto partire quasi alle sei di sera, già un pò tardi, perché i bimbi una volta sceso il sole se ne vanno dai semafori e diventa difficile trovarli. Comunque, viaggiando attraverso zone di differente difficoltà e pericolosità della città, tra semafori, distributori e mercati, abbiamo distribuito le cene. Il più delle volte chiacchierando con i bimbi prima, altre volte no, vista la quantità di ragazzini e i volti imploranti segnati dalla fame e dalla droga, che solo chiedevano il riso alla valenciana al più presto. E tra “huele pega” (sniffare colla) e mangiare, molto meglio che mangiassero anche senza parlarci più di tanto.
Immagini: le mamme soprappeso con quattro cinque bimbi attorno che correvano dal semaforo alla macchina, i sorrisi dei bambini, gli abbracci ed i giochini improvvisati, i sinceri ringraziamenti. Occhi troppo giovani per aver visto e vivere quotidianamente quella vita.
L’ultima attività interessava numerose persone originarie del Nord del paese che da Luglio protestano di fronte al Parlamento in quanto affette da insufficienza renale cronica dovuta alle esalazioni chimiche emesse nell’azienda dove hanno lavorato tutta la vita. Tale azienda chimica, di proprietà della famiglia Pellas, che controlla buona parte delle ricchezze di questo paese (ron, birre, svariate aziende e banche), si rifiuta di riconoscere l’indennità a queste persone. Per questo, da mesi, portano avanti la loro condivisibilissima protesta, seppur in condizioni difficili, vivendo accampati alla meglio in tende di legno rivestite con sacchi della spazzatura. Il pomeriggio, terminato il pranzo con i bimbi, sono andato con Luis, mezzo spagnolo mezzo salvadoregno, storico membro del movimento sociale, a comprare viveri (quintali di riso, fagioli e caffè) e assorbenti per le donne (bene di lusso), nonché dei dolcetti per la cena della sera successiva. La cena, nacatamales (massa di mais con carne all’interno, venduta in una foglia di banano) è stata cucinata dalla zia di un’amica. La serata del 24 sono state organizzate rappresentazioni di teatro e danze tradizionali, musica e ballo, tutto grazie a compagnie che gratuitamente si sono messe a disposizione. Siamo giunti ad attività già iniziate, accolti da Luis che diceva “ecco gli amici della solidarietà italiana”. Si è ballato, grazie ad un impianto stereo e delle casse che riempivano gli ampi spazi, si è fatta giocoleria. Ho passato un sacco di tempo con i bimbi a giocare con le palline, ogni tanto rapendo qualche bimba e ballandoci sfrenatamente insieme tenendola in braccio. Che sorrisi!
Il natale è stato accolto con citazioni dei rivoluzionari di ieri e di oggi, di scrittori come Galeano. La reazione della gente a queste parole è stata forte, commossa ma cosciente della lotta necessaria. Pugni che si stringevano non a espressione di un’ideologia, ma di ciò che quotidianamente devono affrontare. Stringere il pugno per lavorare, stringere il pugno per vivere. Sono seguite le parole d’un prete gesuita, in centroamerica da trent’anni, che ha ben ricordato come il natale sia lontano dai banchetti, lontano dai centri commerciali e dai fasti, lontano da quella babilonia che anche qui a Managua è già radicata; che ha ricordato come il bambin Gesù nasca ai semafori, tra questa gente dimenticata ed osteggiata, che lotta per i propri diritti.
Non nego che la pelle d’oca mi ha vinto. Stringersi in un abbraccio è stato tanto naturale quanto vero, sentito.

Buon Natale, tutti a casa..chi ce l'ha!

San Nicolás e la Purissima

2006-12-10T16:21:00.000-06:00

Il lunedi sono partito per il campo

destinazione municipalidad de San Nicolás de Oriente,

mai nome fu piu adatto.

Compagno di viaggio Don Eduardo, uomo con otto figli, una pancia enorme legata all’alimentazione tipica, occhi piccoli e sfuggenti, un sorriso dolce e bonario, che da tempo lavora per Acra. Parole di reciproca conoscenza, sulle rispettive famiglie, gli inevitabili commenti sulle ragazze-donne-nonne che incrociano il nostro cammino.
Il machismo é culturale, ogni giorno di piú mi rendo conto che non c’é cattiveria nell’uomo. Semplicemente sono commenti che ha sempre sentito fare e che ha sempre usato. Ogni uomo che ha un’amante per quanto puó la cura, le regala qualcosa, che sia una cena o delle sedie per la casa di legno senza nulla se non l’onnipresente televisore che trasmette novelas colombiane i video di musica anni ottanta. Sono stato a pranzo e a colazione dalla “querida” di Don Eduardo, ragazzotta ben in carne con tre figli. Continuo a non abituarmi a quanto riescono ad ingurgitare. Il riso trasborsa sempre dal piatto, le tortillas, i fagioli, il gallo pinto, e quant altro c’è. Si mangia fino a quando finisce tutto, anche se il livello di saturazione è già superato da tempo. E poi ci si sorprende se fanno due ore di siesta! Ci mancherebbe, la quantità di sangue che si concentra nel processo digerente non permette di fare nulla se non godere della comodità di un’amaca.
Ci sono degli aspetti tristi del machismo, ma le ragazzine che per strada si sentono fare un complimento la maggior parte delle volte sorridono, se non sono loro stesse a fartelo, schiudendo gli occhi nocciola ed il gran sorriso che le accomuna. Il machismo é tante cose, é figlio di uno dei mille mondi che esistono, e che per fortuna ancor’oggi ci caratterizzano. Perció, nonostante l’evoluzione individualista basata sull’equitá nell’uguaglianza che la cultura dominante propone, mi convinco sempre piú dell’importanza dell’uguaglianza nella diversitá: di un concetto che gli indú chiamano complementarietá, che altri chiamano di distinzione-reciprocitá. La relazione nelle diverse culture é in quanto tale; la volontá di svilupparla nella stessa maniera nei luoghi e nelle culture piú disparate mi sembra limitante (e ora le femministe possono ufficialmente organizzarmi un attentato).
Come sempre pochi chilometri fuori dalla polverosa e rumorosa capitale il panorama é completamente diverso. Percorrere la panamericana, la miglior strada di centroamerica che taglia tutti gli stati di questa regione per favorire il commercio tra gli stessi e gringolandia, é fonte di infinita gioia. Panorami di verdi montagne, di coltivazioni floride, di fiori gialli e viola. Un giorno mi convinceró che questa vista sia la normalitá, che vedere grigio e grattacieli non sia la veritá. Per il momento preferisco sentire la mia essenza scalpitare dalla gioia e i miei occhi riempirsi d’emozione nel godermi questi paesaggi.
Ho il compito di scrivere un progetto di sviluppo rurale nelle comunita’ di questo municipio perso nel dipartimento di Estelí, al nord, tra coloro che si fan chiamare norteñi, per la loro parlata canterina, la loro semplicitá, la presenza costante di un cane, un maiale, galline e gatti nella casa. Per il cibo, mangiato con le mani per gustarlo meglio, per le tortilla che non mancano mai. Gli uomini viaggiano sempre con il cappello, gli stivali a punta che spesso lustrano. E nella mia osservazione partecipata mi sono messo jeans e camicetta (certo non sono ancora ai livelli di camicia a quadrettoni da campesino, mi limito alle mie indiane che tanto a mio agio mi fanno sentire), cosí da essere notato un pó meno. Certo la mia carnagione da chele e la mia piña di capelli in testa non aiutano.
Parto con la meravigliosa mitsubishi 4x4 in affido ad ACRA per un progetto. Il volante si muove da solo, ma é solida e rassicurante. Poi il bianco da quel tanto di purezza che é sempre bene accompagni il muoversi, lento o veloce che sia.
La visita si è rivelata utile, ho partecipato a diversi incontri fiume tipicissimi di questa parte del mondo. Si parla per ore chiamandosi compañero e hermano poi si litiga con toni accesi e poi si finisce tutti a cenare tra pacche sulle spalle e desiderio di ron. La zona visitata è freschissima, sensazione ben difficile da provare a Managua. La parte urbana di San Nicolás è caratterizzata da una strada centrale ga un centinaio di metri e qualche trasversale; ricordate Dogville? Le stesse dimensioni ma con un’atmosfera decisamente più allegra. Visito un pretino italiano che è qui da molti anni, vive in una casa semplice dove l arredamento è costituito da un altare e niente più, camminerò con lui tra le comunità la settimana prossima.
Questo fine settimana si celebrava la “purissima”, l’immacolata concezione. Sono stato a Leòn, famosa per l’intensità della “criterissima.” Il paese prepara questa festa nei giorni precedenti. Ogni casa addobba un altare con la Madonna e canta le lodi alla vergine. Le persone invadono le strade e si muovono di casa in casa scandendo, gridando di fatto (e da qui il nome della festa) a loro volta inni a Maria. Tra i più usati: “Quien causa tanta alegria? La virgen Maria!”. Una volta recitati gli inni si attende pazientemente che i padroni di casa regalino un ricordo al fedele. Si va dalla caramellina, alla gelatina, ad artesania varia, fino a vesti, camicie e magliette. I fuochi d’artificio riempiono le strade di questa città, antica capitale di Nicaragua, così tipicamente centroamericana nelle sue architetture. Terminati i festeggiamenti siamo saliti al “fortìn”, una collina sopra la città dove ci sono i resti di un centro di tortura del regime somoziano. La riappropriazione di questi spazi, è parte del processo di rielaborazione che questa gente sta facendo dopo la fine della guerra civile. Le conversazioni si susseguono, l’idea di stare dove qualche decennio fa i compagni sandinisti che lottavano per la liberazione del paese dalla dittatura, venivano uccisi, è qualcosa che da i brividi. Il tutto condito da una vista mozzafiato sulla città, illuminata da fuochi d’artificio artigianali.
Faccio mie sempre più le controversie di questo paese, le dinamiche che lo caratterizzano, i cieli, la terra, i volti ed i sorrisi che lo contraddistiunguono,

Que linda Nicaragua

Frijolero

2006-12-04T16:20:00.000-06:00

Tempo dedicato al reinserimento, alla riappropriazione di luoghi, alle parole, agli abbracci, a chiarimenti necessari, a nuovi incontri, a discorsi facili e difficili, comodi e fastidiosi, a parole sulla santeria ascoltate e fatte mie attraverso occhi altrui, alle vittorie dei candidati delle sinistre in Ecuador e Venezuela, al seme della speranza che raggiunge sempre piú persone in questo continente.
Sono stato ad un concerto di rockeros antisistema messicani, i “Molotov”, famosissimi da queste parti. Non dimenticheró facilmente alcune cose: il testo di una canzone
“no me llame frijolero pinche gringo puñetero”, la divisione del pubblico con tanto di rete metallica tra “normali” e “vip”, sfociata inevitabilmente in un lancio reciproco di lattine vuote (alcool sempre comun denominatore), alla faccia della riconciliazione nazionale, la divisione tra liberali e sandinisti é visibile e queste occasioni, di ipotetica unione, ne sono la piú diretta conferma. Ma secondo voi é umano pensare di dividere il pubblico di un concerto, per lo piú di rockeros, con una rete metallica che taglia a metá il parco dove l’evento é ospitato? Siamo all’ennesima costruzione di un muro?
Magari, invece, per qualche ora mi sono trovato in una realtá parallela: al lato del palco, infatti, dj mettevano musica tecno nelle pause del concerto (tecno?!?) e figuri di dubbia identitá tutti abbigliati con delle tute grigie fosforescenti improvvisavano evoluzioni giocose con il fuoco.
Lo scorso fine settimana é stato intenso: c’é stata la riproposizione della serata reggae all’ArtCafé per il saluto ad Elena che passerá un paio di mesi in Italia (che trascorrerà tutti chiusi in una stanza a scrivere progetti alla faccia delle ferie). Belle sensazioni, tanto reggae, musica messa e ballata per Jah e Shiva, per chi a cui il mio pensiero é rivolto. Accompagnata Elena al bus per Guatemala, abbracci sinceri, reciproco volersi bene.
C’é stato sabato, passato in una bella riserva a Sud di Managua, famosa per la sua flora e fauna. Con un bus ed un passaggio si giunge rapidi. La bellezza della flora tropicale é stupefacente: passeggio completamente circondato dal verde, archi composti da fronde intrecciate indirizzano il cammino. Gli alberi sono talmente alti da faticare a vederne il termine, ammesso che ne abbiano! Mi distendo orizzontale, chiudo gli occhi e naturalmente medito, avvolto dal rumore dell’acqua di una cascata che scroscia sulla roccia, da mille uccelli magici, dal vento forte che si avvita tra le roccie.
Un cane indirizzava il nostro cammino, un cavallo si grattava l’orecchio con la zampa posteriore. E domenica, tracorsa tra le onde dell’oceano pacifico, tra spiaggie di sabbia chiara, conchiglie rosa e palme, ma anche immondizia abbandonata sulla spiaggia, tra surfisti nica e venditrici di tortillas, tra uno dei mille tramonti specialissimi che questo paese non si stanca di regalare.

Il ritorno

2006-11-23T18:15:00.000-06:00

Eccomi qui

aereoplano atterrato
inevitabile stordimento..
anima ancora in viaggio suggerisce Elena,
essenza dell’assenza
assenza dell’essenza dico io

Caldo, si caldo.
Umido, si umido.

Volti mi sorridono all’uscita di quell’asettico ambiente che chiamano aeroporto. Elena, Fra e Lisy sono lì, belle come il sole. Hanno messo a disposizione un pò del loro tempo e della loro energia per venire ad accogliermi. Il delirium transitionis è soave, le parole fluiscono semplici, come se mai me ne fossi andato. Questa è la sensazione. La casa è li, grande e accogliente. Azioni note..la serie di catenacci da aprire e chiudere, le amache da aggirare per raggiungere l’entrata, la polvere, il giallo, i materassi a terra per gli ospiti, il frigo vuoto con la porta che si stacca (novità!), le sedie a dondolo, io che trascino le ciabatte, il giardino con le piante cresciute, i piatti da lavare, le formiche e i geki dappertutto, Lisy, Roberto ed un certo numero di persone che sempre affollano questi spazi nostri. La camera colorata.
Riflessione lucida: questo luogo lo sento come casa, pensiero certamente aiutato da due mesi di divertente vagabondare a casa di persone splendide in una grigia milano scaldata dalla musica e da cuori pulsanti. Vagabondare che, a tratti, ha messo in difficoltà pure la mia essenza nomade, ma che m’ha fatto approfondire conoscenze con persone che sono sicuro accompagneranno il mio andare. Questo luogo che sento come casa perché per la formazione culturale che abbiamo avuto, forse, America Latina è il luogo Altro dove è più semplice sentirsi, a casa.
Prima sera, festa, persone, torno all’ArtCafè dove ho salutato tutti e dove mi riaccolgono. Rivedo volti che mi sorridono, che mi dicono quanto mancavo. Sono stanco, il fuso orario mi vince, durerà qualche giorno. Cado orizzontale sul letto, all’alba già sveglio a passeggiare per il barrio, questa “centroamerica” che tanto mi piace, che alle sette del mattino racconta di donne in gonne colorate e tacones che puliscono la stradina fronte a casa, di venditrici di tortillas dalla voce nasale, di baciata che esce da tante case, di pulperie, di un caldo che fa sudare.
Mi lascio avvolgere dal rumore, dalla lingua, dai sapori forti, aglio e spezie. Caldo, sudo, caldo.
I bus strombazzano, i taxi usano clacson con suonerie per attirare i clienti, caldo, bandiere sandiniste un pò dappertutto.
La domenica mi sveglia la vicina che alle cinque e mezzo del mattino mette a palla baciata e reggaeton. Dopo un primo stordimento, il corpo inizia a muoversi da solo a questo ritmo controverso, che ti fa muovere ma tappare le orecchie. Muovere perché è un ritmo perfetto, tappare le orecchie perché i testi machisti farebbero rivoltare nella tomba qualsiasi femminista.
Lenzuola che ricordano Italia.
Partecipo ad un incontro del Movimento Sociale Nicaraguense in cui, tra le varie tematiche affrontate, si discute pure del nuovo governo. Eccitazione mista ad un realismo della ragione che porta a pensare come poco o nulla cambierà. Il momento a me più caro è stata la conversazione con il rappresentante delle comunità indigena. Anche qui i loro diritti sono molto poco tutelati e quando lo sono, le leggi vengono facilmente aggirate.
Si tratta del rispetto d’un popolo millenario, delle sue tradizioni, culturali e agricole. Cercherò di stare in contatto con queste persone. Emettono un’energia facilmente coglibile.
Le giornate hanno incominciato a volare in corrispondenza della mole di lavoro d’affrontare, la tesi da pensare. Per fortuna i raggi di sole passano attraverso le finestre e regalano luce ed energia in abbondanza, tanti prismi che si riflettono sui muri qui intorno.

E poi gli alberi, i refrescos, la frutta.
Tutto è veloce, tutto è lento in quest’america dimenticata.
Tutto è cuore, tutto è sentimento tra palme e manghi.

L’anima di Sandino riempie cuori indigeni

Gabbiano volo

Despedida ed è già Babilonia

2006-11-10T18:00:00.000-06:00

Riprendere a scrivere, parole filanti di altri due mesi trascorsi, in prospettiva Nicaragua si, ma dalla controversa Italia, madre e formatrice.

Prima di lasciare la terra di Sandino, dopo il viaggio motivo calendario ho trascorso gli ultimi giorni in una calda Managua, tra conoscenze sempre più approfondite. L’ultima notte ho salutato tutti gli amici all’ArtCafè dove io e Elena abbiamo provato a regalare gioia tramite le vibrazioni reggae, Jah love! Tutto è iniziato per scherzo, chiacchierando con Jader, gestore del locale, su quanto manchi la musica reggae a Managua. Con la semplicità qui tipica in poche settimane casse e computer erano collegate, pronti a riempire le mura ed il circostante di santa musica. E’ andato tutto ogni più rosea previsione, s’è messo musica dalle otto di sera alle quattro di mattina, solo ed esclusivamente roots.. chi l’avrebbe detto? Ho ballato un sacco, ho lasciato che questa musica si impossessasse del mio corpo, mentre rivoli di sudore scendevano rapidi. Le ragazzine sono proprio brave ballerine, pur d’attaccarsi improvvisano reggaeton anche dove testi e musica poco c’entrano. Ho passato un sacco di tempo con Iris, che mi ha pure aiutato a scegliere alcuni pensieri da portare a casa Italia. Mentre attraversavo il Huembe, il più grande mercato di Managua, sono stato avvolto da sonorità di tamburi, mi sono avvicinato per capire che fosse e, meraviglia!, era il suono prodotto dalle donne che sbattevano sul tavolo le tortillas in preparazione. Sembrava d’essere sotto acido, tutto ovattato da questo TUM TUM TUM, ma aprendo gli occhi donne colorate al lavoro, tra canti e chiacchiere.Il mattino successivo, giorno di partenza, giorno di arrivederci, Elena e Lisy m’accompagnano all’aeroporto, dopo qualche ora passata a chiacchierare giunge il mio tempo. Lungo viaggio destinazione Milano, pensieri contrastanti accompagnano le ore di volo, quelle d’attesa. L’attesa si.Rimetto piede in terra italica, delirium transitionis iniziato che gira a velocità folle. Chiara viene a prendermi a Linate, abbronzantissima e piena d’India. Ritrovare una persona importante. Riavvicinarsi. Notti di scambi, parole, intensità, bene, male.Ritorno per il corso di formazione al servizio civile, passaggio indispensabile per ritornare in Nicaragua. Incontro molte persone interessanti alla formazione, quasi tutti sono già stati all’estero a lavorare, dimostrano una adeguata apertura mentale e voglia di fare bene il loro lavoro. Inizio ad itinerare di casa in casa, gentilmente ospitato da persone che neppure conoscevo. Così, dopo una settimana passata da Chiara, zampetterò da Gaia, poi da Vale, da Velca e di nuovo da Vale.
Nuovamente in partenza, Nicaragua!

Diretto

2006-09-11T10:37:00.000-06:00

accavallarsi di pensieri

subbuglio di sensazioni

conoscenze nuove conoscenze

persistenze

disinserito

retrattile

non pervenuto

brucia

grigia milano

brucio, mi spengo

a domani

Integrazione

2006-09-01T17:43:00.000-06:00

Eravamo rimasti ad Ometepe, ad i suoi paesaggi ed il suo calore umano. Di ritorno, dopo qualche ora trascorsa a Managua riparto, questa volta destinazione Matagalpa, nord del paese, montagna, per passare gli ultimi giorni delle mie vacanze.Cittadina dal clima autunnale, piccola ma che conta mezzo milione di abitanti. Viaggio in bus con Barton, gringo che lavora tra Washington e Managua per una ong ecologista. Il suo stipendio deve essere buono dato che decide di stare in un hotel da 200cordoba, mentre io trovo tranquillamente una stanzetta per 40. Prospettive immagino.Incontro un sacco di persone: Marjolin, l’amica belga di Lisy, qui per la sua tesi, che s’è trovata un ragazzo nica tatuator-dipintor-artigiano, di poche parole e molto alcool, che indossa costantemente occhialetti alla Lennon. Pablo, figlio di otto anni di Mauro, coordinatore di Movimondo. Amo i bimbi. Partecipo sotto una pioggia tropicale ad un concertino di alcuni ragazzi di Jinotega, che suonano tipico repertorio nica. Leo mi introduce ad un gruppo di dieci turiste catalane a cui sta facendo da guida, più o meno interessanti, una individualità su tutte, Iolanda, Iolanda. Bionda, riccia, mamma di Ian di quattro anni, occhi nocciolati, costante sorriso, conversazioni rivitalizzanti.Presto mi immergo nella naturalezza che circonda la città; montagne verdissime, fusti enormi e ben alti. Impressionante la quantità di flora, di vegetazione, le dimensioni, la densità. Visito una finca di caffè organico in cui c’è un giovane agronomo nica che spiega un sacco di cose su questa pianta (sapevate che per dare i primi chicchi la pianta deve vivere almeno tre anni? Che deve crescere all’ombra per essere di qualità? Che i pesticidi organici sono costituiti da farina?). Nella passeggiata attraverso la finca di caffè, si scoprono enormi banani (utili come fertilizzanti), ananas, manghi e pitaya. Il momento più divertente è stata la camminata verso le cascate, guidato da Carlos, catalano che vive qui da tre anni. Il ragazzo sopravvive facendo la guida turistica. I catalani in Nicaragua, come quantità, sono paragonabili agli israeliani in India. Tra fiumi guadati e sentieri percorsi a piedi scalzi, immersi nel fango con relativi piacevoli scivoloni, mi sono immerso in queste acque gelide, prodotto di queste meravigliose cascate.Dopo queste giornate è iniziato un tempo, dedicato all’integrazione con il locale, alla scoperta e all’investigazione.Tre settimane, forse più, piene di incontri, di persone, di luoghi, di volti e parole.E’ stato il tempo in cui ho avuto la conferma ufficiale di aver vinto il servizio civile con Arci, fatto che mi permetterà di trascorrere altri otto mesi in Nicaragua, a partire da novembre, finalmente pagato, così da non dover pensare ogni attimo a come investire la seppur minima cifra.Come potete immaginare questo avrà delle conseguenze, su di me e sull’intorno che m’accompagna. Mi permetterà di costruire per poi nuovamente partire, di nuovo. La vita del cooperante, con tutte le sue contraddizioni.Nel frattempo ho plasmato casa, la camera m’assomiglia ogni giorno di più, sa di colori, sa di vita, sa di esperienze accumulate, cui guardare attraverso il canale fotografico, sa di India, quanto sa di India. Ho dipinto parte del bagno d’un arancio vivo, che si sposa bene con il giallo acceso che già c’era.Arancio e giallo.La casa è un centro sociale, gente che viene e che va, ai muri i poster degli eventi sociali organizzati a Managua, un Sandino enorme, tante bandiere, tanti ideali. La gioia di svegliarsi il mattino ed incontrare nella sala-dormitorio qualcuno più o meno conosciuto, fermatosi dalla sera prima, di passaggio, o li, semplicemente perché gli va. Preparare il caffè mentre Lisy si diverte tra avena e frutta, abbracci sinceri a questa ragazzina belga. Ricevere amici la sera per ballare, lasciare che il corpo si sciolga. Chiacchierare, conoscere pian piano queste persone speciali che con tanta gioia mi hanno accolto: il sorriso di Leo, le trecce di Lisy, la gestualità di Roberto, le danze di Alam, gli occhi di Iris, la testa di Cristian.Scoprire la storia dei Nahual, gli indigeni che abitavano questa terra prima dell’invasione colonizzante spagnola. Nicaragua, “triangolo sobre el mar” in nahual.Ascoltare le canzoni della rivoluzione sandinista, rabbrividire.La settimana che si è appena conclusa mi ha visto protagonista d’un viaggio di lavoro: sono tornato ad Ometepe, la isola magica, e poi ho proseguito per San Miguelito. L’idea era di fotografare i progetti in corso, conoscere i partner locali e fare una sommaria valutazione dei progetti in corso, la sostenibilità di quelli già terminati.Approdo ad Ometepe e Martin mi porta in moto in giro per l’isola. Che paesaggi, apprezzati ancor più vista la velocità minima legata alla pessima condizione delle strade. Passo la notte in una comunità di donne che, organizzatesi in un comitato, offrono alcune stanze e vitto. Sto in un nucleo familiare tipico, nonna, figlie, mariti e nipoti. Coltivano le loro cose, animali in quantità, chiacchiere a volontà. Mi sono bagnato nel lago, ho respirato un altro indimenticabile tramonto guarnito da una donna che faceva il bucato nelle acque evangelizzando il figlio che le nuotava intorno. L’evangelismo qui s’è sviluppato molto negli ultimi decenni; questa setta predica l’astinenza da alcool e da tanti piaceri peccaminosi. Nella circostanza la donna stava raccontando e commentando la parabola del figliol prodigo, mi sembrava d’essere in un altro tempo ascoltandola. Lago, tramonto e una donna che evangelizza il figlio. Naturale sorriso, cuore si scalda e ringrazia chi di dovere per poter essere dove sono. La nonna ha passato ore a cercare di fidanzarmi con la nipote, una ragazzina che sta per compiere quindici anni. Diceva che non mi devo preoccupare, che la ragazza continuerà a studiare, ma che intanto ci si fidanzi. E certo, manca che mi metta con una quasi quindicenne adesso (peraltro, come troppe indigene, di una bellezza disarmante).La camera dove alloggio è arancio e verde mare, con dipinti tipici dell’isola. Da una finestra posso gustarmi il panorama, parte di questo è un cavallo bianco. Dal mio letto lo guardo, e lui s’avvicina fino ad infilare la testa in camera; lo accarezzo, nitrisce, e contento se ne torna a scorrazzare per il parco. Cavalli bianchi, quanti ne ho incontrati in questi due mesi.Il giorno successivo altro spostamento in moto, direzione Altagracia, dove si è sviluppato un progetto per la protezione delle coltivazioni di platano (banano) da un insetto che lo uccide. In sostanza s’è sperimentato l’utilizzo di un fungo naturale che protegge l’albero, così da non dover utilizzare pesticidi. Se è vero che l’utilizzo del fungo si è dimostrato soddisfacente, è anche vero che al momento non lo si sta utilizzando, perché lo stesso non cresce nell’isola. Quello che si sta facendo è organizzare una coltivazione del fungo nell’isola, così da poter presto proteggere in modo naturale le piantagioni. Immerso tra i platani ascolto e partecipo a discussioni campesine. Immerso tra i platani miro e ammiro la fermezza di questi, come di tanti coltivatori di fronte ai problemi che la cooperativa comporta rispetto alle ristrettezze energetiche, all’acqua che non c’è. Termino la visita, rimonto in moto e tagliamo l’isola, tra i vulcani Asuncion e Madera, tra il lago e la foresta, tra case di legno sognate, tra donne che lavano i panni nel lago, utilizzando gli scogli per stendere la roba così da formare una distesa di colori che squarcia la vista. Chiedo a Martin di lasciarmi li; passo le ultime ore sull’isola disteso tra sabbia fine, terminando di leggere un libro di Ramirez sulla rivoluzione.Al crepuscolo salgo su un traghetto, chiamiamolo generosamente così, direzione San Miguelito, costa est del Lago Nicaragua. Il barco è su due piani, l’inferiore, seconda classe, dove una quantità esagerata di gente si ammassa, e il superiore, prima classe, dove c’è un’aria condizionata freddissima. Risolvo montando l’amaca, tra mille amache, trascorro il viaggio piacevolmente cullato dalle onde e da una pioggia leggera. Intorno carichi di platani e viveri vari che vanno dall’isola alla costa. Il viaggio è interrotto da luci forti quanto inaspettate, porti improvvisati dove si caricano e scaricano le mercanzie.La giornata comincia presto, visito un gruppo di donne con cui Acra ha un progetto per il rafforzamento della situazione economica delle donne nubili con figli. Comprano il pesce al porto, lo trasportano alle loro comunità e lo vendono. Parte del ricavato va a loro. Nella passeggiata scopro il pueblo di San Miguelito, definito di povertà estrema dagli indicatori del PNUD. Come spesso mi capita di notare è si pieno di sofferenza, ma pure di sorrisi, di un impegno per migliorare le cose, di un sentire lucha che pare intrinseco in queste persone. Le donne si prendono cura di me, mi regalano manghi e pitaya da portare a Managua, “che li le cose non sono più genuine” dicono, e una bottiglia di ron. Invece dei pomodori mi danno il ron. Indicativo direi. Saluto le signore che m’accompagnano a prendere il bus, a dieci chilometri dal pueblo. Ovviamente non ci sono orari quindi aspetto un paio d’ore, in compagnia di una signora che gestisce una pulperia nel bel mezzo del nulla. Mi racconta della famiglia, di come il suo istinto di maternità sia ancora forte, avendo solo sette figli. Effettivamente nelle zone rurali il numero di figli varia tra cinque e dodici. E il tasso di crescita è molto forte: mezzo Nicaragua è minorenne! I figli ci fanno compagnia per un pò, poi ognuno va in una direzione diversa, si rivedranno più tardi o il giorno dopo. Una scena surrealista: la donna, pesantemente appoggiata al banco di legno della pulperia, giusto all’incrocio di due strade. Ogni figlio se ne va in una direzione diversa. La donna controlla i tre allontanarsi, scomparire piano all’orizzonte.Il bus passa, mi siedo in un sedile di legno che regalerà una gioia infinita al mio posteriore. Ci sono solo campesinos forniti di immancabile camicia a quadrettoni e cappello da cow-boy con piuma, e donne, con un certo numero di scoppiettanti figli aggrappati. Mi siedo vicino ad un uomo maturo, apparentemente cinquantenne, scoprirò poi avere sessantaquattro anni. Io non sono la rappresentazione del macho, un pò per costituzione e un pò perché proprio non lo cerco. Ma evidentemente il contadino ha dei parametri molto ristretti, tanto da domandarmi con una naturalezza sconcertante. “Vo eres mujer?„ La cosa divertente è che ora ho la barba lunga! Tutto si spiega quando in quel modo tipicamente nica di indicare una cosa manda una sorta di bacio verso i bracciali che porto. Questo gesto lo ho già fatto mio, come era stato in India per il grazioso ondulare del volto. La mia spiegazione sulla sacralità dei bracciali non lo convince, meglio va quando gli dico che ho “La” fidanzata che verrà in Nicaragua e ci sposeremo presto. Solo allora si è tranquillizzato, invitandomi caldamente a tagliarmi i capelli prima di sposarmi altrimenti, dice, sarà un matrimonio di due donne. Tutto questo simpatico interscambio attira l’attenzione del bus intero, anche perché l’uomo non si lascia scappare l’opportunità di ripetere ogni singola parola ad alta voce. Donne e uomini ridono di questo chele atipico. E io partecipo autoironico, rendendomi conto che se risulto alieno in Italia, è normale che un campesino nica nutra dei dubbi su di me; che poi li focalizzi sulla sessualità questo è tipico del macho locale. A parte questa cosa, la conversazione è stata interessante: quando mi ha detto quanti anni ha, ha usato queste parole “ Fuè un dia miercoles, el 2 de mayo del ano 1942. Hacia un gran calor”. Noi risponderemo con un sintetico e sistematico 29/5/80. Sbaglio? Mi ha parlato della sua fattoria, mi ha chiesto quanti ettari abbia la mia famiglia, quante vacche. Parametri di valutazione della ricchezza differenti. Alla fine, dopo avermi preso un sacco in giro, m ha stretto forte la mano, mi ha augurato con sincerità buona fortuna, ha tirato un gran fischio ed è sceso dal bus in corsa

Ometepe

2006-08-16T17:44:00.000-06:00

Di ritorno da León muovo verso Ometepe, questa volta in compagnia di Elena, la filosofa che lavora con me. Chiacchieriamo e piano piano ci conosciamo; si scoprono differenze d’approccio comprensibili e rispettabili. Passo una notte a Managua prima di ripartire; trovo ospitalità a casa sua, nell’immancabile materasso riservato agli ospiti. Nella loro magione inizia a respirarsi il sentire casa. Hanno dipinto le finestre, alcune stanze, hanno un patio bellissimo, colmo d’alte piante che consentono una piacevole immersione nella naturalezza seppur vicini alle rumorose vie della capitale. M’addormento leggendo Animal Tropical di Gutierrez, racconto del rapporto vita-amore-carne tra le vie di La Havana. I Caraibi sono lontani da Managua. Sorrido leggendo, mi preoccupa il mio totale distacco dalla sessualità. Ho molti pensieri, molti. Al mattino mi sveglia il gatto di casa, minuscolo, ma già ammaliatore con le sue fusa e le sue leccate, bello come le piccole cose regalino il sorriso.Veloci alla stazione, bus per St. Jorgé, direzione Ometepe, raggiunta nel tardo pomeriggio dopo aver viaggiato in taxi, bus, barca, taxi e ancora bus. Ometepe è un paradiso.E` un isola che emerge dal Lago Nicaragua, con due vulcani, il Madera ed il Concepción, che dominano il paesaggio tropicale. Improvvisamente mi rendo conto d’essere ai tropici. Palme altissime, banani, platani, papaia e manghi; alberi altissimi, vegetazione fitta, immancabili macheti. Metto piede nell’isola accolto dalla musichina magica, fatto che si rivelerà purtroppo piuttosto casuale. Elena quando sente la musica mi guarda e sorride, consapevole di trovarmi saltellante, tra sguardi perplessi, ma pienamente felice; le persone iniziano a conoscermi. Le ultime note della canzone accompagnano un cavallo bianco selvatico che galoppa seguito da tre cani. Per raggiungere il nostro obiettivo, playa de los volcanos, percorriamo l’isola in bus che, come spesso in centroamerica, è uno di quei scuola bus gialli tanto usati negli Stati Uniti negli anni cinquanta e sessanta. Chiamare strade ciò in cui il bus s’arrampica è coraggioso, niente comunque paragonabile all’epico viaggio verso Leh, Tibet indiano. Odori e sapori, volti e colori. Sudore, corpi stretti, vestiti appiccicosi. Al passare del bus la gente interrompe che sta facendo, s’avvicina alla staccionata di casa, chi guarda solamente, chi saluta. Lo scorrere di una macchina è qualcosa di speciale, per cui vale la pena prendersi qualche minuto di pausa. L’autista ferma diverse volte per farsi la spesa, ovviamente tutto ciò è normale. Elena mi racconta che il padre di un suo amico, autista di bus a Bari, un giorno, mentre era in servizio, è passato con il mezzo per casa, è salito, si è fatto un panino ed è ripartito. Ha rischiato il linciaggio. Immaginatevi a Milano. Qui tutto bene, la gente chiacchiera tranquilla, chi approfitta per urinare, per fumare. Il concetto dell’attesa è sostanziale al paese. Scendiamo prima di Madera, mentre tutti i turisti proseguono; seguiamo il suggerimento di Lisy, che ci immerge rapidamente in un paesaggio da favola. Alcuni ragazzi nica, suoi amici, gestiscono un posticino con un dormitorio e alcune amache, fronte lago (a dieci metri dal lago). Intorno solo vegetazione e casette di legno dei locali. Nessuna Babilonia, solo naturalezza. Mi spoglio e, finalmente, m’immergo nelle acque tiepide del lago. Ci metto un pò a connettermi all’intorno, poi credo mi compaia un’espressione più idiota del solito, tanto che Elena, preoccupata, mi domanda se va tutto bene. Sono emerso dall’acqua e le ho fatto cenno di guardarsi intorno. Da un lato il lago che si estende a perdita d’occhio, di fronte la spiaggia e la mia amaca, a destra e sinistra i vulcani. Immergo e riemergo, è tutto vero! Sulla spiaggia, non lontano da me, due cavalli bianchi sgroppano felici, simbiotici. Sulla spiaggia, vicino a me, un enorme maiale passeggia placido. E`il maiale dei vicini, ottimo investimento per una famiglia, che lo venderà, dato che la carne di porco praticamente non si mangia qui, ricavando da viverci per un mese. In più, da vivo, il maiale è un compagno di giochi gradito dalla figlioletta.Il tramonto è memorabile, mentre il sole sta per scomparire una barca di pescatori esce a gettare le reti; sfondo arancione riflesso sul lago. Tra me ed il sole che ci saluta, i pescatori. Sentire che ci sono tutte le condizioni perché sia perfetto. Sentire che è bellissimo, ma non è perfetto. Passerà, passerà?Il senso di comunità è forte tra gli isolani. Nel posto dove stiamo, tra un’amaca, un bagno ed una chiacchiera, ogni sera danno lezione ai ragazzini che fanno più fatica ad apprendere ed agli adulti, così che con un diploma abbiano maggiore possibilità di trovare lavoro. L’educazione alternativa, retaggio della rivoluzione sandinista. Ad organizzare tutto ciò è Carlo, un nica di qui divorziato, alto un metro e mezzo e con una pancia delle stesse dimensioni. E’ il classico capo comunità, che gestisce molto, troppo, ma che nella contingenza sembra farlo bene. C’è poi Wendi, svizzera di trent’anni che, passata di qui sei mesi fa, all’inizio del suo viaggio in america latina ha finito per innamorarsi di Pancho, 19, e non è più ripartita. Lavora e aiuta i ragazzi a gestire il tutto; credo, sbagliando, sia stata accettata dai vicini, dato che, verso sera, giunge una donna con un pezzo di torta per lei e glielo offre sottolineando come venga dalla capitale! Gli occhi di Wendi si illuminano adoranti.La notte è notte di luna piena. Quanta energia, quanta fortezza, quanto. Sono attraversato da flussi divergenti, felicità per ciò che sto vivendo, che, in quanto tale, è imprescindibilmente legata ad altro, all’altro. Peccato non sia così per entrambi. Peccato di lastima e peccato di peccato.A tratti nascosta dalle nuvole, la luminosità della luna è tale che trascende l’ostacolo naturale per illuminare il lago. L’acqua, liscia in questo lato d’isola, accoglie la candela che accendo a Ochun e alle sue forme terrene. Candela, acqua dolce, meditazione, preghiera, pensieri, esasperata ed esasperante intensità. Perché tutto è così forte, perché trasudo sentire? Nel mezzo di ciò le nuvole si diradano naturalmente, ora si la spiaggia è illuminata a giorno. Ora si gli gnomi la popolano, spiritelli vagano felici a pelo d’acqua, chiacchiere immaginate, scambi desiderati. Traccio tre linee orizzontali, la candela come lingam brucia nel mezzo delle tre; perché si è Ochun, ma è anche Shiva. Perché i due sono legati da tempo, perché lo siano nel tempo. Perché sento che è così. Brucia candela, brucia. Sono ovattato all’intorno, compresso nel mio modo mondo.“La vida es el hecho cosmico del altruismo y existe solo como perpetua emigracion del yo hacia el otro” dicono Ortega e Gasset. La propria vita vale quello che vale, ma è il donarsi che la rende magica.Mi distendo a mirare le stelle, poche volte ne ho viste così tante, così luminose, lontano dall’inquinamento ambientale, lontano da babilonia. L’intorno è uccelli, un rospo, un cane che si distende placido accanto a me. Un cane in riva ad un lago. Riposiamo insieme.M’addormento sull’amaca cullato dalle note dolci delle onde che incontrano la spiaggia.Passeggiando l’isola si scopre ancor più quanto fitta la vegetazione sia: fiori, mille tonalità di verde, tratti indigeni, chiese, bimbi felici come bimbi.Biciclettando tra stimolanti sali scendi, raggiungo un luogo dove sono custodite rocce incise da iscrizioni e geroglifici risalenti alle culture indigene che vivevano questo luogo prima della conquista spagnola. Ho continuato scalando le colline dissestate di questa magica Ometepe, via veloce in discese dove il manubrio sembra volare lontano, tenerlo stretto, per evitare rovinose cadute. Raggiungo una spiaggia bianca che da sull’altro lato del lago, qui la marea è più forte, le onde piacevoli. Ci sono pellicani, aquile, cavalli, vacche, ovviamente cani.Mentre le giornate scorrono veloci, l’ultima sera accade qualcosa di inaspettato. Chiacchiero, meglio discuto, con due immancabili israeliane: è impressionante il lavaggio del cervello che tre anni di militare comporta in queste persone; vedo Wendi e Pancho, lei estremamente sorridente, lui con la solita espressione impenetrabile da uomo di mare. Con la semplicità delle cose grandi annunciano di essersi sposati. Tutti rimangono di sasso, nell’incertezza umorale sono il primo a congratularmi, rotti gli indugi tutti si avvicinano e sono baci abbracci e pacche sulle spalle. Le ragioni di questo matrimonio sono tante, certo si vogliono bene, certo ricevere la cittadinanza svizzera non è la cosa più semplice per un centroamericano senza educazione né lavoro. Ecco dunque che la colonialista svizzera ha pensato di risolvere la questione così. Dico colonialista perché man mano che la serata avanza ed i nica bevono ron emerge tutto il loro disappunto per quello che è successo. I due hanno comprato una torta, invitato parenti e vicini, ma a parte qualche bimbo nessuno è venuto a festeggiare. Pancho lascerà Ometepe destinazione cioccolato svizzero in Ottobre. Un’opportunità direte voi, immagino di si. Il suo volto sembra estraneo ai festeggiamenti, posso immaginare il miliardo di pensieri che gli scorrono in testa, l’attaccamento alla sua terra, la natura tropicale, le cose semplici, le amache, svegliarsi con il lago di fronte. Non riesco nemmeno a capire se sia innamorato o abbia solo pensato di cogliere questa opportunità e, come dice lui stesso, a ver que onda. Fatto sta che mentre Wendi se lo sbaciucchia e abbraccia tutto il tempo, lui non celebra affatto. Se ne va a dormire per primo. Lei è talmente innamorata che non coglie il grottesco. I miei sentimenti sono contrastanti verso ciò che sta accadendo, mi sento in equilibrio precario. Vado al lago, accendo una candela ai neosposi, non sorprendentemente, si spegne subito. Prego ugualmente per queste vite, per questo lago e per quest’isola.Ometepe, Ometepe..energie contrastanti.. Felicitaciones muchachos locos

Giornate indigene, serate afrocaraibiche, futuro reggae

2006-08-07T17:46:00.000-06:00

Martedì, primo giorno di un Agosto che è inverno, emisferico e sensoriale. Managua festeggia il suo santo: Domingo. La città si sveglia presto con un fastidiosissimo sottofondo, lo scoppio di botti, immancabile colonna sonora di qualsiasi evento, religioso e non solo: una coppia di sposini, uscendo dalla chiesa, invece che dal riso, è accolta da rumorosissimi e molto poco scenografici fuochi d’artificio. Passeggio per le vie affollate da persone che aspettano il santo, portato a spalle da devoti che gli hanno chiesto qualcosa e ripagano il suo aiuto in questo modo. Molto simile a ciò che succede in Andalusia durante la “Semana Santa.” Molto meno borghese, molto più popolare. Ci sono dei neri figuri che s’aggirano per le vie. Sono ragazzi seminudi spalmati di grasso nero, o rosso. Rappresentano il diavolo tentatore (curiosa anologia con i colori del Fronte Sandinista) e circuiscono le persone nel tentativo di sporcarle, recitando il loro ruolo alla metà tra il serio ed il faceto. Il Santo passa, accolto da segni della croce ed applausi. In tutto ciò il nica medio è completamente ubriaco di ron. Il ron è un problema, la gente proprio non si rende conto di quanto ne beva, raggiungendo dei livelli di incoscienza che precedono quasi inevitabili scatti di violenza.Ovviamente una delle ragazze spagnole a cui Leo fa da guida viene derubata. Inizia così un, purtroppo interminabile, racconto del numero di occasioni e circostanze in cui tutti (non qualcuno, ma tutti) sono stati derubati o assaliti. C’è Iris, sorella d’Emilio, che viene derubata una volta all’anno da dodici anni. Quest’anno deve ancora succedere, attende l’evento con gioia. Emilio, menestrello cantastorie, condivide svariate situazioni in cui s’è trovato di fronte a ladri, per lo più ragazzini di dieci, quindici anni. Nella tristezza, due casi mi hanno fatto morir dal ridere: una volta camminava tranquillo sul marciapiede che costeggia una delle arterie principali della città con nello zaino computer, macchina digitale e portafoglio. Viene avvicinato da ragazzini muniti dell’immancabile metro di machete. Lui per schivarli si butta in mezzo alla strada, bloccando il traffico, sicuro di provocare una cagnara tale da far scappare gli assalitori. Se non che, il traffico si ferma, placido. Nessuno scende, nessuno suona, aspettano seduti comodi nelle loro macchine l’evolversi degli eventi. La violenza è spettacolo, anche grazie ad un nefasto programma televisivo che ogni mezzodì manda le immagini degli assalti che quotidianamente avvengono. Così che i ragazzini agiscono indisturbati. Risulta fastidioso, a parte l’indifferenza della gente, il fatto che, una volta andati dalla polizia per denunciare l’accaduto, accompagnato da testimone che conosceva l’assalitore, il poliziotto ha ben pensato di non procedere a nessuna denuncia. Causa: l’insufficienza di prove (!!!). L’altro racconto è ambientato di sera, in un barrio poco raccomandabile in cui finisce per caso trasportato da una discussione accesa con un amico che gli fa perdere di vista la direzione che stavano seguendo. Si sono trovati così nel pieno della notte in una delle zone di Managua in cui nessuno si avventura. Risultato, sono stati assaliti in pochi secondi e lasciati letteralmente in mutande. Immaginatevi questi due uomini che se ne girano in mutande cercando un taxi nel pieno della notte. Tutto ciò è abbastanza triste, ma spero di trasmettervi il lato divertente della faccenda.La giornata del Santo è trascorsa piacevolmente tra questi racconti e chiacchiere varie con Leo, Pelu, psicologa cilena, e Dominique, svizzera, insostenibile nella sua chiusura mentale (sapevate che la stragrande maggioranza degli italiani a casa fa il caffè filtrato? scordatevi la caffettiera, noi facciamo il caffè filtrato. Lo dice una ricerca che ha letto Dominique, ciò vale più di una bibbia o dell’umile parere di uno che in quel paese c’è cresciuto). Pranzo tradizionale, repollo (riso e fagioli fritti e strafitti, buonissimo). Emilio ci ha portato da Paolo, gringo trasferito in Nicaragua da una vita, che si è costruito una casetta semplice in cima ad una collinetta, da cui si vede tutta la città. Venendo con il camion dagli Stati Uniti si è caricato una roccia enorme che ha trovato per strada, così che, in cima alla collina, campeggia questo monolite. Sculture sparse per il giardino, tipicamente tropicale. Il personaggio, piuttosto simpatico, lascia sempre i cancelli di casa aperti, chiunque può entrare, porta il cibo, e si cucina e chiacchiera insieme. Bella vista, persone simpatiche, spagnole che festeggiano ugualmente le loro disavventure centroamericane.Sono uscito con Mariarosa la mezza nica, mezza spagnola. Ha lasciato Granada, dove viveva in Spagna, con una borsa di dottorato per il Nicaragua. Ha vissuto tra gli indigeni della costa atlantica, tra poco tornerà lì dove inizierà a lavorare con le comunità. Viaggia veloce per le vie di Managua con il suo maggiolone bianco, suona il clacson come un nica navigato, ma con una dolcezza particolare. Balla la danza del ventre da una vita, e si vede. Sorride, non troppo, c’è qualcosa che non riesco a comprendere in lei; poco male, mi auguro avrò modo di annaffiare questi semi d’amicizia appena piantati. Mi ha dedicato una serata per raccontare la sua esperienza con gli indigeni all’Est: ha compiuto una ricerca con un gruppo di studenti per una sorta di censimento dell’area. Il Nicaragua è spaccato tra Est ed Ovest, tra la parte indigena e afrocaraibica e la parte spagnola, dove Managua si trova. Le strade non arrivano all’Est; ad un certo punto si navigano i fiumi con delle lanche, barchette di legno che viaggiano ad una velocità esagerata. Questa difficoltà nei collegamenti ha mantenuto marcate le diverse identità, nonostante la globalizzazione imperante, risultato del fino lavoro della CIA negli anni ottanta e a seguire. Nella costa atlantica, al Sud, si parla inglese, si balla reggae. Andrò sulla costa atlantica, ma non subito, voglio potermi fermare abbastanza da capirci qualcosa, fatto non possibile ora. Bella la diversità, stimolante.A questo proposito ho conosciuto due gringo di New York, che girano video reggae nella costa e stanno provando a portare il reggae a Managua. La coincidenza voleva che solo qualche sera prima avessi parlato con il gestore dell’ArtCafè a questo proposito. Così ci siamo aggiornati per discutere meglio i termini.. il reggae sta arrivando a Managua.. già la prossima settimana, sfruttando la musica nel portatile mio e di alcuni amici ci sarà una serata dedicata alla musica di Jah. Sempre che non mi rubino il portatile da casa al locale. Fatto non escludibile in alcun modo.Per festeggiare un mese in Nicaragua, sono andato a León, due ore a nord di Managua vicino alla costa pacifica, con Lisy la belga, al mio primo concerto reggae nicaraguese. Abbiamo trovato una camera a due euro in un posticino stupendo che si chiama Casa Vieja, una magione tipicamente nica con la foto di mille avi appese, le sedie a dondolo, piante e musica che risuona tutto il giorno. Il concerto era organizzato per i venticinque anni dalla morte di Marley in un localino della città. Dopo un breve shock iniziale, legato all’assenza del minimo spazio per ballare, ho ben pensato di fregarmene. E’ iniziata la proiezione di un concerto di Marley, due ore di pura energia. Vedendola da fuori la situazione era strana: c’erano un pò di stranieri in vacanza impegnati a baccagliarsi vicendevolmente, moltissimi nica, giovani e meno, impegnati a riempirsi di alcool, io Lisy e l’organizzatore del concerto che saltavamo tra i tavoli ballando felicemente. Tre folletti guidati dalla musica felice, danze! Quando il concerto è iniziato qualcuno in più si è mosso, ma c’era questa immagine che m’è rimasta impressa. Ad un certo punto ho dato le spalle al palco per vedere che succedeva, e mi sono trovato di fronte qualcuno che ballava, subito dietro un muro infinito di braccia incrociate su corpi immobili. Una barriera dell’ovest verso la musica dell’est. Segregazione culturale. La notte è stata piena di danze, di un nica che ballava benissimo, di un brasiliano capoerista che ci ha provato un sacco con Lisy e non trovava ragione del fatto che lei volesse solo ballare. Scene già viste. Poi Alex, un rimastino dominicano, altrettanto ottimo ballerino, oggettivamente belloccio con dread che ha fatto le smorfie a Lisy per le sue treccine finte (con tutte le ragioni). Alex che dice d’essere un narcotrafficante, Alex che non può più entrare in quel locale perché è successo qualcosa, Alex che sorride.Lisy gioca con le palline e con il Diablo, speriamo di imparare, speriamo di sorridere.

Connessioni

2006-08-01T17:49:00.000-06:00

tempo scorre rapido tra queste terre fertili.Un'altra settimana è passata, e tra qualche giorno sarà già un mese di vita nella terra di Sandino. La scorsa domenica sono stato con Gaia in giro per il Sud. Pick up e tanta allegria. Lei è un’italiana di trent’anni che ha lavorato qui un anno e mezzo ad un progetto per la ricostruzione di case nella zona colpita dall’uragano Mitch. Lunedì è dovuta tornare in Italia vista la fine del contratto..la precarietà! come descrivere i suoi occhi nell’ultimo giorno trascorso qui. Persone, paesaggi, calore che, forse, non vedrà né sentirà più. Certo ce ne saranno altri, certo. Siamo stati a Granada, cittadina molto pulita e piena di giovani gringo che vengono a studiare spagnolo. Granada è piazze, edifici bianchi e arancioni, è Messico, è manghi. Da sul Lago Nicaragua, il più grande del centroamerica. Qui un giorno prenderò il battello che mi porterà tra le isole magnifiche che caratterizzano questo lago. Di ritorno ci siamo fermati a Masaya, che prende il nome dal vulcano che la circonda. Sotto Masaya c’è una laguna chiamata d’Apoyo. Immaginatevi la vista: tutto è verde perché è stagione di piogge, alzate gli occhi e c’è un enorme vulcano, abbassateli un pò, piano piano, godendovi il verde; improvvisamente è acqua, una distesa senza fine. Vulcano, bosco e laguna. A Masaya c’è pure un mercato famoso per le amache, tutte intrecciate pazientemente a mano, coloratissime. Perdersi tra i mercati, che gioia. Chiudere gli occhi e lasciarsi avvolgere dai suoni, le signore che vendono cibo, gli uomini che cambiano dollari, le venditrici di artesania. Chiudere gli occhi e respirare i sapori. Aprire gli occhi e godersi i volti, i bimbi, gli storpi, i colori accesi.Gaia va, abbracci, sincero affetto. Piccoli consigli per il ritorno in Babilonia.Anche questa settimana la Cinemateca ha offerto un programma piacevole: sei giorni dedicati alla proiezione di film cileni. Il martedì, alla prima, giungo con Elena e scopro che l’entrata è ad invito. Poco male, come chele (bianco) ci sono dei benefici (e non vi dico i fastidi etici nell’usufruirne) e così mi godo la pellicola tra inni nazionali, ambasciatori, bicchieri di vino cileno e discussioni sul cinema cubano. Marcio, il direttore ventottenne della cinemateca ha studiato regia a Cuba, chiacchierare con lui è sempre piacevole. Mi ha raccontato che il giorno in cui dovevano proiettare il documentario su Fidel, in realtà non era saltata la luce, ma avevano rubato il proiettore! La sua frustrazione nel raccontarlo era tanta, e lo posso ben capire. E’ una delle persone che si sbatte per creare e offrire cultura, e qui comprare un proiettore non è esattamente alla portata di tutti. Era pure arrabbiato perché dice come la polizia in realtà non stia investigando, come creda ci siano intrecci loschi. C’erano poi un numero di ragazzine già donne, certamente non timide nell’approcciarsi. Direi che la riservatezza incontrata in India, in Centroamerica si concentra in Guatemala, dove sì la componente indigena ha un approccio alla sessualità molto intimo. Qui no, ma le giovini cadono male con me, non è proprio area. Certo però si imparano le dinamiche di relazione, l’osservazione partecipata trionfa. La serata è proseguita in chiacchiere. Ho conosciuto Natalie, nica ventottenne, appassionata d’India; lavora in una clinica a Matagalpa, al Nord. Persona interessante, con due gemelline. Femminista, attivista, una buona compagna per quando visiterò la città.E questa settimana è coincisa, finalmente, con la prima visita al campo. Mi ha fatto proprio bene, lascio a voi immaginare come mi sento rinchiuso in ufficio tutto il giorno. Certo inondo la sede di ACRA di reggae e musica in genere, ma ho bisogno di persone, di stringere mani e incrociare gli sguardi di chi realmente è protagonista di questo mondo che si chiama CentroAmerica. E allora vado nel distretto VI, il più grande di Managua, con due rappresentanti del dipartimento ambiente dell’Alcaldia. Sorridono sempre, scherzano, sono belli da vedere. Ascolto con attenzione cosa mi dicono per poi riproporre le stesse domande ai lavoratori delle microimprese che raccolgono l’immondizia e la riciclano. Per una volta, la differenza tra quello che l’Alcaldia racconta e la verità non è poi così enorme; normale che per ricevere maggiori fondi l’Alcaldia si inventi il paradiso. Ogni microimpresa ha una giunta direttiva. Quella che visito è in area sandinista. Le persone con cui discuto, una donna ed un uomo, mi danno il benvenuto nelle loro baracche; mi parlano della mancanza di mezzi, di come le biciclette si rompano sempre. Ma sono attivi, si arrangiano, sono creativi, soprattutto credono in quello che stanno facendo. Soluzioni fantasiose ma efficaci. La donna porta degli occhiali, una lente rotta. Vengo risucchiato dall’intensità del suo sguardo, attraverso quella lente, direttamente dentro di lei. Viaggio rapido tra visioni di umiliazioni, di sofferenze, di orgoglio comunque intaccato. Credo che così tanta energia non m’attraversasse da tempo, da una notte di un tempo non lontano, tra sabbia, vento ed anime. Tutto è terra, fango, sporcizia, puzza. E gli uomini sorridono. I lavoratori, giovanissimi, girano per le zone loro assegnate con dei tricicli (biciclette a tre ruote con un grande cesto davanti dove raccolgono i rifiuti). Sono neri, di pelle, di fango e di polvere. Denti gialli che traspaiono dall’immancabile risata, a volte deviata dalla colla che tirano. I bambini. Questi giorni sono segnati anche dal pensiero al Libano, alla mattanza portata avanti tra la semi-indifferenza generale da Israele. Oggi marciamo sulla sede dell’ONU. I bambini! I bambini! “Il giornale” di oggi titolava “Gli Hezbollah fanno uccidere 37 bambini”, certa gente è senza vergogna. Come si fa ad abbattere un edificio pieno di bimbi? Ma più continuano più il loro karma scende, pagheranno tutto.Questa è stata anche la settimana in cui ho trovato casa. Nelle prossime settimane si libera un posto in una casa gialla, nella CentroAmerica, proprio l’area in cui vi dicevo mi sarebbe piaciuto stare. Vivrò con Roberto, un nica di ventotto anni già professore di informatica all’Università, e Lisy, belga qui per un anno come volontaria in una associazione che lavora con i bambini di strada. La casa è tipicamente nica, uno spazio unico in cui poi hanno ricavato delle stanze. La mia sarebbe la più grande, ma quello che importa sono i patii, il verde, il fatto che sia tutta dipinta di giallo, a cui aggiungerò solo dell’arancione per unire in colore la sacralità del bene. Si chiacchiera tra amici al ritmo lento della sedia a dondolo, accompagnati da musica rivoluzionaria nica e reggae (per mia fortuna anche Lisy è appassionata). Ci si saluta tra vicini, ci si muove a piedi, ci sono i ragazzi che graffitano i muri. Sono ad una quadra dalla casa di Elena, Leo e l’artista Emilio. E poi che bellezza ricevere come saluto “hola mi amor” dall’enorme signora della pulperia. Una volta trasferito sarò a mezzora a piedi dal lavoro, ma vista la pesantezza dei pasti non può che essere un bene per l’equilibrio biologico del mio corpo.Non sono poi riuscito a resistere e ieri sono tornato vicino Masaya, questa volta proprio alla laguna d’Apoyo. Un incanto, quel tipo d’incanto magico, che scuote, dà la pelle d’oca e inebetisce l’espressione del viso. Quell’incanto che conosco bene. Vista dall’alto già era bellissima, ma dal basso, da dentro, è semplicemente, meravigliosamente, sconcertante. Per raggiungerla ho fatto autostop con Lisy, due famiglie sorridenti ci hanno caricato nel retro dei loro pick up e via, vento in faccia come canta la banda bardò. Avevo intuito la bellezza del paesaggio già durante il viaggio, ma una volta scesi, salutati affettuosamente i benefattori, sono stato completamente circondato dal verde della boscaglia tropicale. Alberi d’un paio di metri di diametro, alti non so quanto, vegetazione varia e diversa, sole che batte e ombra che rigenera. La laguna, dall’acqua ancora miracolosamente vergine all’inquinamento, contiene numerose specie di pesci che si trovano solo qui, non in CentroAmerica, ma proprio solo qui. Ho mangiato manghi e pitaya, un frutto viola che sembra un carciofo ma è una manna dal cielo. Bagnarsi tra queste acque un onore, oltre che un rinfrescante piacere. Leggo della rivoluzione sandinista, chiacchiero con Lisy, vivo l’ennesima connessione con una persona a cui voglio bene, questa volta nella forma della tradizione afrocaraibica. Ormai da tempo ho smesso di domandarmi perché, accetto quello che accade, consapevole che un percorso è disegnato e io posso solo giocare di neretto. Raccolgo e regalo fiori viola alle signore che, dopo un po’ d’imbarazzo, mi sorridono felici, a differenza dei loro uomini che mi guardano piuttosto storto. Ma nessun machete compare, tutto è bene.

19 Luglio

2006-07-19T17:50:00.000-06:00

La città mi avvolge, caotica. Sono ricapultato nella dimensione urbana, lontano da cavalli, dal verde e dagli spazi, dai sorrisi. Quello che rimane è la celebrazione per l’indipendenza. Managua è addobbata con i colori del FSLN (frente sandinista liberacion nacional). Il tutto aspettando il 19, giorno in cui si raccolgono nella piazza principale moltitudini di ciudadanos y campesinos da tutto il Nicaragua per santificare il ritorno alla democrazia di questo paese. La vigilia sono uscito con Alex, l’autista di ACRA, nica piccolo e rotondo, timido e impacciato, lontano mille miglia dal machismo qui tanto comune. Mi ha portato a casa sua, il desiderio di “entrare” nelle case nica, si è così finalmente realizzato. Vive in una zona non particolarmente povera, e nemmeno eccessivamente pericolosa. Lui e la ragazza si arrangiano grazie al suo stipendio d’autista e vendendo varie cose, dalle scarpe alle sedie di plastica. Dice che non si sposano perché costa troppo. Parole simili a quelle dei giovani di casa nostra. Mi ha presentato un amico, studente di grafica. Vive in un barrio risultato delle politiche sulla casa portate avanti dai sandinisti. Si balla zuppi di pioggia sulle note del reggaeton sprigionate da un camion soundsystem! Il quartiere si chiama San Antonio, lui si chiama Karlo, da Marx. Questo ragazzo ha dei lineamenti unici, un incrocio tra un narcotrafficante ed un terrorista. E infatti mi racconta come spesso, quando esce, la polizia lo fermi, fatto che puntualmente si verifica quando, di fronte all’ennesimo controllo, dei cinque in macchina, finiscano per chiedere i documenti solo a lui. La cosa interessante è che mi ha spiegato buona parte della mitologia nica, soffermandosi in particolare sul ruolo del serpente, onnipresente. Incontro tante persone, nica e straniere, tra cui alcuni giovani con cui ho iniziato ad uscire. Il tutto circondati da sonorità tipiche, in un piazzale gremito per il concerto di uno dei cantautori che raccontano questo paese, la rivoluzione, la guerra e la povertà, l’amore e la crudeltà.Il giorno dell’indipendenza Managua è un circo. Le persone più disparate affollano le strade, le macchine cercano di infilarsi nei pochi spazi lasciati da una folla di anime attirata dalla celebrazione. Una volta raggiunta la piazza, ci sono spettacoli culturali, musica e comizi. Una volta immersi nella piazza si vivono in poche ore i vari gironi dell’inferno dantesco. Succede di tutto, cose belle e brutte, amicizia e danno. LatinoAmerica! Il candidato presidente questa volta arriva a cavallo, evviva il populismo.Riempio la giornata attraversando le persone.Tamburi per strada, scoppiettio di petardi, si festeggia la rivoluzione, oggi Managua è musica, è cuori che battono, che sbattono la porta ad un passato doloroso.Un po’ di finlandesi, MariaRosa la nicagnola (mezza nica e mezza spagnola) che fuma i porri e guida un maggiolone bianco, Alam, Roberto ed Emilio, attivisti e artisti. Lisy, ragazzina belga qui per un anno di volontariato che lavora per strada con i bimbi, che ama il reggae e con cui presto spero di poter vivere danze pregate, preghiere danzate.Questa settimana c’è stato il festival del cinema cubano. Una tre giorni di pellicole proiettate alla cinemateca nazionale, un cinema dalle poltrone in velluto rosso e i sedili di legno, con i ventilatori, i lampadari, un odore, che odore. Di ciò che ho visto quello che mi ha più entusiasmato è stato un documentario su Silvio Rodriguez, cantautore cubano della rivoluzione. Nel cinema tutti cantavano, soave, rispettosamente partecipi.Bello. Tante energie, tanta elettricità.Con Elena, filosofa femminista di Bolzano, ho iniziato a conoscere i luoghi di ritrovo della città. Ce n’è uno chiamato ArtCafè che ricorda molto un circolo Arci di periferia, semplice ma colmo di calore. Quasi ogni giorno c’è qualcosa, giovedì c’era una rassegna di poesia. La differenza rispetto a babilonia è che, affacciandosi fuori dal locale ci sono i bimbi che chiedono un cordoba e che in quelle strade ci vivono e dormono. Lì accanto c’è un teatro. Venerdì ho assistito ad una informalissima esibizione, musica cantautorale e Juan Cho, un figlio del comunismo. Mandato dalla Cina durante la rivoluzione sandinista per una collaborazione tra i due paesi, ci è rimasto. E’ alto un metro e mezzo, scrive poesie, commedie, sembra costantemente ubriaco, ma è semplicemente così. Alam mi ha detto: “Nico el chavallo no va bolo, si no medio loco, es asì” una macchietta, jenial! Sono riuscito a ballare le mie prime canzoni reggae! Nei locali qui è raro che lo passino. Quello che succede è che, quando succede, la pista si svuota e pochissimi eroi si cimentano. Ovviamente si fa amicizia; ne è uscito che ho conosciuto Fito, un ragazzo che lavora ad una radio e vive vendendo le magliette che fa. Quando ha un soldo va a farsi dei viaggi pazzi in giro per il paese. Forse ho trovato un compagno per la mia settimana di ferie. Stiamo pensando di proporre una serata reggae all’ArtCafè. Dal lato politico qui è strano, non si parla molto di ciò che sta succedendo nell’Oriente Medio. Il coordinatore di Movimondo ieri mi raccontava che era in skype con il loro espatriato lì mentre sentiva le bombe cadergli intorno. Come restare indifferenti di fronte a ciò? Con dei professori e alcune associazioni abbiamo organizzato un comitato pro-Libano, con l’obiettivo di far conoscere la peculiarità culturale del paese e organizzare una marcia verso l’ambasciata israeliana. Non ci sono molte persone attive, ma quelle che ci sono valgono per tanti: molti sono rivoluzionari, altri sinistroidi stranieri venuti qui negli anni ottanta. Fra l’altro, ho scoperto che il coordinatore della mia ong, un italiano qui proprio dal 1979 (anno della rivoluzione), non ha vissuto il tutto defilato in ufficio. Era con i sandinisti vestito da militare a combattere e a costruire strade. C’è questa foto in cui ha barba lunga, occhiali scuri, circondato da soldati. AH! E chi l’avrebbe detto.Sono stato a casa di Elena e ho deciso che cercherò casa da quelle parti quando tornerò in novembre. La zona è un barrio tranquillo, pieno di giovani, tutto è vicino, si può passeggiare. La loro casa è meravigliosa. Si sono trasferiti da poco, Emilio l’artista ha ancora tutti i suoi colori, semi e pietruzze sparse per l’ingresso. In ogni casa, a parte le stanze c’è sempre una sorta di ingresso dove c’è un materasso. In ogni casa. Questo perché c’è sempre qualche ospite. In ogni casa c’è del verde. In ogni casa c’è l’amaca, la musica, un topo ed il ron. Risate sguaiate, sudore.

Estelí ed i Sandinisti

2006-07-16T17:54:00.000-06:00

Fine settimana trascorso al Nord. Lontano da Managua, dal traffico, dal computer e da internet.Venerdì all’alba parto con gli impiegati di ACRA, destinazione Estelì, cittadina al Nord, non lontano dal confine con l’Honduras. Raggiungo due ragazze, Gaia e Sara, li da tempo per seguire un progetto di viviendas nei distretti più colpiti dall`uragano Mitch nel 1998. E` un progetto che è appena terminato con notevole successo visto il numero di case ricostruite (500), tempistiche e budget rispettati. La strada per Estelì è piuttosto buona, la cosa più interessante è il paesaggio che la natura ci offre. E’ un’ininterrotta distesa pianeggiante (la più grande pianura del centroamerica dove si coltivano tabacco e arachidi) circondata da montagne verdissime, per la stagione delle piogge in corso, uomini a cavallo con cappelli da cowboys e muli, machete al seguito utile ad aprire il cammino per il bestiame e perché no, a difendersi. Paesaggi che mi ricordano un periodo particolare dell’India, del mio viaggio difficile ma meraviglioso. Unica differenza, tra le montagne ci sono anche dei vulcani vivi. Un certo numero di vulcani vivi, bellissimi.Estelì si sviluppa come una persona può immaginarsi una cittadina centroamericana: divisa in quadre, “pulperie” ad ogni angolo (stanze di casa ricavate a bottega dove si vende un pò di tutto), macchine elaborate (cadamuro design con in più lucine intorno alla targa e fari che cambiano colore ... ), caballeros, ubriachi di ogni sorta e ad ogni ora, bimbi che ti chiedono un cordoba (moneta locale che vale 1/20 di e), ragazzine di dodici anni già adulte, e di quindici già mamme. Uomini che dividono i fagioli buoni da quelli meno, seduti sul ciglio della strada. Lenti, ma attenti. Cappello, jeans, stivale, ron. Negozi di selle.Dopo una mattinata passata a studiare il progetto sulla basura (immondizia) al quale lavorerò, siamo andati a pranzo in un rancho tipicissimo perso tra le montagne che costeggiano la città. Ci andiamo con una “camioneta”, quelle specie di jeep aperte dietro, molto americane, ma tutte giapponesi. Mi sono così potuto godere il paesaggio sentendolo realmente, vento in faccia e tra i capelli, odori e sapori. Nuova, inevitabile, connessione ai viaggi sui tetti dei bus indiani. Pranzo nel rancho dove cavalli e mucche pascolano, anche dentro il locale, e dove si parla di rivoluzione, di molotov e di non violenza. Del mio pensare legato alla rivoluzione non violenta, del pensare di Juriel, avvocato sandinista, legato alla rivoluzione, che identifica come violenta, perché solo in quel caso porta “esperanza”, perché ormai dice, anche i sandinisti sono solo politicanti. Si è figli di ciò che si è vissuto, di quello che ci è stato insegnato.Passo la serata con le ragazze e i ragazzi che hanno lavorato alla costruzione delle case. Persone dagli occhi dolci, iniettati d’alcool per la maggior parte del tempo, di massimo ventanni, con moglie, figlia, novia, querida e amiga con beneficios. Questo è l`ordine con cui si descrivono le amanti. D`altronde il machismo della società latinoamericana non si scopre certo oggi. D’altronde fa pensare. I ragazzi, piuttosto alticci, sono stati cordiali e amichevoli così che la serata è passata tra danze caraibiche, e canzoni rivoluzionarie. Il posto dove siamo stati è l’ambientazione di un film: luci di un neon ormai opaco, mura colorate ma ingiallite dal tempo e dal fritto, uomini, ovviamente nessuna donna, o meglio, una bellissima cameriera bambina. Tutti gli uomini stanno bolos (ubriachi in nica), sono seduti al tavolo a bere, ridono, scherzano, ballano e si menano. Ognuno con il machetino. Ad un certo punto m’ovatto dal tutto per vivermi sta scena: dall’entrata del posto vedo un taxi tirato da tre persone. Avanza lentissimo fino a posizionarsi visivamente in modo utile ad una comoda osservazione. La cosa magica è che tutti tentavano di spingere ma erano talmente sconnessi dalla realtà che non ce la facevano. Spingevano in direzioni opposte, cadevano, ridevano. Il tutto con le macchine che sfrecciavano a mezzo metro da loro. Per tutto il tempo in cui siamo stati li il taxi non sé mosso di un centimetro. Sarei stato curioso di tornare il mattino successivo, probabilmente li avrei trovati addormentati nello stesso punto. Il bere è, con la televisione, la loro valvola di sfogo. Un pò come da noi, ma in termini diversi. L’alcool è la loro droga, altro non c`è in giro, al massimo la colla per i bambini.Il giorno successivo partecipo con le ragazze all’ultimazione di un miniprogetto: si tratta di fornire alcune famiglie di 9 galline ed un gallo. L’idea è che vendano le uova e con il ricavato comprino il latte per la famiglia nonché il mangime per le galline stesse. Abbiamo fatto questo viaggio in camionetta sotto un sole cocente per recuperarle: un sole caldo ma che scotta. Di ritorno infatti rimbambimento generale. Pranzo a base di riso, fagioli e formaggio (qui si mangiano a colazione, pranzo e cena tutti i santi giorni). Sulla strada di ritorno , nel mezzo del nulla, un bimbo dormiva orizzontale sul ciglio della strada, solo. Spero stesse dormendo. Abbiamo portato le galline ai neoproprietari. Qui è successo qualcosa che non m’aspettavo, o almeno non in queste dimensioni. Da parte dei beneficiari la reazione è stata d’indifferenza: mi sono fatto spiegare dalle ragazze e, ciò che emerge, è che in Nicaragua, dal 1990, in avanti (anno della caduta dei sandinisti) sono arrivati e continuano ad arrivare numerosissimi progetti. Ciò ha provocato una non reazione nel pensiero della gente, che risulta essere fondamentalmente passiva. Se riceve qualcosa bene, se no chiede semplicemente quando sarà il prossimo progetto. Tutto è dato per scontato. O tutto è diffidenza. Questo rappresenta un problema di fondo che dovrebbe mettere in discussione le basi dell’azione stessa.La consegna delle galline m’ha fatto conoscere un pò meglio i barri dove s`è intervenuto. Anche qui delle scene curiose: una casa di legno con nulla all’interno ma tre televisori, tutti accesi; uomini che bazzicano con macheti, donne che badano a quattro cinque figli, un vecchio seduto in un giardino spoglio ma addobbato di due poltrone zebratissime (quindi tonalità marroni e grigie e l’uomo seduto su questa esplosione di bianco). Bellissimo. Riusciamo anche ad impaltanarci nonostante quattro ruote motrici. Nei nostri tentativi siamo aiutati da alcuni locali, mentre un attento pubblico di cani randagi e donne preoccupate che il fango finisca nel loro giardino segue con attenzione le nostre rocambolesche evoluzioni. Stanchi dalla giornata ce ne torniamo a casa: c’accoglie Don Marciano, in italiano il signor Marziano. Uomo forse sulla sessantina con una pancia enorme da fagioli riso e birra, come per altro tutti gli uomini dai trent’anni in su. Uomo che nonostante l’età ha un certo numero d`amanti. Uomo che si sta alfabetizzando grazie ad un progetto promosso da sandinisti e finanziato da Cuba. I ragazzini di quindici anni vanno per le case dei vicini ad insegnar loro a leggere e scrivere. Quindi il professore ragazzino insegna a don marziano a scrivere. Molto bello. Parte del tempo finiscono a giocare a carte e a discutere di politica, ma è parte del tutto. Crescita reciproca. Decido d’uscire perchè è la vigilia dell’anniversario della liberazione d’esteli dalla dittatura samoziana. I sandinisti già celebrano dal giorno prima, la piazza è piena. Qui sì rappresenta ancora il centro d`aggregazione; sempre piena giorno e notte. Interagisco con un uomo che crede nel potere della coscienza, allietato da musica tradizionale e rivoluzionaria. Questa persona con cui ho chiacchierato, sposato e separato con due figli, si percepisce proprio quanto sia stato educato durante la rivoluzione. Vocabolario tipico.. imperialisti, colonialisti, assassini impuniti etc etc. Devo raccontarvi però che nei suoi occhi c’era una luce, quella che lui chiama coscienza, e che identifica nel partito, quella che io chiamerei energia data dalla forza della lucha. L’unica loro speranza, a suo parere. Certo è che da queste parti l’idea conta e molto. Ha chiamato suo figlio Gabriel Ernesto (per garcia marquez e guevara, “perchè voglio che lotti ma lo faccia sapendo le cose, ed il suo nome è la prima fonte di conoscenza che gli offro”).La canzone scritta per il candidato delle prossime presidenziali è a base reggaeton. Parole rivoluzionarie su base reggaeton. Segno dei tempi. La serata è interrotta solo dalla inevitabile rissa: un ragazzo, che non arrivava a quindici anni, cercava di prendere a cinturate chiunque gli fosse intorno. Solo un esempio. E`che proprio bevono fino a svenire, solo che, prima di ciò, sfogano violenza in modi e maniere differenti.Arriva il giorno della parata. Mi svegliano i botti, usati in quantità, che annunciano il giorno della memoria. Tutta Estelì ed i paesi vicini riempiono una piazza enorme, ma tutto il paese è addobbato. La dittatura che ha segnato il paese è stata una delle peggiori di tutto il LatinoAmerica, gente scomparsa, esecuzioni sommarie, giovani gettati dagli aerei perchè in quanto giovani sicuramente rivoluzionari, stupri e via di seguito. Normale, logico e sacrosanto che celebrino. La gente arriva a piedi, a cavallo o in macchina: predominano rosso e nero, colore dei sandinisti, le bandiere riempiono le strade, scaldano il cuore. Un orchestra suona per un numero indefinito di ore canzoni rivoluzionarie. All’arrivo del comandante Daniel, candidato sandinista alle presidenziali, che ha fatto la rivoluzione e che qui se amato è praticamente venerato, ma se è odiato è veramente odiato, la piazza si accende ancor più; parte la canzone officiale della rivoluzione ed è un boato inaudito di voci, donne bambini vecchi senza denti, tutti cantano, ballano, s’affannano. Iniziano numerose canzoni, “el pueblo unido jamas serà vencido” cantata in questo contesto ha una forza esplosiva.Adrenalina, personalmente pelle d’oca e sensazione di vivere la storia. Una partecipazione totale, fisica e mentale. Quello stadio è stato per un certo tempo un essere che viveva di vita propria, un solo respiro, alimentandosi dell’energia della gente.Circondato da cavalli, con uomini che gridano“w i contadini, vogliamo pane, medicine. Mai liberali, mai conservatori”.Stringono il pugno. La gente qui lotta. La lucha è viva.“Sandino vive la lucha sigue”.Un cavallo bianco bellissimo, convinzione di cavalcarlo verso il bene, chissà.Non so quante ore sono stato immerso in quello stadio piazza. Non so quante persone m’han chiesto come va la lotta contadina in Italia, i giovani universitari mi chiedevano se il governo d’adesso italiano porterà al comunismo. Spiegagli che in Italia tra destra e sinistra non cambia nulla. Che il più grande partito della sinistra vota per le missioni di guerra. Dura. Però tante parole, tanti sorrisi, tanti volti semplici e nobili. Si festeggia tutta notte, quelli che rimangono in piedi almeno. Lascio lo stadio con un fuoco dentro.La manifestazione mi ha scombussolato il ventre.La lucha va, la lucha sigue, certo non violenta per me. Ma mi ha dato tanta carica, questo si.Pullman all’alba per Managua, un geko mi fa compagnia nelle due ore di viaggio in piedi verso la capitale. Saluto Estelì, forse ci tornerò, forse no.Sicuramente Mercoledì, festa nazionale della liberazione, andrò in piazza.

Managua, pianeta centramerica

2006-07-10T17:51:00.000-06:00

Mattino. Apro gli occhi destato da cinguettii, sono pappagalli. interrompono sogni certo non piacevoli, di lontananze. non c'è disorientamento, forse per la capacità di sviluppare il "sentire casa" facilmente, o forse proprio per la difficoltà di provare tale sensazione. Altarini di attimi indimenticabili sono il primo oggetto del mio sguardo. Strette ad un cuore in via di definizione. Riesco già a chiudermi fuori dalla stanza.. grazie a Dio Ezechiel... mai nome fu più adatto... l'uomo assunto dalla ong per vigilare sulla nostra sicurezza e che passa la giornata maneggiando un pugnale che è quasi un machete, e che ha i denti curati con filamenti d'oro e balla il reggaeton, mi smonta mezza finestra e in un modo o nell'altro rientro in camera, riappropriandomi di chiavi e similaris.Preparo il caffè chiacchierando con lui, mi spiega la tv nica e un pò gli affari di governo. pensa che tutti i capi di governo cerchino solo di arricchire sé e chi sta loro intorno.... e come dargli torto... E ora qui a scrivere, questa mattina ho incontrato Juan Antonio, italiano che è qui da 27 anni, che ha sposato una nica e ha 3 figli. una via di mezzo tra un sandinista, un terrorista e un trafficante colombiano. se non fosse che è italiano, ma che ha un accento nica da paura. un personaggio che deve averne viste veramente tante. Nel mio eterno viaggio verso qui ho incontrato alcune persone peculiari: Amedeo, psicologo cinquantenne spagnolo, che ha girato il mondo fermandosi cinque anni in india e altrettanti in Israele. Psicologo sensibile ma attento, stimolato da quello sarà il mio mestiere, che mi sottolinea l`importanza di incontrare una persona che ti capisca, una donna con la quale ci sia reciproca comprensione e complicità. Nelle 20 ore trascorse all’aeroporto di St.Josè, tra caffè pisoli e musica, sono allietato dalla presenza di un pittore che dipinge paesaggi, pappagalli e dame. Il viaggio dal Costa Rica a Managua avviene con un aereo che non vi dico, 20 posti a sedere. Viaggio con Adriana, nica, mamma di 3 bimbi, sposata con un italiano che per lavoro gira il mondo ( non c`è stato modo di capire facendo cosa…) . Così un suo bimbo ha nazionalità peruviana, uno filippina e l`ultimo italiana. E ora se ne vanno tre anni alle Mauritius. Tornava qui per visitare sua madre, malata, che pare sia una rivoluzionaria sandinista che ora lavora per una fondazione nica-svedese. Ho l’indirizzo della madre, che sta ad Estelì, al nord, dove peraltro ACRA lavora, facile dunque che finisca per visitarla.Il paesaggio è verdissimo, interrotto solo dai laghi, altrettanto belli ma contaminatissimi.Sono stato a fare spese, frutta verdura e così via con Roberto, italiano di cinquant’anni in nica per ritrovare se stesso. Non è affatto stupido. Dice che c`è tanta povertà ma rispetto a Brasile e Cuba manca l’inventiva. Mi ha mostrato la babilonia nicaraguense, centri commerciali e supermercati, non vedo l’ora di incontrare il mercato locale dove tutto costa poco ed è decisamente più genuino, senza pesticidi insomma. Per il momento ho mangiato pasta al pesto. Spero con domani di iniziare a conoscere la comida nica.. per altro riso e fagioli per me, visto che la carne non la mangio.Da lunedì si inizierà a parlare di lavoro, tempi dilatati ovviamente.Pare ci sia un locale dove fanno musica atlantica, come mi ha detto Roberto per definire il reggae o similaris ballato ad est. Qui invece tutti, ma tutti ballano il reggaeton.. se non sapete così scaricatevi qualcosa e ascoltate i testi.